[ad_1]
من المعروف أن اكتشاف نمر في بيئته الطبيعية في الهند أمر صعب للغاية. ولا عجب أن هناك 1400 فقط من هذه القطط الكبيرة في البلاد وهي منتشرة في أكثر من 40 متنزهًا وطنيًا. ومع ذلك، كنت في المنطقة لذلك قمت برحلة إلى محمية سندربانز للنمور في ولاية البنغال الغربية وبقيت مفعمًا بالأمل.
ومن الغريب أنه قبل الانطلاق من كلكتا إلى معسكر ساندربانز تايجر أفاد عالمنا الطبيعي، أفيجيت دوتا، أنه: «منذ بضع سنوات، أُرسلت امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا كجزء من فريق إلى ساندربانز لاصطياد السرطانات لبيعها. وفي طريق عودتها، رآها نمر جائع فقتلها وأكلها.
بحلول الوقت الذي قطعت فيه السيارة مسافة 90 كيلومترًا من كلكتا، واستقلت إحدى العبارات العديدة على رصيف ميناء جادخالي الذي يقع عند مصب نهر الجانج وأبحرت لمدة ساعتين إلى واكسبول جانغل لودج في جزيرة دايابور، كانت هذه القصة المقلقة قد تمت صياغتها بشكل جيد وحقيقي نفي إلى المستويات المظلمة من ذهني.
على أية حال، فإن أشجار المانغروف والغابات في منطقة ساندربانز يكتنفها الضباب، ومعظمها غير صالح للسكن ومعظمها خارج حدود معظم البشر. لذا، بالنسبة لي ولغيري من السائحين، فإن الطريقة الوحيدة لرؤية النمر هي رحلة بحرية بالعبّارة.
حول ساندربانز
من أي منظور، يبدو أن المنظر المطل على ساندربانز يمتد إلى الأبد. تبلغ مساحة “الأبد” في الواقع 10000 كيلومتر مربع (3900 ميل مربع) مما يجعلها أكبر منطقة من غابات المانغروف الساحلية في العالم. ويمتد على دولتين: البنغال في الهند وبنغلاديش المجاورة. يغطي الجزء الهندي (حيث كنت) حوالي 4262 كيلومترًا مربعًا، منها 2585 كيلومترًا مربعًا مخصصة للحديقة الوطنية ومحمية النمور.
لذلك، وسط هذه الشبكة المائية من الممرات المائية للمد والجزر، والمسطحات الطينية، والجزر الصغيرة، وغابات المنغروف، اغتنمت فرصتي. كان هناك آمال أخرى أيضًا، بما في ذلك زوجان يقضيان شهر العسل ويقيمان أيضًا في Waxpol Jungle Lodge، حيث استأجرا قاربًا رومانسيًا بالكامل لأنفسهما.
يومين متعرجين عبر أشجار المانغروف
بدأ اليوم في الساعة 6.30 صباحًا على متن قارب Jungle Tiger. صعدنا على متن الطائرة مع شروق الشمس وشاهدنا الطاقم يحضر طرود الإفطار والغداء التي كانوا يحملونها على رؤوسهم.
وأخيراً انطلقنا قليلاً بعد القارب الملون الذي يحمل من يقضون شهر العسل ولكن في الاتجاه المعاكس. كانت الشمس مرتفعة وأطلقت أشعة برتقالية اللون شقت طريقها عبر سماء ضبابية لترسم خطًا متلألئًا من الضوء المستدق على الماء. لقد كان انزلاقًا بطيئًا وهادئًا مرورًا بمجمع برج المراقبة ساجنيخالي وعبر نهر بيرخالي – كالي تعني القناة – وكان الضجيج الوحيد هو طنين الثرثرة الخفيفة للمزاح الهندي من الطاقم.
عندما اتجهنا يمينًا نحو سودهانياخالي، كان المشهد عبارة عن أشجار منغروف مستنقعية على كلا الجانبين. وفي النهاية قارب يحمل القش.
نقل القش
بحلول الساعة الثامنة صباحًا، كنا في عمق الخور وكان من الممكن رؤية طيور البلشون وهي تتجول بأناقة حول الساحل، وحلقت طيور الطيطوي في سماء المنطقة، وظهر طائر الرفراف ذو الأجنحة السوداء والبنية المستوطنة في أشجار المانغروف على قمم الأشجار وفروعها.
في الساعة 8.45 صباحًا كان هناك بعض الإثارة. يمكن رؤية آثار أقدام النمر الطازجة بوضوح في الطمي. لقد اتبعنا المسار على طول المسطحات الطينية، لكنها امتدت إلى داخل أشجار المنغروف وبعيدًا عن الأنظار.
لحسن الحظ، تم تقديم وجبة إفطار جنوب الهند التقليدية المكونة من خبز الأرز، وأوددن دال، والأرز – صلصة مسحوق السامبار، والعدس، والتمر الهندي، والطماطم وبعض صلصة الفول السوداني على الجانب – وقد فعلت الكثير لتخفيف خيبة الأمل.
في النهاية وصلنا إلى Five River Junction. لقد كان هادئًا جدًا وقد تعاملنا مع مشاهدات عزيزي المرقط والخنازير الغريبة والكثير من الطيور ومجموعة ضخمة من المناظر الجميلة للغاية. وقارب صغير يحمل حفنة من الصيادين.
المشي المظلة
بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر وصلنا إلى معسكر دو بانكي حيث يوجد ممشى كانوبي ولذلك انتهزنا الفرصة لتمديد أرجلنا. يبلغ طول هذه المظلة حوالي نصف كيلومتر وعلى ارتفاع حوالي 20 قدمًا من الأرض. إذا كنت محظوظًا فسوف ترى غزلان تشيتال أو طائرات براهميني الورقية، وإذا كنت محظوظًا للغاية فسوف ترى نمرًا. لم نكن كذلك.
في صباح اليوم الثاني كنا مستيقظين تحت أشعة الشمس وعلى الماء بحلول الساعة 6:30 صباحًا. اليوم، كانت هناك (نسبيًا) ساعة ذروة على طريق الحياة البرية السريع. واصطفت مجموعة مكونة من 30 قردًا أو نحو ذلك على الساحل لمسافة ميل أو نحو ذلك.
كان من الرائع مشاهدتها وكذلك طيور البلشون التي اختلطت فيما بينها بلا مبالاة وهي تتخلل قرود الكوبوتشينو الملونة، ولطخات من اللون البيج الداكن على المسطحات الطينية مع اللون الأبيض الناصع لأعناقها وريشها الأبيض الطويل.
علاوة على ذلك، رصدنا عزيزتي المرقطة تتسكع وتداعب بعضها البعض. بعد تناول وجبة إفطار على الطراز المحلي، ساد الصمت مرة أخرى مع قليل من الإثارة عند رؤية خط متموج آخر من آثار النمور الطازجة.
لقد تبعناهم ولكنهم تسللوا مرة أخرى إلى الغابة. قال أفيجيت: “تكمن الصعوبة في أنه لا يمكنك اكتشاف النمر إلا إذا خرج إلى المسطحات الطينية المفتوحة، وهي لا تظهر إلا عند انخفاض المد”.
رؤية التماسيح في ساندربانز
لكننا رأينا قطة غابة صغيرة واثنين من ثعالب الماء وخنزيرًا بريًا. في وقت لاحق على نهر بيديا كادنا أن نفوت رؤية الفخار البطيء الذي كان جلده مموهًا بالأرض تحته. لقد كان مستلقيًا على مسطح من الطين ومبللًا بالأشعة، ولم يفلت من نفسه إلا بحركة طفيفة من الذيل قبل أن يطير.
قيل لنا قصصًا عن الدلافين حول نهر بيديا ولكننا لم نتمكن من العثور على أي منها. لذلك توجهنا نحو سرب من البط الأصغر حجمًا من خلال اتباع نداءهم المميز. توجد هذه الطيور الشبيهة بالبط فقط في هذا الجزء من العالم، وتأتي بصناديق كستنائية، وأعناق طويلة، وتأكل فقط في الليل، ويمكنها الجلوس على الأشجار.
بالعودة إلى واكسبول، وجدت نفسي أفكر في يومين طويلين لاستكشاف الأنهار دون رؤية نمور. لقد عزيت نفسي بفكرة أن اكتشاف النمر سيكون دائمًا أمرًا غير محتمل، حتى أن الأمر استغرق من أفيجيت (عالم الطبيعة) ثماني سنوات لالتقاط صورة له.
ولكن بعد ذلك اصطدمت بالزوجين اللذين يقضيان شهر العسل. لقد كانوا سعداء بعرض صور النمر الذي شاهدوه في غضون عشر دقائق من مغادرة واكسبول في ذلك الصباح. لم يكن لدي أي كلمات (يمكن طباعتها هنا)!
الحكم
ليس هناك شك في أن منطقة ساندربانز تتمتع بمناظر طبيعية جميلة وهادئة مع أنهارها المتقاطعة وجداولها وغاباتها الخضراء. لكن اكتشاف نمر أمر مستبعد مثل الفوز بعشرة دولارات في اليانصيب؛ ولكن كما أثبت الذين يقضون شهر العسل، فإن هذا يحدث بالفعل.
إقرأ أيضاً: مراجعة الفندق: ساندربانز تايجر كامب
[ad_2]
