سافر ترافل Travel Safir

مسار المشي لمسافات طويلة إلى شلالات ميدلهام في جزيرة دومينيكا الكاريبية عبارة عن أوراق مبللة وأحجار سوداء زلقة وخطوات مكونة من جذور الأشجار. يمكن أن يكون طريقًا في الأرض الوسطى، محاطًا ومظللًا وأخضرًا، ومناسبًا للهوبيت والجنيات. حيث اخترق ضوء الشمس المظلة، تشكلت أقواس قزح في الضباب، وكانت قريبة بما يكفي لظهورها. هنا وهناك، كانت الطيور الطنانة تستمد الرحيق من الأزهار الضخمة.

الهدف في ذلك اليوم من شهر يناير: سلسلة غابة بطول 200 قدم ملء وإعادة ملء البرك الصغيرة في قاع الوادي، حيث يمكنني – كما يفعل المرء في البرك الساخنة السرية والشلالات المعزولة في دومينيكا – أن أخلع ملابسي، وأنزلق في الماء وأتواصل مع الطيور الطنانة مثل ملكة الجنيات.

تعد دومينيكا، التي يبلغ طولها 29 ميلًا وعرضها 16 ميلًا على أوسع نطاق، واحدة من أعنف جزر الكاريبي. وهي مستعمرة بريطانية سابقة، وتقع في شرق البحر الكاريبي بين جوادلوب والمارتينيك. يقيم العديد من المسافرين في عاصمتها روسو. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تضاريسها الوعرة، التي تقسمها سلسلة جبال بركانية ذات قمم مخروطية الشكل تشبه العصر الجوراسي، وكانت الجزيرة هي المكان الأمثل. آخر جزيرة في الكاريبي يتم استعمارها من قبل الأوروبيين.

حتى اليوم، الوصول إلى هذا المعقل الاستوائي وما حوله، أ نيويورك تايمز: 52 مكانًا للذهاب إليه في عام 2024 يختار ويذوق المغامرة والصبر والمعدة القوية. هناك عدد قليل من الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة، وبمجرد هبوط الطائرة، لا تنتهي الرحلة. إن القيادة حول الجزيرة بسيارة مستأجرة – للوصول إلى أماكن السكن والمشي لمسافات طويلة ومواقع الغطس وزيارة الخبراء المحليين – عادة ما تنطوي على جولات طويلة ومضطربة على شرائط خرسانية ضيقة تم اختراقها عبر الغابة الجبلية في القرن الماضي بواسطة المعول والمجرفة وعربة اليد.

مكان من الصعود والهبوط

تعد الجزيرة نقطة جذب كبيرة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الذين يستمتعون بالتحدي: المشي في أي مكان تقريبًا خارج الساحل ينطوي على الصعود أو النزول. بحيرة الغليان، وهو فومارول بركاني غمرته المياه ومعلم جذب شهير، يقع في نهاية رحلة شاقة مدتها ثلاث ساعات من قرية لودات. وتقوم الحكومة ببناء التلفريك، المقرر الانتهاء منه في أواخر هذا العام، والذي سينقل الزوار من بالقرب من لودات إلى البحيرة في 15 دقيقة فقط.

وحتى بعد فتح التلفريك، سيتمكن المتنزهون من الاختيار من بين شبكة من المسارات الجبلية، بما في ذلك المسار الذي يبلغ طوله 115 ميلاً. طريق وايتوكوبولي الوطني، والتي تعبر الجزيرة بأكملها في 14 مرحلة ويستغرق إكمالها ستة أيام. (وايتوكوبولي هو الاسم الأصلي للجزيرة.)

وقد حاولت دومينيكا، التي تصنف نفسها على أنها جزيرة الطبيعة، حماية جانبها البري. يعد الطريق المؤدي إلى شلالات ميدلهام واحدًا من عشرات مسارات المشي لمسافات طويلة المميزة وغير المميزة حول البركان الذي تبلغ مساحته 17000 فدان. حديقة مورن تروا بيتون الوطنية، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وفي الخارج، فتحت الحكومة احتياطيًا جديدًا لـ حيتان العنبر، تكملة أ محمية بحرية الذي يحمي حيوانات المرجان والشعاب المرجانية. وقد انضم السكان المحليون إلى هذا الجهد. في العام الماضي، سيمون والش، الذي يدير جزيرة الطبيعة للغوص، وكان زملاؤه الغواصون يطبقون مادة الأموكسيسيلين بشق الأنفس على الشعاب المرجانية التي تظهر عليها علامات مرض فقدان الأنسجة المرجانية الصخرية، والتي كانت تنتشر في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي منذ حوالي عقد من الزمان.

قمت أنا ورفيقي في السفر بالغطس في الشعاب المرجانية بالقرب من متجر الغوص في بابل بيتش (سمي بهذا الاسم نسبة إلى الفقاعات الصغيرة الناتجة عن الينابيع البركانية التي ترتفع من الرمال)، واكتشفنا بسهولة الدواء الأبيض الذي يحدد المواقع المتضررة من المرض.

كان لدى السيد والش خطط لإنقاذ بعض العينات من ابيضاض المرجان، وهي ظاهرة مدمرة مرتبطة بتغير المناخ، عن طريق نقل بعضها إلى خزانات لحمايتها من صيف آخر من درجات حرارة المياه المرتفعة بشكل قياسي. لكن التحول المأساوي للأحداث يعرض هذا الجهد للخطر.

قام السيد والش بإدارة مشروعي إنقاذ المرجان من خلال منظمة غير ربحية تسمى ريزددم. المنظمة التي تشكلت بعد دمر إعصار ماريا الجزيرة وفي عام 2024، تلقت الكثير من تمويلها من دانييل لانجلوا، وهو فاعل خير كندي قام ببناء منتجع خارج الشبكة بالقرب من مدينة سوفرير. نوفمبر الماضي، قُتل السيد لانجلوا وشريكه، جريمة نادرة على جزيرة آمنة إلى حد كبير. ووجهت الشرطة تهمة القتل إلى المالك الأمريكي لعقار مجاور، والذي ورد أنه كان على خلاف مع السيد لانجلوا بشأن استخدام طريق يمر عبر ممتلكاته، ورجل من فلوريدا. ولا يعرف السيد والش ما إذا كانت المشاريع ستستمر في تلقي التمويل.

حديقة في كل مكان تذهب إليه

تتلقى دومينيكا ما يصل إلى 250 بوصة من الأمطار سنويًا، وتغذي الجداول الكريستالية والشلالات وآلاف الأفدنة من الغابات الخضراء. لقد دمرت الأعاصير مثل إعصار ماريا من الدرجة الخامسة الجزيرة وأعادت تشكيلها بشكل متكرر على مر القرون.

الجانب الإيجابي من كل هذا هطول الأمطار هو النظام البيئي في عدن. يبدو جزء كبير من الجزيرة وكأنه حديقة جامحة. أزهار مذهلة تتلألأ من اللون الأخضر الغزير في كل مكان تقريبًا. وطيور الجنة وغيرها من الزهور المبهرة تنبت مثل الأعشاب. أمسك حفنة من العشب الطويل على جانب الطريق، واسحقها واستنشق عشبة الليمون. قطف حبة توت من الشجرة ويمكن أن تكون واحدة من ستة أنواع من الكرز. كرات من نبات الكاكايا تزن عشرين رطلًا، صلبة كالصخر ومغطاة بجلد أخضر فاتح يشبه جلد الفيل، تتدلى من الفروع.

كما تزرع الحدائق الخاصة الرائعة العديد من هذه النباتات البرية. منتجع جانجل باي في سوفرير أن لديها 75 شجرة فاكهة استوائية مختلفة في حديقتها، وهو رقم شككنا فيه حتى قام مالكها، سام رافائيل، بجولة حولنا لمدة 45 دقيقة، وسمح لنا بالتذوق العشرات من الأنواع. على حافة روسو، مدخل 40 فدانًا حديقة دومينيكا النباتيةتأسست عام 1889، وتتميز بشجرة تنبت أغصانها، التي كانت بلا أوراق عندما زرتها، أزهارًا صفراء كبيرة ورقيقة تشبه زهور الفاوانيا – وهي شجرة رائعة الجمال تحمل اسمًا غريب الأطوار، شجرة الحوذان.

في تراجع بابيلوت البرية، تمكنا من قضاء الليل في الحديقة. يقع Papillote على بعد بضع مئات من الأمتار أسفل شلالات Trafalgar، وهو شلال مزدوج، ويسبق العديد من المؤسسات الأخرى الصديقة للبيئة في الجزيرة. جاءت مالكتها، آن جنو بابتيست، من نيويورك في عام 1961 واشترت الأرض، بما في ذلك شلالها الذي يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا وينابيع بركانية متصاعدة، لإنشاء حديقة نباتية. تبلغ الآن 94 عامًا، وهي متواضعة بشأن حديقتها وفلسفية بشأن التحديات. لقد نجت من خمسة أعاصير كبرى. وتقول: “لقد شهدنا بعض الانهيارات الأرضية”. “كما ترى، كل شيء يتغير. الحياة هي من هذا القبيل. كل ما عليك فعله هو التقاط القطع.”

يعد المنتجع معلمًا ساحرًا متداعيًا مع عدد قليل من الغرف البسيطة. تهب الدرجات تحت زهور Day-Glo البرتقالية والوردية والسراخس العملاقة إلى حديقة سرية. كنا نتجول مرتين يوميًا ونكتشف ما يفعله الوقوف تحت شلال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لألم الكتفين، ثم نغطس في حمام سباحة ساخن للاستحمام لفترة طويلة. تحتوي أماكن الإقامة لدينا أيضًا على حوض استحمام يغلي بشكل دائم من المياه البركانية الساخنة داخل الحمام. سعر غرفتنا 130 دولارًا في الليلة (كما هو الحال مع العديد من الأماكن في الجزيرة، دفعنا بالدولار الأمريكي، أي ما يعادل حوالي 2.7 دولار شرق الكاريبي، بالعملة المحلية).

خطط طموحة ومخاوف متزايدة

المؤرخ لينوكس هوني تشيرش وهو من بين سكان الجزيرة الذين يشعرون بالقلق إزاء خطط الحكومة لتوسيع وتحديث البنية التحتية السياحية. مثل العديد من جزر الكاريبي، تتعارض دومينيكا بين مطالب عشاق الثلج الذين يملكون المال والذين يريدون أماكن إقامة فاخرة وسهولة الوصول إليها جواً، وبين دعاة حماية البيئة والمدافعين عن اقتصاد محلي مستدام ومصغر يخشون فقدان الجزء “الطبيعي” من جزيرتهم.

وإلى جانب التلفريك المؤدي إلى بحيرة Boiling Lake، يعمل عمال البناء على إنشاء مشروع كبير، المطار الدولي الجديد، على بعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة من العاصمة، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2027، وفقًا لما ذكره صامويل جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المطارات الدولية في دومينيكا. وتخطط الحكومة لاستقبال نصف مليون زائر للسفن السياحية سنويًا. وقال هوني تشيرش: «إن حلمهم هو أن يكون لديهم فنادق كبيرة وجذابة ذات ردهات رخامية».

ولم تنكر دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة، أنها تريد المزيد من السياح والمزيد من الرحلات الجوية المباشرة. لكنها أصرت على أن الحكومة تركز أيضا على حماية البيئة. وقالت: “نريد أن يتحلى زوارنا بالمسؤولية، وأن يفهموا أن رؤيتنا هي أن نكون وجهة رائعة، وعندما يأتون عليهم أن يحترموا الطبيعة”.

في الوقت الحالي، يتوفر الطعام والسكن الراقي، لكنها ليست هي القاعدة. تقدم بعض المنتجعات الراقية وجبات جيدة، ولكن بأسعار قد تثير الدهشة حتى في ميامي أو نيويورك. أفضل خيارات الطعام من حيث المذاق والسعر والأجواء هي الأكواخ والأكشاك الموجودة على جانب الطريق والتي تحتوي على طاولات خارجية.

في سوفريير، اشترينا أطباقًا من يخنة الدجاج الجاهزة مقابل 5.90 دولارًا تقريبًا لكل منها في حجم السقيفة ذات اللون الأزرق الفاتح مكان المعلمين. أكلنا سمكًا مطهيًا (15 دولارًا) على شرفة المنزل مقهى وبار ريفر روك، مع مناظر مذهلة لنهر روسو وهو يتدفق عبر الغابة. أفضل وجبة تناولناها كانت روتي الدجاج (حوالي 4.80 دولار). نقطة اتصال فادو، حاوية بضائع حمراء زاهية على جانب الطريق.

تمرغ في غبار النجوم

بعد ظهر أحد الأيام الممطرة بعد يوم من المشي لمسافات طويلة والغطس، قررنا التحقق من حمامات السباحة البركانية في تي كوين جلو تشو (اللغة العامية لـ Coin de l’Eau Chaude، أو “ركن الماء الساخن” بالفرنسية)، في فتحة نهرية بين اثنين جدران شاهقة من اللون الأخضر. مقابل حوالي 18.50 دولارًا لنا نحن الاثنين، دخلنا ووجدنا طريقنا إلى سلسلة من حمامات السباحة المغطاة بالأسمنت والتي تقع بين أشجار النخيل المنخفضة والسراخس وطيور الجنة.

انضممنا إلى مجموعة من الزوار الدوليين الآخرين في أكبر حوض سباحة، وسرعان ما كنا نطهو معًا مثل حساء عالمي. جلسنا في الغليان حتى لم نتمكن من تحمله بعد الآن. يتصاعد البخار من الأجسام الحمراء الزاهية المتدلية على حافة حوض السباحة، وتبرده قطرات المطر الصغيرة. شعرنا بالنعاس، وشعرنا بالسعادة، وشعرنا بالمخدرات عمليًا، واستلقينا مستلقين على الأرض عندما سقطت الشمس خلف الجبل، وبدأ مختلسو النظر في الصراخ في الظلال، وتحولت السماء إلى اللون الأسود المرصع بالنجوم. “نحن غبار النجوم”، فكرت، متذكرة كلمات أغنية جوني ميتشل “وودستوك”، وأنا أنظر إلى السماء.

بالكاد بعد يوم واحد، في الشتاء الرمادي البارد في الشمال الشرقي، محاطًا بحركة المرور والوجبات السريعة وأجهزة الصراف الآلي التي تنفث حزمًا من الدولارات، لم أستطع إلا أن أفكر في ذلك الغسق الساحر في تي كوين جلو تشو وأكمل بيت الشعر. الأغنية: “وعلينا أن نعود بأنفسنا إلى الحديقة.”

اتبع نيويورك تايمز السفر على انستغرام و قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية الأسبوعية Travel Dispatch للحصول على نصائح الخبراء حول السفر بشكل أكثر ذكاءً وإلهامًا لعطلتك المقبلة. هل تحلم بإجازة مستقبلية أم مجرد السفر على كرسي بذراعين؟ تحقق من 52 مكانًا للذهاب إليه في عام 2024.