سافر ترافل Travel Safir

المشاركة تعنى الاهتمام!

أنا على وشك أن أخبركم يا رفاق بواحدة من أعظم قصص النجاة التي قرأت عنها على الإطلاق – قصة إرنست شاكلتون وبعثة التحمل. هل سمعت عنها من قبل؟

في شهر يناير، كنت محظوظًا بما يكفي لقضاء ما يقرب من شهر في البحر في طريقي إلى القارة القطبية الجنوبية شجاع. وبينما كنت متحمسًا بشكل يبعث على السخرية للتوجه إلى القارة الأخيرة، وهو المكان الذي كنت أحلم به حرفيًا طوال حياتي، كنت متحمسًا أكثر من نواحٍ عديدة لزيارة جورجيا الجنوبية في الطريق إلى الجنوب الأبيض العظيم.

على محمل الجد، إذا ذهبت إلى القارة القطبية الجنوبية، تأكد من قيامك برحلة تمر عبر جورجيا الجنوبية.

جورجيا الجنوبية. لا، ليست ولاية جورجيا الجنوبية، أرض الخوخ والزهور الطويلة والشاي الحلو. بل ربما تكون واحدة من أكثر الأماكن ترويعًا والتي لا تقهر وغير المضيافة على هذا الكوكب.

جورجيا الجنوبية هي جزيرة تقع تحت القطب الجنوبي في المحيط في مكان ما بين أمريكا الجنوبية وأفريقيا والقارة القطبية الجنوبية. إنها تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن أوشوايا، الجزء السفلي من الأرجنتين حيث تغادر السفن إلى القارة القطبية الجنوبية. باعتباري شخصًا نشأ على مشاهدة الأفلام الوثائقية عن الطبيعة وعروض ديفيد أتينبورو مثل Blue Planet، كانت هذه الجزيرة البرية التي تعد موطنًا لطيور البطريق تبهرني دائمًا. قد تتعرف من خلال صور ناشيونال جيوغرافيك على مستعمرات لا نهاية لها من طيور البطريق والجبال المتنافرة التي ترتفع مباشرة من البحر.

لذا، فهي بعيدة مثل الجحيم، ويصعب الوصول إليها، وهي واحدة من أكثر الأماكن المذهلة على وجه الأرض. لم اسمع بها مسبقا؟ لا تقلق. لا يحتل هذا التصنيف عمومًا مكانة عالية في قوائم اهتمامات العديد من الأشخاص، على الرغم من أنني سأجعل من مهمتي الشخصية أن أجعله لك بعد مشاركات مدونتي. لقد تم تحذيرك.

استغرقنا أربعة أيام على متن السفينة للوصول إلى جورجيا الجنوبية من أوشوايا، وتوقفنا في جزر فوكلاند لبضعة أيام بينهما وتأخرنا بسبب العواصف – مرحبًا بالأمواج التي يبلغ ارتفاعها 10 أمتار! أدى النهج المتبع في الطقس القاسي إلى جعل نطاق المكان الذي كنا نزوره أكثر وضوحًا.

عندما تحطمت الأمواج فوق الجزء العلوي من السفينة (أنا لا أمزح)، كان معظم الركاب يختبئون في غرفهم، إما يتقيؤون أحشاءهم ويتوسلون للنهاية أو يحاولون النوم بعيدًا عن الشعور بأنهم في غسالة . أو إذا كنت أنا، فقد كنت متكئًا في المكتبة وأنا أتصفح كل الكتب المتعلقة برحلة شاكلتون الاستكشافية وقصة نجاته المجنونة، حيث كانت الأمواج العاتية تدفعني أحيانًا من الكرسي وتسكب القهوة الساخنة على نفسي.

بعد كل ذلك جنون العام الماضي، لا أستطيع حتى أن أخبركم عن مدى روعة قضاء أيام في البحر دون قلق، أو المواعيد النهائية الملحة، أو مجرد القراءة عبر الإنترنت. لقد كان الأفضل يا رفاق.

الذين يعيشون في نيوزيلندا، موطن صندوق تراث القارة القطبية الجنوبية النيوزيلندية التي تعتني بالعديد من المواقع التاريخية في القارة القطبية الجنوبية وتدير رحلات المستكشفين الملهمة الذي يربط الشباب (مثلي) بالقصص والمغامرات الملهمة في القارة القطبية الجنوبية، أصبحت مرة أخرى مفتونًا بشاكلتون. هذا العام سوف يتوجهون إلى التزلج عبر الغطاء الجليدي في جرينلاند على خطى الأيقونة القطبية نانسن، تم الإعلان عن المستكشفين للتو، ومن بينهم اثنان من أصدقائي.

لقد تأخرت في قراءة القصص العظيمة للمستكشفين والبعثات القطبية الأصلية، مثل شاكلتون وسكوت وأموندسن، حتى كنت في طريقي إلى القارة القطبية الجنوبية. لقد أردت أن أتذوقها بينما كنت أسير على خطاهم بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان، في وسائل الراحة التي توفرها سفينة حديثة.

مطلوب رجال لرحلة خطرة. أجور منخفضة، برد قارس، ساعات طويلة من الظلام الدامس. عودة آمنة مشكوك فيها. التكريم والتقدير في حالة النجاح. – إرنست شاكلتون

لقد كان افتتاني بالعصر البطولي الكبير لاستكشاف القطب الجنوبي قويًا لفترة طويلة. Borderline مهووس بالاكتشافات العظيمة، والبحارة الشجعان الذين ينطلقون إلى المجهول إلى أقاصي الأرض، مثل القارة القطبية الجنوبية ونيوزيلندا، وقد أسرتني هذه الروايات منذ أن كنت طفلة صغيرة. ومع تقدمي في السن وشق طريقي الخاص للبحث عن مغامرات خاصة بي، أصبحت مفتونًا بمستكشفينا المعاصرين أيضًا، على أمل أن أحظى يومًا ما بمغامرتي الكبرى التي تستحق المشاركة.

ولا شيء يقترب حتى من رحلة شاكلتون.

خلال عصر السباق إلى القطب الجنوبي، خطط شاكلتون في عام 1914 لأول عبور للقارة القطبية الجنوبية عبر القطب الجنوبي، من بحر ويديل من الجانب الأمريكي الجنوبي إلى بحر روس من الجانب النيوزيلندي. مع طاقم مكون من 27 رجلاً بالإضافة إلى مسافر خلسة، أصبحت سفينتهم، إنديورانس، محاصرة في الجليد البحري في منتصف يناير 1915 لمدة 10 أشهر قبل أن تنكسر في النهاية وتغرق، تاركة الرجال وكلاب الزلاجات و3 قوارب صغيرة تقطعت بهم السبل على العبوة. جليد.

“بعد أشهر طويلة من القلق والتوتر المستمرين، وبعد أوقات كان فيها الأمل عالياً، وأوقات كانت فيها التوقعات قاتمة بالفعل، اضطررنا إلى ترك السفينة، التي تحطمت بشكل يفوق كل أمل في تصحيحها على الإطلاق”.

هل يمكنك أن تتخيل قضاء فصل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية محاصرًا في سفينة محاصرة في الجليد وتعيش على طيور البطريق ودهن الفقمة؟ لا، وأنا لا.

وبعد أشهر على الجليد بعد أن بدأ في التفكك، أطلق الرجال النار على بقية الكلاب، وصعدوا إلى قواربهم الصغيرة وأبحروا عبر متاهة غادرة من الجليد وظروف خطيرة للغاية قبل أن يصلوا إلى ما يُحتمل أنه المكان الأكثر كآبة على وجه الأرض، جزيرة الفيل. ، قلعة فارغة على جزيرة لا يوجد بها أرواح في الأفق.

ماذا الان؟

مع وجود أقرب البشر على بعد حوالي 1000 ميل في جورجيا الجنوبية في محطات صيد الحيتان، لم يكن لديهم سوى القليل من الأمل. لكن تذكروا أن هذا كان في الماضي عندما كان الرجال لا يزالون رجالًا، أقوياء وشجاعين في المواقف الصعبة التي لا يستطيع سوى عدد قليل جدًا منا اليوم أن يبدأ في تخيلها.

كانت جزيرة الفيل مكانًا واحدًا حيث لم تكن هناك فرصة للإنقاذ. مع خمسة رجال، أخذ شاكلتون أكبر قوارب النجاة، جيمس كيرد، وانطلق إلى جورجيا الجنوبية طلبًا للمساعدة في أخطر معبر للبحر المفتوح في العالم بينما بقي بقية الرجال في الخلف وقاموا ببناء ملجأ خارج البحر. القاربين الآخرين.

إذا لم ينجح شاكلتون في ذلك، فسيكونون جميعًا محكوم عليهم بالفشل.

“كنا نعلم أن هذا سيكون أصعب شيء قمنا به على الإطلاق، لأن فصل الشتاء في القطب الجنوبي قد بدأ، وكنا على وشك عبور أحد أسوأ البحار في العالم.” فرانك ورسلي

مصاعب لا يمكن تصورها، بعد أن مروا بالكثير، وبعد معاناة لأكثر من عام في القارة القطبية الجنوبية، لم تكن رحلتهم بعيدة عن النهاية.

أمضوا 16 يومًا في عرض البحر في المحيط المفتوح، حيث تهزهم الأمواج التي كانت أطول من المباني، محاولين التنقل عبر سحابة صلبة، حيث تجمدت مياه البحر على قاربهم وكادت تغرقه، ونفد الماء، وليس ل المذكورة، تم غمرها قبل أن تهبط في النهاية على الجانب الجنوبي من جورجيا الجنوبية.

كما تعلمون، الجانب الخطأ.

كانت محطات صيد الحيتان والمستوطنات البشرية على الجانب الشمالي من جورجيا الجنوبية، ومع وجود مروحة مكسورة والرياح العاتية والعواصف، لم يكن لديهم أي فرصة للإبحار بالقوارب إلى بر الأمان.

سيتعين عليهم القيام بعبور بري غير مأهول لجورجيا الجنوبية، وهي أرض الأنهار الجليدية والجبال الشائكة والتضاريس الوعرة، وهو بالمناسبة، لم يفعله أحد من قبل ولم يكونوا مستعدين له ولم يكن لديهم سوى القليل من المعدات أو لم يكن لديهم أي معدات على الإطلاق. . علاوة على ذلك، فمن المحتمل أن بقية العالم افترض أنهم ماتوا جميعًا، لذلك لن يبحث أحد عنهم. وكان الشتاء!

هل يمكن أن تكون الأمور أكثر قتامة؟ هل يمكن إلقاء أي شيء أسوأ عليهم؟

مع عدم وجود أي شيء سوى المسامير في أحذيتهم لتكون بمثابة الأشرطة وفأس النجار وحبل بطول 50 قدمًا، ترك شاكلتون وفرانك ورسلي وتوم كرين الآخرين على الشاطئ واستدعوا آخر أونصة من الطاقة (كيف لم يتبق لديهم أي شيء خارج نطاق السيطرة). أنا) وقمت بعبور جورجيا الجنوبية لمدة 36 ساعة دون توقف سيرًا على الأقدام إلى محطة صيد الحيتان سترومنيس، طلبًا للمساعدة.

على وشك الموت، وصل الطاقم ذات مرة إلى قمة الجبل، وتجمدوا ببطء حتى الموت وناموا في العاصفة. عرف شاكلتون أنه يتعين عليهم النزول بسرعة، وأخبر الآخرين أنهم ناموا لمدة 30 دقيقة بينما كان الأمر كذلك في الواقع، فجلسوا معًا وأرجلهم ملفوفة حول خصور بعضهم البعض مثل الزلاجة وانزلقوا إلى أسفل الجبل معًا، الاندفاع نحو المجهول.

لحسن الحظ، كان القدر إلى جانبهم، وقد نجحوا في ذلك، بالانزلاق على حقل ثلجي مسطح قبل الاستمرار في طريقهم إلى سترومنيس. عند سماع أجراس الساعة السابعة صباحًا تدق على مسافة تشير إلى بدء العمل في محطة صيد الحيتان، أدركوا أنهم قد نجحوا، وفي النهاية هبطوا من قمم الشلال وتجولوا في المستوطنة، وبدا بلا شك وكأنهم أكثر مجموعة متشردين على الإطلاق مرئي.

وبعد ثلاثة أشهر، تم إنقاذ الرجال المتبقين من سفينة التحمل في أغسطس 1916 من جزيرة الفيل و لم يمت أحد من أعضاء البعثة. جنوبنُشر كتاب شاكلتون الذي يسرد رحلة التحمل بعد بضع سنوات في عام 1919.

أعاد صندوق تراث أنتاركتيكا النيوزيلندي إنشاء هذه الرحلة المذهلة التي استغرقت 36 ساعة في عام 2015، في فيلم قصير تم إصداره للتو بعنوان آخر 36.

مع ثلاثة مستكشفين شباب ملهمين يسيرون على خطى شاكلتون وكرين وورسلي، اجتازوا أيضًا جورجيا الجنوبية في نفس الطريق من الجانب الجنوبي إلى سترومنيس، وإن كان ذلك باستخدام معدات أكثر حداثة لمشاركة ما كان يمكن أن يكون عليه الأمر معنا حقًا. ولنكن صادقين، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير قبل 100 عام في ظل الظروف الصعبة.

وبينما كنت أتصفح صفحة تلو الأخرى من كلمات شاكلتون في البحر في طريقي إلى جورجيا الجنوبية، كان ذهني يترنح. وبعد قرن من الزمان، لا تقوم سوى سفن قليلة بالرحلة إلى هذه الجزيرة البرية. وبينما كنا نفعل العكس، نبحر من جزر فوكلاند إلى جنوب جورجي، ثم إلى جزيرة إليفانت وشبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية، لم يتضاءل حجم وملحمة ما كنا نقوم به، حتى مع وجود وسائل الراحة الحديثة.

كانت الأمواج جامحة والرياح مجنونة ولم أشهد شيئًا مثل ذلك من قبل أو منذ ذلك الحين. عندما اقتربنا من سترومنيس للمرة الأولى، كانت الجبال الثلجية مرئية بشكل خافت من خلال الأمطار الغزيرة حيث هبت رياح كاتاباتيكية من القمم وكادت أن تطيح بنا مما يجعل من المستحيل إطلاق قوارب البروج الخاصة بنا على الأرض. ألقيت أول نظرة على محطة سترومنيس القديمة المهجورة لصيد الحيتان، والتي كانت في ذروة أيامها، وقد تركت الآن تتحلل تحت أشعة الشمس وأصبحت موطنًا لطيور البطريق والفقمات. ظهر قوس قزح فوق هذا المكان المهجور، واستطعت رؤية الشلال الشهير الذي كان آخر عقبة شاكلتون في المسافة.

كانت الظروف قاسية، ولكن كما اكتشفنا، كانت طبيعية جدًا إن لم تكن مثالية لجورجيا الجنوبية.

أبحرنا حول الخليج للقيام برحلة بحرية على طول ميناء ليث، وهي محطة مهجورة أخرى لصيد الحيتان قبل العودة في محاولتنا الثانية للهبوط في سترومنيس. الآن أشرقت الشمس، وهدأت الرياح إلى حد ما وأصبحت أقل عاصفة من ذي قبل، وأطلقنا أبراجنا للوصول إلى الأرض في آخر مكان رآه شاكلتون قبل أن يتم إنقاذه.

كان المكان غريبًا في حالته الصدئة المهجورة، المغطاة بفرو الفقمات وطيور البطريق وعظام الحوت التي تبيضت في الشمس، وكانت تفوح منه رائحة الموت والمشقة.

لا، لم أتخيل أبدًا العيش هنا.

أبحرنا أيضًا إلى جريتفيكن، وهي مستوطنة أخرى في جورجيا الجنوبية لزيارة قبر شاكلتون حيث توفي بنوبة قلبية بعد سنوات في مغامرة أخرى.

من بين جميع الأماكن، أعطاني جريتفيكن إعجابًا كبيرًا.

لقد استغرق الأمر منا يومين للإبحار من جورجيا الجنوبية إلى جزيرة إليفانت بدلاً من 16 يومًا التي استغرقها شاكلتون، وطوال الوقت كنت أفكر كيف لم أتخيل أبدًا أن أكون على متن سفينة أصغر من سفينتنا. كان الطقس قاتمًا، مع أمواج عاتية وعواصف ثلجية وجليدية، ولم يكن هناك سوى الحيتان القاتلة والبترول لمرافقتنا.

أخيرًا، بعد أيام من البحر المفتوح، حصلنا على اللمحات الأولى لجزيرة الفيل التي تظهر من خلال الضباب الرمادي مع جبال جليدية كبيرة أكبر من السفن العائمة ببطء. بعد أن تعرضنا للضرب، لم نتمكن من الهبوط، في الواقع، يكاد يكون من المستحيل دائمًا الهبوط في جزيرة الفيل، التي تعاني من أسوأ الأحوال الجوية على هذا الكوكب.

عن قرب كان الأمر أكثر خرابًا مما كنت أتخيله من القصص. لم تكن هناك شواطئ باستثناء قطعة صغيرة من الأرض الصخرية بين الأنهار الجليدية في الجزيرة بأكملها حيث كان من الممكن لطاقم التحمل أن يهبطوا ويخيموا، على الرغم من أنها في الوقت الحاضر موطن فقط لمجموعة من طيور البطريق وتمثال تذكاري للبعثة.

لم نتمكن من رؤية سوى قاع الجبال وهو يخرج من السحابة المنخفضة حيث اصطدمت الأمواج الضخمة بالصخور وكان انطباعي العام هو: لا، كيف يمكن لهؤلاء الرجال البقاء على قيد الحياة لأشهر هنا؟

على الرغم من أننا لم نتذوق سوى القليل مما تحمله شاكلتون ورجاله، إلا أن ذلك كان كافيًا لترسيخ مكانتهم كأساطير بالنسبة لي كواحد من أعظم القادة وأعظم قصص البقاء التي سمعتها على الإطلاق.

إن الطريقة التي تمكن بها شاكلتون ليس فقط من إبقاء رجاله على قيد الحياة بعد سنوات من سوء الحظ والتعرض للضرب المبرح مرارًا وتكرارًا من قبل الطبيعة الأم، ولكن أيضًا للحفاظ على الروح المعنوية، وتجنب التمرد والاستمرار، أمر لا يصدق.

أمنيتي الوحيدة الآن هي العودة إلى جورجيا الجنوبية وإكمال العبور على خطى شاكلتون أيضًا. من معي؟

هل سمعت من قبل عن رحلة شاكلتون للقدرة على التحمل؟ هل أنت مستكشف ملهم أيضًا؟ هل جورجيا الجنوبية الآن مدرجة في قائمتك؟ يشارك!

شكرًا جزيلاً لـ Intrepid لاستضافتي في جورجيا الجنوبية ولـ NZAHT لإلهام هذا المنشور وحب المستكشفين القطبيين العظماء – كما هو الحال دائمًا، أبقي الأمر حقيقيًا، كل الآراء خاصة بي، وكأنك تتوقع أقل مني!