[ad_1]
في اليوم الثاني لي في كومانو كودو، صادفت مشهدًا مزعجًا يقع وسط سلسلة من الجبال: ضريح مليء بالطحالب لجيزو، حارس المسافرين. كانت هذه البقعة في كومانو كودو بمثابة المكان الذي عثر فيه السكان المحليون في عام 1854 على جثة حاج وحيد.
ذكّرني جيزو المطحلب بمدى وحدتي. لا أشعر بالفزع بسهولة ولكن اليوم كان ضدي منذ البداية، مع هطول الأمطار الغزيرة التي أبقت كل المتنزهين المعقولين الآخرين في الداخل باستثناء نفسي.
لقد أمضيت ما يقرب من ساعة ونصف في المشي بمفردي قبل أن أعبر نهر جيزو. تصطف الأضرحة في كومانو كودو، بدءًا من الأضرحة البسيطة وحتى المزخرفة، ولكن هذا كان أول ما رأيته يشير إلى وفاة شخص ما. علاوة على ذلك، بدا أن جيزو يسد أحد الممرات الضيقة المؤلمة في المسار، بعرض قدم تقريبًا. خطوة واحدة خاطئة من شأنها أن تسقطني مسافة 1000 قدم أسفل منحدر مظلة الغابة. حذر أحد الكتيبات الإرشادية التي قرأتها في دار الضيافة في تانابي من أن المسار يصبح ضيقًا بشكل خطير في بعض الأجزاء ويصعب التنقل فيه في الظروف الرطبة. تحقق وتحقق.
على عكس هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه، والذي تم تخليد ذكراه على الحجر، لم أكن حاجًا بالمعنى التقليدي. كنت مجرد متنزه انجذب إلى كومانو بسبب جمالها. يقع طريق الحج في شبه جزيرة كي جنوب كيوتو، وهي منطقة برية جبلية وعرة اجتذبت على مدى قرون الصوفيين وعلماء الجمال والحجاج الذين يتطلعون إلى الهروب من العالم المادي.
اليوم، أصبحت شبه الجزيرة “البرية” و”الوعرة” مرادفة للروعة الطبيعية. كومانو هي أرض المسارات الهادئة والأضرحة المخفية والشلالات الجميلة. إنها واحدة من الأماكن النادرة التي ترك فيها البشر بصمة على الطبيعة متناغمة وليست متطفلة. تمتزج معابد الأضرحة مع الغابة بينما تنتظر جيزو المنحوتة في الصخور الجبلية بصبر حتى تستعيدها البرية.
لكن جمال شبه الجزيرة لم يكن هو ما جذب المتصوفين والحجاج الأوائل. بالنسبة لهم، كانت البرية مكانًا للخطر المستمر.
تشير كلمة كومانو إلى شبكة من المسارات التي تربط بين ثلاثة مزارات كبيرة مهمة للتقاليد التوفيقية بين الشنتو والبوذية في اليابان. تجتاز جميع المسارات غابات كثيفة وتلالًا جبلية شديدة الانحدار، وكان العديد من الحجاج الأوائل ينطلقون سيرًا على الأقدام في رحلة ذهابًا وإيابًا من كيوتو أو إيسه أو كوياسان. وكانت الرحلة ستستغرق أسابيع، إن لم يكن أشهراً. كان الأرستقراطيون وأفراد العائلة المالكة الذين يتطلعون إلى كسب نقاط الكارما لحياتهم القادمة قد قاموا بالرحلة بمساعدة المرشدين وربما حاشية. بالنسبة للأشخاص غير الأثرياء، كانت الرحلة ستكون أكثر عزلة بكثير. كم سيكون من السهل أن تفقد الطريق وتجرفك الأمطار المفاجئة أو الضباب.
بالنسبة لي، كانت الرحلة أقل خطورة بكثير وأقصر بكثير. لا يزال من الممكن الوصول إلى اثنين فقط من الأضرحة الكبرى – في هونغو وناتشي – سيرًا على الأقدام، في رحلة إجمالية تبلغ حوالي 40 ميلًا. يبدأ المتنزهون الرحلة في تانابي حيث يستقلون الحافلة إلى الطريق الرئيسي عند ضريح تاكيجيري-أوجي للقيام برحلة مدتها 5 أيام على الأكثر على طول طريق ناكاهيتشي، أو “الطريق الملكي”، الذي اشتهر لدى النبلاء القدامى. يصل المتنزهون إلى هونغو بنهاية اليوم الثالث وناتشي في نهاية اليوم الخامس. تتم صيانة المسار من قبل السكان المحليين مكتب السياحة في كومانووشبكة من بيوت الضيافة المنتشرة في القرى الجبلية بشبه الجزيرة توفر وجبات الطعام المطبوخة في المنزل والمأوى لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة.
لكن المخاطر لا تزال حقيقية للغاية. على الرغم من أنني كنت متأكدًا بشكل معقول من أنني لن أموت، إلا أن الإصابة الخطيرة لم تكن مستبعدة. لقد بدأت ذلك الصباح من قرية تاكاهارا، وقد حذرني الجميع تقريبًا في بيت الضيافة من أن المشي تحت المطر “ليس جيدًا”. التقيت بسائحة واحدة فقط هناك، وهي امرأة مولودة في كيوتو تدعى أزوسا، والتي فكرت لفترة وجيزة في التنزه معي في ذلك الصباح حتى خرجنا. قرر أزوسا ركوب الحافلة إلى القرية التالية. واصلت وحدي.
لقد ندمت على القرار على الفور تقريبًا، حيث بدأ المسار كتسلق شديد الانحدار من تاكاهارا فوق سلسلة من الجبال. بسبب المطر، تحول المسار إلى سيل صغير من الطين الذي غمر حذاء الجري الذي اخترته بحماقة بدلاً من أحذية المشي لمسافات طويلة الأكثر قوة. كنت أشعر بالمياه وهي تتدفق عبر جواربي مع كل خطوة، في حين أن كيس القمامة الذي غطيت حقيبتي به لم يفعل الكثير لإبقائه جافًا.
وبعد حوالي 45 دقيقة صعدت فيها بطريقة ما 3 أميال ونصف، وصلت إلى النقطة المضيئة الأولى، مجازيًا. وصلت إلى أول معلم على خريطتي، وهو ضريح جيوتن-أوجي، حيث أبلغتني لافتة قريبة أن كاتب البلاط، فوجيوارا مونيتادا، توقف هنا في يوم ممطر عام 1109. ولم أكن أعرف شيئًا عن فوجيوارا مونيتادا، سوى الحقيقة. إن حقيقة أنه سلك هذا الطريق تحت المطر جعله يشعر فجأة وكأنه روح شقيقة.
لكن فوجيوارا مونيتادا كان كاتبًا في البلاط، وليس حاجًا مجهولًا مثل ذلك الذي تميزت وفاته بـ Jizo الذي وصلت إليه بعد 20 دقيقة فقط من اجتياز Jyuten-oji. ووفقًا لللافتة التي وضعها مكتب السياحة في كومانو بالقرب من الضريح، فمن المحتمل أن الرجل مات جوعًا، وهي طريقة شائعة للذهاب للحاج الوحيد.
كومانو غارق في الأسطورة والمأساة. في الأساطير اليابانية، إنها أرض الموت. الإله الخالق الياباني، إيزانامي، دُفنت هنا بعد أن ماتت أثناء الولادة. سافر عشيقها، إيزاناجي، بأسلوب أورفيوس إلى شبه جزيرة كي لاستعادتها. ومع ذلك، عندما رأى جثتها المتحركة ولكن المتعفنة هرب مرعوبًا.
نادرًا ما يتم الفصل بين الحياة والموت بسهولة، كما يشهد على ذلك إيزانامي الذي لا يزال متحركًا. إن فكرة الحج متجذرة رمزياً في الموت، حيث يخرج الحاج نفسه من العالم المادي من أجل رحلة روحية إلى العالم التالي. مع تطور البوذية في اليابان، أصبحت كومانو مرتبطة بالأرض النقية، أي ما يعادل الجنة التي يصل إليها المرء بعد تحقيق مستوى معين من التنوير. كان الحجاج الذين سافروا إلى الأضرحة في كومانو يموتون رمزيًا، ثم يولدون من جديد رمزيًا.
إن الحاجة إلى إعادة الميلاد الرمزي تفوق الخوف من الموت الفعلي. لا يمكن للموت الجسدي أن يكون مأساويًا إلى هذا الحد إذا عاشت روحه. وفي كومانو، عاشت الأرواح بطرق مخيفة قدر الإمكان.
تم تأريخ العديد من هذه الحكايات من قبل الراهب كيوكاي في عصر هيان. له حكايات معجزة من التقليد البوذي الياباني يتضمن أساطير الرهبان وجماليات أخرى فقدت في غابات كومانو. كان الحجاج يبلغون عن سماع أصوات ترديد السوترا، والتي، على الرغم من البحث الشامل، ثبت دائمًا أنها غير مجسدة. في تطور مروع، تم العثور على أولئك الذين تم شفاؤهم في حالة الهيكل العظمي، جميعهم عظميون باستثناء ألسنة لا تزال طازجة، وهم يرددون سوترا الرهبان المخلصين إلى ما لا نهاية.
هناك أساطير أكثر سعادة أيضًا، تلك التي لا تتضمن وفاة الحجاج المنفردين. في بعض الحالات، أبلغ الحجاج المفقودون عن مرشدين روحيين، عادة في شكل حيوانات، الذين يرونهم بأمان إلى وجهتهم. المثال الأكثر شهرة هو ياتاجاراسو، وهو غراب ذو ثلاثة أرجل، وفقًا للأسطورة، قام بتوجيه الإمبراطور الأول، جيمو، عبر غابات كومانو. ولكن حتى هذه القصة الممتعة تحتوي على عنصر مأساوي: بعد إرشاد الإمبراطور بأمان، مات ياتاجاراسو في هونغو. (النسخة “الأكثر سعادة” تجعل الغراب الصغير يتحول إلى حجر.)
ربما أكثر من مجرد التنزه تحت المطر، ما ندمت عليه في ممر جيزو الضيق هو أنني قرأت هذه الحكايات المعجزة. من المؤكد أن المطر لم يساعد الأمور. لقد جعل الغابة أكثر لفتًا للانتباه، ولكنها أيضًا أكثر وحدة وشؤمًا. لم أسمع سوى خطواتي ورذاذ المطر المستمر على أوراق الشجر. تحت المطر، كان من السهل أن نتخيل كومانو كمكان لا يسيطر عليه واقعنا المادي بل واقع روحي، حيث تتجسد مرشدات الحيوانات وتغني الجثث.
أصبحت الأمور أكثر رعبًا عندما وصلت إلى أعلى نقطة في نزهة اليوم، وهي بقايا مقهى أوداواوا-جايا. في وقت ما، كانت المقاهي شائعة في جميع أنحاء كومانو، حيث كانت توفر الطعام والمأوى للحجاج المرهقين. لقد تحول معظمها إلى حجارة متناثرة، لكن أواداوا-جايا لم تحتفظ بهذا القدر.
كل ما بقي هو قطعة التراب المسطحة حيث كان المقهى قائمًا ذات يوم ولافتة تخبر المتنزهين بوجوده. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لللافتة، كان هناك موقع قبر في مكان قريب، وهو مكان الراحة الأخير لأولئك الذين “ليس لديهم أحفاد مباشرون”. في ثقافة مثل ثقافة اليابان، التي تعطي قيمة عالية للعائلة، اعتبرت هذا رمزًا للأشخاص الذين كانوا بمفردهم إلى حد كبير.
استراحت قليلاً في المقهى السابق، والتقطت الصور وتساءلت عما إذا كان من السخافة محاولة تحديد موقع القبر، حتى لو تم وضع علامة عليه. بحلول هذا الوقت، كانت السحب الغزيرة قد سقطت على مظلة الغابة، مما أدى إلى تقليل الرؤية إلى خط الأشجار المباشر.
في لحظة رهيبة، فقدت الطريق. ربما كان باتجاه تلك المجموعة من الأشجار التي بالكاد يمكن رؤيتها، أو ربما كان باتجاه هذه المجموعة، بدلاً من ذلك. لو كنت في فيلم، كنت متأكدًا تمامًا من أن هذا هو المكان الذي ستخرج فيه يوري ذات الشعر الطويل من الضباب وتسحبني إلى بُعد من الجحيم. لا توجد أرض نقية للمتهكمين مثلي.
ولحسن الحظ، يتغير الطقس في شبه الجزيرة بسرعة وسرعان ما يتبدد الضباب. أسرعت نحو المسار وحلقت أسفل التلال بالسرعة التي سمح لي بها حذائي الرياضي المبلل بالمطر. ولم أتوقف مرة أخرى حتى وصلت إلى قرية تشيكاتسويو. تناولت وجبة غداء سريعة من الموز والجرانولا تحت مأوى محطة استراحة قبل أن أعود إلى معدات المطر الخاصة بي في نزهة الساعة الأخيرة إلى ينابيع نوناكا الطبيعية، حيث حجزت دار ضيافة طوال الليل.
كان المسار المؤدي إلى نوناكا يتبع الطريق الرئيسي الذي كنت أعبر فيه كثيرًا عبر القرى. لم أعد مضطرًا إلى تحمل فترات الحزن والوحدة، لكن من الغريب أنني كنت أقل راحة مما كنت عليه في الغابة. لم أكن وحدي بالضبط، لكنني أصبحت الآن معرضًا لقوة المطر الكاملة. لم يعد لدي ما يدعو للقلق بشأن الضباب، أو الكاحلين المكسورين، أو حتى الرهبان الأشباح، لكنني كنت قريبًا جدًا من نهاية رحلة اليوم لدرجة أنني أردت فقط أن تنتهي. وبالمقارنة، بدا الخوف من السيارات المسرعة مجرد مشاة.
كنت الأمريكي الوحيد – في الواقع، الضيف الأجنبي الوحيد – في الحفل دار ضيافة مينشوكو تسوجيزاكورا، الذي كان يديره السيد والسيدة يوبا الوديان. كان يقيم هناك أيضًا سبعة أصدقاء من تانابي فروا من المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في البلاد.
كان علينا أن نتناول العشاء معًا في وجبة المساء، حتى لو كان جميع الضيوف الآخرين يعرفون بعضهم البعض ولم يعرفني أحد منهم. استمتعنا بمأدبة مكونة من ثمانية أطباق أعدها السيد يوبا: تمبورا الخيزران، وتوفو اليقطين، وسمك القد الطازج، وسمك السلمون المدخن، والساشيمي، والغراتان الكريمي. لقد اختار الأصدقاء السبعة مينشوكا تسوجيزاجورا على وجه التحديد بسبب طبخ السيد يوبا؛ تدرب كطاهي محترف في اليابان وخارجها.
الآن، يدير هو وزوجته منزلهما كبيت ضيافة للمسافرين، على الرغم من أنني كنت الضيف الوحيد الذي يتنزه في كومانو في ذلك الوقت من العام. كان الأصدقاء هناك خصيصًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الريف من الراحة والاسترخاء. لأنني كنت أميركياً، كنت شيئاً جديداً. طوال الوجبة، كنت كثيرًا موضوعًا للمحادثة.
من أي ولاية كنت؟ سأل أحدهم.
“ماساتشوستس. بوسطن.”
“بوسطن! سرطعون البحر!” الرجل الذي سأل قام بتقليد الكماشة بعيدان تناول الطعام.
نظرًا لأن عددًا قليلاً فقط من زملائي يتحدثون الإنجليزية بشكل محدود، ولم أكن أتحدث اليابانية، كان هذا يتعلق بمدى تبادلاتنا. حاولت المرأة التي على يساري أن توضح لي، دون جدوى، كيفية استخدام عيدان تناول الطعام بشكل صحيح. إذا رأتني أنظر من النافذة إلى الجبال التي يغطيها الضباب، كانت تبتسم.
“جميل!”
“جميل جدًا!”
أو، إذا كنا نتذوق نفس الطعام، “لذيذ!”
عندما لاحظت أنني الوحيد الذي لا يشرب الساكي، سألتني إذا كنت أرغب في كأس. “هل تحب ساكاي؟”
قلت: “أنا أحب الساكي”، على الرغم من أنني نطقته “ساكي”.
مما أدى إلى إنفجار المجموعة بالضحك. “ساك-آي!” كررت المرأة. أصداء “ساك-إي!” ارتد أسفل الطاولة.
قرب نهاية الوجبة، سألني أحد الضيوف ما الذي أتى بي إلى اليابان. “أنا أسير في كومانو كودو.”
لقد فوجئوا جميعا. ضاقت عيون النساء متشككا. “وحيد؟” سأل أحدهم.
“نعم.”
“هل تشعر بالأمان وحدك؟”
لم أشعر بالأمان في ذلك اليوم، وطرحهم هذا السؤال جعلني أتساءل عن مدى تهور مغامرتي. ومع ذلك، على الرغم من الصخور الزلقة، وأشجار الأشباح، والحجاج الذين ماتوا منذ فترة طويلة، ونوبات القلق، فقد قمت برحلة اليوم بأكمله دون وقوع أي حادث. وفي اليوم التالي، وصلت إلى هونغو، دون وقوع أي حادث أيضًا، تحت سماء صافية ورطوبة عالية. وبعد يومين، كنت قد وصلت إلى ناتشي بعد رحلة صباحية أخرى وسط هطول أمطار غزيرة.
لا، لم أكن حاجاً بالمعنى التقليدي. لقد كنت مجرد متجول في مكان جميل.
لكني أود أن أعتقد أنني أستطيع أن أفهم الغرض الذي واجهه هؤلاء الحجاج المنفردون عندما ذهبوا إلى نفس البرية منذ قرون مضت. ربما لم يذهبوا لأنهم لم يكونوا خائفين؛ ربما ذهبوا بمفردهم ومكشوفين، على الرغم من مخاوفهم، وعلى استعداد لقبول كل ما يأتي في طريقهم. لا توجد أسئلة للإجابة، لا توجد أسئلة لطرحها. عندما نكون بمفردنا، علينا فقط أن نجيب على أنفسنا.
روبن كيش كاتب مستقل ومسافر متعطش ظهرت أعماله في GoNomad, المجموعة الذكية، والمجلات الأدبية المختلفة. عندما لا تتنزه في مسارات الحج القديمة، يمكن العثور عليها في كوينسي، ماساتشوستس، وهي تخطط لمغامرتها القادمة. يمكنك زيارة موقعها على الانترنت في روبن جي كيش، كاتب.
[ad_2]
