[ad_1]
Go World Travel مدعوم من القارئ وقد يحصل على عمولة من عمليات الشراء التي تتم من خلال الروابط الموجودة في هذه المقالة.
المنطقة المفضلة لدينا للبقاء فيها لشبونة هو ألفاما. إنها قديمة قدم لشبونة نفسها، كونها أقدم أحياء المدينة، تأسست عام 1200 قبل الميلاد. يبدو الحي الريفي وكأنه شيء من رسم تخطيطي منذ قرون مضت.
المباني السكنية التاريخية ذات الأسطح المصنوعة من الطين الأحمر موجودة في كل مكان. تلتف الشوارع الجانبية المرصوفة بالحصى عبر سفوح التلال وتربط الساحات الصغيرة. بالإضافة إلى أن البلاط المزخرف يميز المداخل ويبيع السكان المحليون المشروبات الكحولية من نوافذهم أو يعلقون الغسيل عليها.
هناك ما هو أكثر في لشبونة من ألفاما، وبالتأكيد أشياء أكثر إثارة للإعجاب يمكن رؤيتها. تعتبر بعض المعالم السياحية الفردية في بيليم وأجزاء أخرى من المدينة أكثر إثارة للإعجاب، ولكن هناك شيء ما يتعلق بأصالة ألفاما لشبونة.
تحت طبقة السياحة، ما زلنا نسير في نفس الشوارع المرصوفة بالحصى، أعلى وأسفل نفس التلال، عبر نفس المباني التي كانت موجودة هنا قبل الزلزال الكبير عام 1775.
تم إعادة بناء أحياء أخرى بعد كارثة أو أخرى، ولكن ليس ألفاما. أكثر من أجزاء أخرى من لشبونة، ما تراه في ألفاما هو ما كنت ستراه قبل 200 عام.
القهوة البرتغالية وكاسترد البيض
كانت محطتنا الأولى عندما وصلنا إلى محطة سانتا أبولونيا في لشبونة حوالي الساعة التاسعة صباحًا عبارة عن مقهى صغير بسيط لتناول القهوة البرتغالية وكسترد البيض.
وصلنا إليه عبر ساحة انتظار السيارات، بين محطة القطار وواجهة المتحف الحربي المزخرفة، ومروراً عبر طاولات الرصيف والمظلات الصفراء.
كانت هذه زيارتنا الثانية إلى لشبونة وكنا على دراية بهذه الساحة الصغيرة والمقهى. كان أطفالنا البالغون والمراهقون، نيكول وأليكس، يتحدثون عن كسترد البيض لفترة من الوقت.
لقد كنت أنا وزوجتي ناتاليا أيضًا مع القهوة البرتغالية القوية. وأردنا أن نجعل من هذا المقهى الصغير وجهتنا الأولى.
لا يوجد شيء استثنائي، ولكنه خاص بالنسبة لنا بسبب بساطته. كان هناك رجل عجوز على المنضدة يقدم القهوة والمعجنات وكان السكان المحليون يجلسون ويقرأون الصحف ويشربون القهوة ويجرون محادثات هادئة.
بمساعدة عميل يتحدث الإنجليزية وقليلًا من الإشارة، طلبنا القهوة والشاي والمعجنات البرتغالية القوية بينما انتظرنا مضيفنا، كارلوس، ليجدنا حيث تركنا قبل سنوات.
استقبلنا كارولوس في المقهى وساعدنا في حمل حقائبنا بينما كنا نسير على بعد بضعة مبانٍ فقط وصولاً إلى منزله: مبنى زاوية في جذور ألفاما.
في المنزل في ألفاما لشبونة
تقع الشقة الفسيحة مباشرة في الساحة المقابلة لمحطة أبولونيا وبجوار المتحف العسكري. تقع شقتنا في الطابق الثاني، وتحتوي على مدخل ومكتب وثلاث غرف نوم ومطبخ وغرفة طعام وحمام. كان المبنى تاريخيًا من الخارج ولكنه جديد تمامًا من الداخل.
كانت هذه واحدة من الشقق القليلة التي اشتراها كارلوس وعائلته لتجديدها لتصبح بيوت ضيافة. مع العلم أن الصناعة الأكبر والأسرع نموًا في لشبونة اليوم هي السياحة.
المقاهي المزدحمة تعج بالأسفل. ومن نافذة غرفة نومنا، كان بإمكاننا رؤية النهر والتماثيل التي تزين المتحف العسكري المجاور لنا.
يعيد فندق Alfama إلى الأذهان نوعًا من العالم القديم في سان فرانسيسكو. هناك تلال شديدة الانحدار وتتدحرج عربات النقل الصفراء والحمراء بانتظام، وتلتف عبر الشوارع الضيقة والمتعرجة والتلال.
في هذه الأيام تمتلئ بالسياح أكثر من الركاب المحليين. في الواقع، لقد تعلمنا أنه من الأفضل تجنب القفز على الترام 28 الشهير إلا إذا كنت تريد أن يتم اصطحابك في جولة.
بالنظر إلى المنطقة اليوم، من الصعب تصديق أن ألفاما كانت ذات يوم أغنى جزء من لشبونة. ودفع الخوف من الزلازل السكان الأثرياء إلى الفرار إلى مناطق أخرى. ومن المثير للسخرية أن ألفاما هو الحي الوحيد الذي نجا من الزلزال الكبير.
سكن الصيادون والعمال المكافحون منطقة ألفاما عام 1775 أثناء الزلزال الذي شهد معاناة بقية لشبونة. روحهم تعيش في الحي اليوم.
لنفكر في الأمر، ألفاما يشبه إلى حد كبير المقهى الأول الذي أردنا زيارته عند عودتنا. لا يوجد شيء استثنائي، ولكنه خاص بالنسبة لنا بسبب بساطته. ألفاما ليست بالضرورة رائعة أو ملحوظة، لكنها ممتعة ومريحة في أصالتها.
المتاحف في ألفاما لشبونة
كان من السهل العثور على المتحف العسكري لأنه كان بجوار شقتنا مباشرةً. ومع ذلك، من السهل على أي شخص العثور عليه لأنه يقع على الجانب الآخر من محطة قطار سانتا أبولونيا. المبنى نفسه عبارة عن مسبك مدافع ومخزن للأسلحة يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.
يعرض اليوم المدافع القديمة والأسلحة والأدوات العسكرية من جميع العصور، من الصوان والرماح إلى البنادق والمدافع. معاطف جميلة من الأسلحة والشعارات تزين الغرف والمداخل.
تبدو جدران وأسقف الغرف نفسها أشبه بجدران وأسقف القصور منها بالثكنات. هذا متحف لشبونة يقف أمام المتاحف الأخرى في المدينة.
أحد هذه المتاحف الأخرى هو Casa dos Bicos أو House of Diamonds. أصبح المنزل السابق للمؤلف خوسيه سارامانغو الحائز على جائزة نوبل الآن متحفًا مخصصًا لأعماله. إن المعرض الدائم لأعمال سارامانغو، بما في ذلك نسخ متعددة من كتبه بلغات متعددة، أمر مثير للإعجاب.
ومع ذلك، فإن واجهة المبنى المغطاة بالحجارة الماسية الشكل، وهو أسلوب شائع في القرن السادس عشر، هي التي يجدها معظم الناس أكثر إثارة للاهتمام.
تجول في الشوارع المرصوفة بالحصى
“ماذا سنفعل الان؟” سألت نيكول.
“من المحتمل أن يتجولوا أكثر.” قال اليكس.
أحد الأشياء المفضلة لدينا التي يمكننا القيام بها في Alfama Lisbon هو استكشاف الشوارع المتعرجة بدون خريطة. في كل مرة تنطلق فيها للتنزه عبر الحجارة المرصوفة بالحصى، تكتشف أشياء جديدة أو يتم الترحيب بك من قبل الأشياء المفضلة القديمة.
مثل شريط Gingija المثقوب في الجدار الذي قمنا بزيارته كل يومين خلال كلتا الزيارتين. مجرد باب مفتوح، وطاولة واحدة لشخصين في الشارع، وطاولة أخرى لشخصين في الداخل، وبار صغير كبير بما يكفي ليقف عنده ثلاثة أشخاص. يمشي الناس ويطلبون Gingija أو Port أو البيرة أو النبيذ أو القهوة.
يتناولون مشروبًا سريعًا وربما محادثة قصيرة، ثم يدفعون للنادلة ويواصلون حياتهم. لقد استمتعنا برؤية الوجوه المألوفة والودية خلف البار في كل مرة نعود فيها لتناول مرطبات أخرى.
“لقد كوننا بعض الأصدقاء الدائمين في المرة الأخيرة التي كنا فيها هنا. تذكرت ناتاليا. سيظهر العديد من نفس السكان المحليين والبريطانيين والزوار الأوروبيين الآخرين في كل مرة نزورها. بعد عدة زيارات، كان النادل أحيانًا يخبرنا بما أردناه وليس العكس.
تتميز النزهة عبر ألفاما دائمًا بالبلاط الجميل باللون الأزرق والأصفر والملون بالكامل، والذي غالبًا ما يكون مطليًا يدويًا ويزين المنازل والمباني. يعرض البلاط مناظر فادو لشخصيات تاريخية وصور دينية وسفن ومعارك. حتى أن هناك خريطة لألفاما معروضة باللونين الأزرق والأبيض.
وجهة نظر سانتا لويزا
في بعض الأحيان تصادف ساحة فناء كاملة مليئة بالبلاط المزخرف وتوفر إطلالة رائعة على مدينة لشبونة. ومن الأمثلة على ذلك ميرادورو دي سانتا لويزا، وهي عبارة عن شرفة بجوار كنيسة تتمتع بإطلالة شاملة على ألفاما والنهر.
يمكنك عادة أن تجد السياح هنا يلتقطون الصور. ولكن هناك أيضًا موسيقيو الشوارع الذين يعزفون على الجيتار البرتغالي، وكبار السن من الرجال الذين يلعبون الورق، وفناني الشوارع الذين يبيعون البلاط الملون والألوان المائية.
بجانب الشرفة توجد الكنيسة التي أعطتها اسمها: سانتا لويزا، التي بنيت في القرن الثاني عشرذ قرن. لا يمكنك أن تفوت الواجهة البيضاء ببابها الأحمر المذهل. لكن أهم ما يميز هذه الكنيسة بالنسبة لمعظم الزوار، بما فيهم نحن، هو البلاط الأزرق والأبيض الذي يصور مشاهد تاريخية على الجدار الخارجي في الشرفة.
خلف الشرفة مباشرة، قمنا بزيارة متحف الفنون الزخرفية، وهو معهد صغير لطيف يحافظ على تقاليد الفنون الزخرفية البرتغالية منذ الخمسينيات. لقد أخذنا هنا السيراميك والمنسوجات والبورسلين وبالطبع ألواح البلاط.
غالبًا ما يجلس حراس المتحف على الكراسي ويطلبون من الناس عدم اللمس. ومع ذلك، فقد عرضوا هنا إخبارنا عن بعض قطع الأثاث المزخرفة المثيرة للاهتمام.
لقد استمتعنا أيضًا بعرض توضيحي لكيفية تطبيق أوراق الذهب على الأعمال الخشبية. كان هذا شيئًا قد يكون مفيدًا عندما نفكر في تحديث بعض الإطارات العتيقة لدينا في الوطن.
تجربة ألفاما الدينية
تشتهر منطقة Alfama بشوارعها الجبلية وهندستها المعمارية الأصيلة ومناظرها الخلابة وإحساسها بالعالم القديم. لكن الشيء الآخر الذي أذهلنا خلال فترة وجودنا في الحي هو الكنائس الجميلة، التي تتميز بأنماط ومقاييس متنوعة مثل الأشخاص الذين يزورونها.
كاتدرائية لشبونة هي سي، بنيت عام 1150 على موقع مسجد قديم. يتميز برجا الجرس التوأم والنافذة الوردية فوق الباب المقوس بينهما بكاتدرائية Se.
ربما ليس الموقع الأفضل، فقد دمرته الزلازل ثلاث مرات في القرن الرابع عشرذ قرن. ومرة أخرى، في الحدث الكبير عام 1755.
وفي الداخل، تظهر المقابر المنحوتة لنبلاء القرن الرابع عشر أجسادهم الحجرية في الأعلى. إنهم يمسكون بكتب الصلاة ويضعون كلابًا تستريح أو تتقاتل من أجل بقايا المائدة عند أقدامهم. تتميز الكنيسة بمصليات فردية ودير قوطي وخزانة بها آثار وأردية وفضة.
سانتا إنجراسيا
القبة البيضاء اللامعة لسانتا إنجراسيا، أو البرتغاللا يمكن تفويت البانثيون الوطني. بدأ البناء في هذا النصب الباروكي في القرن السابع عشر ولكن لم يكتمل حتى عام 1966.
“ربما هذا هو المكان الذي استلهم فيه غاودي جدولًا زمنيًا يزيد عن مائة عام لبناء كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة. اقترحت. لكن المراهق لم يحرك عينيه لفترة طويلة، كان هناك الكثير مما يمكن رؤيته.
في الداخل، كان التصميم الداخلي الضخم لسانتا إنجراسيا يبدو رائعًا. كانت الأرضية مبلطة بالرخام متعدد الألوان وأشرقت الشمس من خلال القبة. تم عرض التماثيل التذكارية للأبطال البرتغاليين، مثل فاسكو دا جاما وألفونسو دي ألبوكيرك.
صعدنا الدرج، وتوقفنا للاستراحة في منتصف الطريق، لنتمكن من رؤية الجزء الداخلي من الأعلى. في نهاية المطاف، وصلنا إلى القمة، حيث تمكنا من الخروج على السطح المفتوح على مصراعيه للحصول على منظر رائع للمدينة ولقطة قريبة للقبة من الخارج. كان الجو عاصفًا للغاية عندما زرنا. كان علي أن أتمسك بالقبعة التي خلعتها عندما دخلت الكنيسة.
احذر: من أجل النزول، يجب عليك أولاً العودة إلى الداخل والتجول في ممر دائري ضيق يحيط بالقبة من الداخل.
الدرابزين منخفض والشرفة مرتفعة والمسار ضيق. قد يرغب المصابون بالدوار في التسلل مرة أخرى إلى المسار العلوي. المنظر – من الداخل والخارج – يستحق كل هذا العناء.
استرخ في الحديقة
وبالخارج، وعلى مسافة ليست بعيدة عن البانثيون، توجد حديقة مجتمعية. هنا يمكنك الجلوس على أحد المقاعد والاستمتاع بإطلالة بانورامية. أو استخدم أيًا من عدد من أدوات التمارين الرياضية لتمرين العضلات التي لم تكن تمارسها أثناء المشي صعودًا وهبوطًا في تلال ألفاما. لقد جربنا بعض الآلات المعدنية الموجودة في الحديقة، من أجل المتعة فقط.
لقد صادف أننا مررنا بهذه الطريقة في الوقت المناسب. وفي يومي السبت والخميس، يوجد سوق فييرا دا لادرا، أو “سوق اللصوص”. إنه نوع من سوق السلع المستعملة، حيث يأتي بعض البائعين النظاميين وغيرهم من حين لآخر مع بضائعهم.
عثرت ناتاليا على قدر كبير من المال على إبريق خزفي كبير مرسوم يدويًا من كويمبرا. لقد كان جزءًا صغيرًا مما كان سيكلفه جديدًا في أحد المتاجر التي زرناها هناك. وبعد هذه السرقة شعرنا بالحاجة إلى التوبة، فقررنا العودة إلى الكنيسة.
مدينة القديسين
تم بناء كنيسة سانتو أنطونيو على الأرض التي كان يوجد فيها منزل ميلاد القديس أنتوني. بعد أن دمرت الكنيسة الأصلية في الزلزال الكبير الذي وقع في القرن الثامن عشر، عبر الأطفال المحليون المجتمع متوسلين “عملة صغيرة للقديس أنتوني”. افترق الناس عن عملاتهم المعدنية لترميم الكنيسة.
عندما قمنا بزيارتنا، استمرت العملات المعدنية في تزيين أرضية الكنيسة الصغيرة في السرداب. بلاطة زرقاء وبيضاء تصور زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1995. إنها كنيسة صغيرة، لكن لا يمكنك تفويتها. ويقف أمامه تمثال للقديس أنطونيوس مع طفل على كتفه.
أو صلوا إلى القديس أنطونيوس شفيع الضائعات. من المؤكد أنه سيساعدك في العثور عليه.
هناك كنيسة أخرى تستحق البحث عنها وهي ساو فنسنتي دي فورا، التي تتميز بواجهتها ذات اللون الأبيض الفاتح على طراز عصر النهضة الإيطالي. سانت فنسنت هو قديس لشبونة، ويقف تمثاله فوق المدخل.
تزين المظلة الباروكية المذبح، ويتميز الدير بدير مزين بالبلاط. من المعالم المثيرة للاهتمام قبر كارلوس الأول مع التمثال الحجري لامرأة تصلي أمامه، وتبدو ملابسها حقيقية من زوايا معينة.
اقتحام القلعة
بدأ هطول أمطار خفيفة بينما واصلنا السير على الممرات المرصوفة بالحصى باتجاه القلعة. بدا الأمر وكأنه الوقت المناسب لاقتحام كاستيلو دي ساو خورخي.
بعد استعادة هذا الموقع على قمة الجبل من المغاربة عام 1147، قام الملك بتحويل القلعة إلى مقر إقامة ملكي. بقايا قليلة من القلعة الأصلية، أعيد بناؤها في أوائل القرن العشرين لتظهر كما كانت في العصور الوسطى. ولكن لا يزال استكشافها ممتعًا ومثيرًا للاهتمام.
مشينا على طول الأسوار، وتسلقنا الأبراج للحصول على مناظر رائعة. يوفر التراس إطلالات بانورامية على لشبونة والنهر الموجود بالأسفل.
حدائق مليئة بالأشجار والطاووس مصممة لقضاء فترة ما بعد الظهيرة الممتعة. حتى أن الطاووس كان يجلس على الأشجار ويتجول في المقاهي الخارجية في انتظار الطعام، مثل الحمام الجميل تقريبًا.
برج كنيسة قلعة ساو خورخي
بجانب القلعة يوجد Torre Da Igreja do Castelo de Sao Jorge الصغير الساحر. يبدو أنه يهرب من معظم السياح لأنه يمتزج مع المناظر الطبيعية في الحي. إنه ليس مصقولًا مثل بعض المعالم السياحية، لكن ذلك أعطاه طابعًا أكثر أصالة.
بدأت الجولة عندما سكب لنا مرشدنا مشروبًا برتغاليًا: الميناء أو المشروبات الكحولية أو البيرة أو النبيذ أو العصير. كان لدي ميناء، وجربت ناتاليا النبيذ الأخضر، وذهبت نيكول بالنبيذ الأحمر، وتناول أليكس بيرة برتغالية.
مع نظاراتنا في أيدينا، تسلقنا برج الجرس، حيث أمضينا وقتنا في الوقوف بين الأجراس والاستمتاع بالمنظر المذهل لأراضي القلعة من جانب، والنهر من جانب آخر، وأسطح منازل لشبونة من جانب آخر.
ثلاثة أجراس معلقة في الأقواس الأربعة المفتوحة. وبعد الاستمتاع بالمنظر -ومشروباتنا- عدنا إلى قاعدة البرج. تم اصطحابنا بعد ذلك إلى الكنيسة القديمة التي بدت وكأنها بقايا مغبرة من زمن مضى.
أوقفنا رجل ضخم يرتدي بدلة عندما بدأنا دخول الكنيسة. “لا، هذا ليس موقعًا سياحيًا“.
“ولكن لدينا تذاكر،” انا قلت.
“هذه جنازة،” هو قال.
سارع المرشد الذي باع لنا التذاكر إلى التدخل، ورافقنا بعيدًا عن المدخل الرئيسي للكنيسة العاملة ومن خلال مدخل آخر.
ولحسن الحظ، كانت الكنيسة فارغة ولم يتم إقامة مراسم الجنازة. ولكن يبدو أنهم ربما يستعدون لواحدة بالنظر إلى التصميم الداخلي الكئيب والمظلم. لم نقضي وقتًا طويلاً في الكنيسة، لكن زيارة برج الجرس كانت تستحق الزيارة.
الفن في ألفاما، لشبونة
أثناء سيرها من منطقة القلعة، صرخت امرأة تتكئ على نافذة شقتها في الطابق العلوي على السياح الذين اصطدموا بملابسها التي كانت معلقة لتجف بالأسفل. وقف الباعة على أطراف الطريق المرصوف بالحصى، يبيعون كل شيء بدءًا من البلاط المطلي إلى اللوحات والعملات المعدنية المقطوعة إلى المحافظ والقبعات المصنوعة من الفلين.
بعد أن واصلنا نزهتنا من القلعة، دخلنا المعرض الفني الجميل لستيبان زابوروزان الأوكراني المولد، حيث كان بمثابة نوع من التركيب الفني الحي بنفسه، حيث كان يعمل على لوحة أمام العملاء. وتناثرت حوله العديد من الأعمال غير المكتملة. ومئات من الأعمال المكتملة – الزيوت والألوان المائية والبلاط – معلقة على الجدران.
استقبلنا ابنه عندما دخلنا وأطلعنا على المكان. تم تشغيل أغلفة أغاني بول سايمون وGuns and Roses وليونارد كوهين المليئة بالغيتار البرتغالي بهدوء في الخلفية بينما اخترنا بعض الأعمال الفنية. علمنا أنه عمل بنفسه كفنان شوارع لعدة سنوات قبل أن يكسب ما يكفي لفتح معرض خاص به.
“هذه جميلة” أثنت ناتاليا.
“إنها أفضل بكثير من تلك التي يتم ضغطها في المصنع والموجودة في متاجر الهدايا التذكارية. انا قلت.
تصفح أليكس بعض المطبوعات المحدودة بحجم البطاقة البريدية. “يمكنني الحصول على واحد؟”
عندما اخترنا بعض العناصر الأصلية، أجرينا محادثة حول الوضع الحالي في أوكرانيا، حيث لا تزال عائلته في المنزل، وكم كان محظوظًا هو وعائلته المباشرة في لشبونة أثناء الحرب.
قبل مغادرة منطقة القلعة، توقفنا لتناول وجبة خفيفة في الترام رقم 28. لم يكن الترام الفعلي، ولكنه مطعم يقع داخل عربة ترام قديمة، مكتمل بأكشاك على طراز المطاعم وبارات على طراز العربات.
““من المؤسف أن هذا الشيء لا يعمل” قالت نيكول. “يمكننا أن نسير في طريقنا عائدين إلى الأسفل بينما نتناول الطعام.“
“إذا نجحت “ انا قلت، “ربما كنا قد ركبناها أثناء تناولنا الطعام“.
وبدلاً من ذلك، تناولنا الطعام وسرنا في طريق العودة إلى أسفل الطريق المرصوف بالحصى.
البحث عن فادو
لا تكتمل الإقامة في فندق Alfama دون تجربة الفادو. من الصعب الهروب حتى لو حاولت. عند السير في الشوارع ليلاً، ستسمع الموسيقى تنطلق من المطاعم والمقاهي المفتوحة في كل زاوية.
فادو يشبه النسخة البرتغالية من موسيقى البلوز. تعود أصول العديد من الأغاني إلى الوقت الذي كانت فيه النساء يغنين بحزن عن أزواجهن البحارة الذين لم يعودوا أبدًا من البحر.
لكن كن حذرًا عند الدخول إلى مؤسسة فادو دون النظر إليها أولاً. بخلاف ذلك، قد تنتحب بصوتٍ عالٍ عن خسارة أموالك.
على الرغم من أن الاستمتاع بحفلة فادو يعد تجربة رائعة، إلا أن بعض مطاعم الفادو تشتهر بسرقة الناس. الطعام والشراب في مطعم فادو سيكون ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تدفعه مقابل نفس الطعام في مكان آخر، وهذا متوقع كدفعة مقابل الترفيه.
في الواقع، قدم لنا أحد مطاعم الفادو التي ذهبنا إليها عن طريق الخطأ قائمة طعام فادو وأخرى غير فادو، حيث كان كل شيء كما هو باستثناء الأسعار. سيخبرك الأشخاص الذين يجذبونك أن العرض مجاني إذا تناولت العشاء، وهو كذلك يكون يستحق دفع مبالغ زائدة مقابل الطعام حتى تتمكن من الاستمتاع بالموسيقى.
لكننا تعلمنا أن نلقي نظرة فاحصة على فاتورتنا قبل الدفع لأنهم قد يتقاضون رسومًا مقابل الموسيقى التي وعدوا بأن ثمنها كان يتم دفعه عن طريق الطعام باهظ الثمن.
كان نادلنا الودود سريعًا في وضع الوجبات الخفيفة على الطاولة، وبعضها عبارة عن وجبات خفيفة لم نرغب فيها. وهكذا بدأت لعبة الشد والجذب، ونقلهم إلى الجانب وإيجادهم مرة أخرى في المركز. كان علينا أن نوضح أننا لا نريد الأشياء التي لا نريدها حتى لا تظهر في فاتورتنا.
عند السفر إلى بلد آخر، نفضل عادةً الدفع نقدًا باستخدام العملة المحلية – في هذه الحالة، اليورو. لكن في بعض الأحيان يكون من المفيد استخدام بطاقة الائتمان كطبقة حماية. بالنسبة للفادو وبعض المطاعم، نقوم أحيانًا بالدفع عن طريق البطاقة، لذا يكون لدينا خيار الاعتراض على الرسوم إذا لاحظنا شيئًا خاطئًا لاحقًا.
قد يكون صرف الأموال أمرًا محمومًا بسبب الموسيقى الصاخبة والغرفة المظلمة، أو في بعض الحالات، بسبب اندفاع الأشخاص الذين يغادرون بين المجموعات أو خلال وقت الإغلاق السريع.
هناك العشرات من مطاعم الفادو في ألفاما والتي تتراوح بين المشبوهة والعصرية. هناك نوعان استمتعنا بهما حقًا، ويقدم كل منهما تجربة مختلفة.
لتجربة ريفية شعبية، استمتعنا بـTasca do Chico.
للحصول على تجربة نادي عرض أكثر تكلفة وأكثر جاذبية، يعد Clube de Fadois خيارًا جيدًا.
وفي أي من المكانين، نتوقع أن تكون للموسيقى والتجربة الشاملة الأسبقية على الطعام.
متحف فادو
هناك طريقة أخرى للاستمتاع بالفادو وهي زيارة متحف فادو، أمام ساحة صغيرة في ألفاما، لشبونة. ومع ذلك، خلال زيارتنا، لم يكن هناك سوى القليل من موسيقى الفادو التي يمكن سماعها داخل جدران المتحف.
كشفت معروضات الصور والآلات ومقاطع الفيديو قصة تاريخ فادو. سمحت لنا محطات الاستماع (على الأقل تلك التي نجحت) بوضع سماعات الرأس لسماع العينات.
يعد متحف فادو جديرًا بالاهتمام، ولكنه ليس أفضل المتاحف في لشبونة إذا كان الوقت محدودًا، كما أنه ليس أفضل طريقة لتجربة فادو.
أفضل طريقة للتعرف على الفادو هي تجربتها في الهواء من حولك، في بيئة أصيلة. الدخول إلى مطعم صغير، غالبًا ما يملكه موسيقيو الفادو أنفسهم، والجلوس والاستمتاع بالموسيقى المفعمة بالحيوية.
وطالما أننا نتذكر تحديد السعر، ورفض الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها، والتحقق مرة أخرى من الفاتورة، فإن ليلة من الفادو تجعلنا نشعر بسعادة أكبر مما قد توحي به الموسيقى الحزينة.
إذا ذهبت
لقد ازدهرت السياحة في لشبونة، وحتى مع الوباء، يمكننا أن نرى فرقًا بين زياراتنا في عامي 2024 و2024. فقد أدت دولارات السياحة الإضافية إلى إنشاء المزيد من الساحات والمطاعم الفاخرة.
ومع ذلك، لا تزال المدينة تتمتع بطابع ريفي غير مكتشف مقارنة بالمدن الأكثر زيارة على نطاق واسع في أوروبا. وسعر أقل للذهاب معها. بالإضافة إلى أنه لا يوجد نقص في أماكن الإقامة حيث قام رواد الأعمال بإنشاء عدد من الشقق المفروشة الجميلة في المباني التاريخية.
لقد حجزنا شقة جيدة الحجم مكونة من ثلاث غرف نوم مع مطبخ لمدة أسبوع بتكلفة أقل من فندق. وأينما كنت في ألفاما، لشبونة، فأنت على مسافة قريبة من كل شيء تقريبًا.
المركبات هي سلعة في لشبونة. كل شيء على مسافة قريبة، وإذا كنت لا ترغب في تسلق التلال المرصوفة بالحصى، فهناك الترام وسيارات الأجرة، وحتى المصاعد العامة.
سيارات الأجرة غير مكلفة، خاصة إذا كنت مسافرًا مع شخصين أو أكثر. وحتى من وإلى المطار، ستوفر المال وستحصل على خدمة التوصيل من الباب إلى الباب بسيارة أجرة إذا كان هناك ثلاثة أشخاص أو أكثر.
السيرة الذاتية للمؤلف: إيريك دي جودمان مؤلف لستة كتب، آخرها حطام وأطلال، تدور أحداثها في بالتيمور وليتوانيا. تدور أحداث فيلمه المثير The Color of Jadeite في الصين. تعلم المزيد عن إريك وكتاباته في www.EricDGoodman.com
مجلة Go World Travel هي مجلة رقمية للمسافرين حول العالم. يتم إنتاج المحتوى التحريري الخاص بنا من قبل فريق متخصص من صحفيي السفر الذين يعرفون المناطق التي يغطونها. نحن نغطي السفر في أكثر من 90 دولة.
[ad_2]
