[ad_1]
كان ماركو فرانشيني – أو “ماركو الكبير” لأصدقائه فقط – هو الرجل الذي قدم لنا الإجابات.
في مطعمه أوستريا ديل كابيلو (9 فيا دي فوساري)، على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من ساحة ماجوري، كان من الواضح على الفور أنهم يأخذون مهمتهم في تصحيح الوصفة الخاطئة على محمل الجد. على القمصان السوداء للنوادل وعلى الملصقات المختلفة، تمت طباعة شعار #notspaghettibolognese بأحرف حمراء كبيرة. يعد هذا جزئيًا خطوة تسويقية ذكية على خلفية تصريحات عمدة المدينة الأخيرة التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة حول فصل سمعة بولونيا الدولية عن طبق لا يأكله أحد هنا حرفيًا، ولكنه أيضًا بداية للمحادثة. فرصة للتعلم.
بعد التهام أطباق من الجبن المحلي و”البريمي باتي” الخاص بنا من تورتيليني المريمية والزبدة الطازجة، جلسنا مع ماركو لنسأل أين حدث كل هذا الخطأ.
“هناك الكثير من القصص حول كيفية ولادة سباغيتي بولونيز”، يخبرنا باللغة الإنجليزية المنطوقة بتلك اللهجة الإيطالية المجيدة حيث تتمسك حروف العلة بالحياة العزيزة في نهاية كل كلمة. إحدى النظريات الأكثر شيوعًا هي أن الجنود البريطانيين والأمريكيين العائدين بعد الحرب العالمية الثانية أرادوا نسخًا من الوجبة التي تناولوها أثناء تواجدهم في بولونيا وما حولها. ومثل أي وصفة أو قصة لم يتم تذكرها بالكامل، تم تغيير المكونات وفقًا للأذواق الشخصية والمكونات المحلية.
تم إنشاء سباغيتي بولونيز، وأصبحت الدعامة الأساسية للمنازل والمطاعم في جميع أنحاء العالم. لن يكون من المبالغة القول إنه، بعد البيتزا، ربما يكون الطبق الإيطالي الأكثر شهرة خلال نصف القرن الماضي. أينما نسافر في العالم، نضمن أن تحتوي قائمة المطاعم التي تتمحور حول المسافر على بولونيا!
لكن المكان الوحيد الذي ستجده فيه في بولونيا هو مطعم يحاول تلبية احتياجات السياح فقط (وبالتالي علامة جيدة على أنه ربما يتعين عليك الخروج سريعًا!).
يظل الطعام في إيطاليا، كما نقدره أكثر فأكثر مع كل زيارة، إقليميًا بشكل لا يصدق ومرتبطًا بالتقاليد. سيتم صنع أنواع معينة من المعكرونة وتناولها في مناطق معينة فقط، وفي تلك المناطق غالبًا ما يكون هناك جدل ساخن حول الصلصات التي يمكن استخدام المعكرونة المحددة معها بشكل أصلي. يمكن أن يصبح كل شيء عاطفيًا جدًا.
[ad_2]
