[ad_1]
أصبحت الدرجات الحجرية أكثر انحدارًا وأضيق، وتتسلق أعلى من أي وقت مضى. ومع مرور الساعات، بدا لي أنها لن تنتهي أبدًا، وكان التعب والإجهاد يمزقان عضلاتي. كان الحفاظ على وتيرة ثابتة وعدم التوقف هو المفتاح. في أعلى القمة، كان الكثيرون يكافحون، وكان بعضهم يستخدم السور حرفيًا لمحاولة سحب أنفسهم إلى أعلى الجبل المقدس.
إن مسافة 4.2 ميلاً مباشرة حتى قمة قمة آدم التي يبلغ ارتفاعها 7359 قدمًا لم تكن مخيفة بالنسبة لي. لكن الجزء الأخير، وهو آلاف الدرجات الحجرية شديدة الانحدار إلى أعلى موقع الحج الأسطوري في سريلانكا، وهو عدد مذهل يبلغ 5500 منها، أبطأ حتى الأصغر سنا والأكثر لياقة.
ويرتبط كل من البوذيين والهندوس والمسلمين والمسيحيين بروابط دينية عميقة الجذور بالجبل، لذلك يعاني الحجاج من صعوبة التسلق بسبب معتقداتهم. لكن عدد الحجاج يفوق عددهم هذه الأيام عدد الغربيين، ومعظمهم في العشرينات من العمر، الذين يصعدون الجبل في منتصف الليل فقط ليتمكنوا من القول إنهم فعلوا ذلك.
سري بادا (قمة آدم) ليست مجرد معلم طبيعي مرتفع ولكنها أيضًا واحدة من أكثر الأماكن احترامًا في سريلانكا. يزعم البوذيون أن الأثر الذي تم اكتشافه على القمة هو أثر بوذا (من إحدى زياراته الثلاث إلى سريلانكا)، ويزعم الهندوس أنه أثر الإله شيفا (الذي حكم الجزيرة من القمة خلال أوقات رامايانا)، ويزعم المسلمون والمسيحيون أن أثر القدم آدم عليه السلام. أول خطوة بعد طرده من الجنة). ومع ذلك، فإن غالبية الحجاج هم من البوذيين، بما في ذلك البعض من الأراضي البعيدة.
كنت أسير عبر التلال شديدة الانحدار المغطاة بصفوف لا نهاية لها من شجيرات الشاي، راكبًا الجزء الخلفي من توكتوك ثلاثي العجلات كان غالبًا ما يمر عبر منحنيات الطريق المتعرج على عجلتين، ووصلت إلى فندق البيت الأبيض في قرية دالهوزي. تم تسميته بهذا الاسم بسبب شكله الخارجي الأبيض المهيب والمكون من أربعة طوابق، وكان مركزًا صاخبًا للنشاط، حيث يأتي ويذهب المسافرون من جنسيات عديدة. لكن كل ضيف في البيت الأبيض، وكل فندق آخر في المنطقة، كان هناك لسبب واحد فقط: تسلق قمة آدم.
يجتمع جميع الضيوف على التراس الكبير في الهواء الطلق في المساء لتناول بوفيه عشاء لذيذ وشامل من الكاري السريلانكي. مباشرة بعد العشاء، أصبحت الأمور خطيرة. قام نيمان، مالك/مدير الفندق، بجمع ضيوفه، كما يفعل كل مساء، حول خريطة مصورة يبلغ ارتفاعها ثمانية أقدام لسري بادا لتقديم أطروحة مفعمة بالحيوية ومبتذلة إلى حد ما حول تسلق قمة آدم. لقد أثبت أوراق اعتماده من خلال الزعم بأنه تسلق القمة 1500 مرة، ثم شرع في وصف الطريق بالتفصيل، بما في ذلك المعالم التي مررنا بها ومتى (للتأكد من أننا بقينا على الطريق الصحيح)، وآلاف السلالم الصعبة. وما سنجده في الأعلى وما إلى ذلك. . . استمعت المجموعة المتنوعة في صمت مروع، لكن يبدو أن الجبل كان يخيفهم لدرجة أنهم لم يسمعوا سوى القليل.
في مرحلة ما، حدد متى سنمر بتمثال طويل لبوذا ونعبر على الفور جسرًا خشبيًا. ثم قال: فما الذي نبحث عنه في هذا المكان من السفر؟ لم يتحدث أحد – حتى رددت ما قاله لنا للتو. وتكرر هذا السيناريو عدة مرات؛ كنت الشخص الوحيد الذي أجاب على أسئلته الساخرة والواضحة، وحصلت على سلسلة من التحيات من نيمان. كان المسافرون – وهم مزيج من السريلانكيين، وجنسيات أوروبية مختلفة، ومجموعة من الإندونيسيين وواحد من كاليفورنيا – منفعلين ومتوترين. يمكن للجبل أن يفعل ذلك بك.
مما لا شك فيه أن نيمان أثار بعض هذا الخوف عندما أشار إلى أن الصعود لم يكن مجيدا بالنسبة للبعض: “في عدد من المناسبات على مر السنين، كان لا بد من نزول الأجانب من الجبل بواسطة حمالين، وبعض السريلانكيين أيضا، لأن لقد تعرضوا لسقوط رهيب أو أصيبوا بنوبات قلبية. ثم أشار إلى كومة من عصي المشي وأوصى باستخدام واحدة منها، فأخذته عليها.
والمثير للدهشة أن تحذيره الأشد كان هو “الحذر من النشالين الذين يفترسون الحجاج بين الحشود في الأعلى”. وعلى حد تعبيره: “إن السريلانكيين أناس طيبون” – وهذا صحيح بالتأكيد، مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن أمانا للسفر – “ولكن من بين 100 ألف شخص قد يكون هناك شخص سيء واحد”. لقد نصحنا بعدم حمل أي شيء ذي قيمة في جيوبنا وعكس حقائب اليوم بحيث تكون في المقدمة وليس على ظهورنا.
وكان ذلك؛ أصبح الجميع الآن بمفردهم لتسلق سري بادا، ويخطط معظمهم للخروج حوالي الساعة 2:30 صباحًا للتأكد من الوصول إلى القمة في الوقت المناسب لشروق الشمس الرائع.
تتم إضاءة جزء كبير من الطريق إلى الأعلى بأنابيب الفلورسنت، وفي النصف السفلي، تنتشر الأكشاك التي تبيع الطعام الساخن والشاي والتشوتشكس والملابس الدافئة. خلال موسم ديسمبر ومارس، هناك عرض ليلي للحجاج والغربيين، أكثر من 100 ليلة كنت هناك. كان المسار عبارة عن دعابة، حيث كان يسير على منحدر لطيف في البداية، مما جعلني أشعر بالرضا عن النفس، قبل أن أبدأ في الصعود قليلاً، ثم أكثر فأكثر. تكون الخطوات في البداية متباعدة على نطاق واسع ولكنها تصبح أكثر شفافية وأضيق بشكل تدريجي. بعد آلاف الخطوات، حتى أقوى المتنزهين يشعرون بالآثار: تباطأت سرعتي إلى حد المشي، وتقلص التنفس مع كل خطوة، وبدأت ساقاي تؤلماني، وتضاءلت قوتي. بدأ قلبي ينبض بقوة لدرجة أنه خطر في بالي أكثر من مرة ما إذا كنت سأكون الأجنبي التالي الذي يصاب بنوبة قلبية ويُلقى خارج الجبل.
وفجأة، تمكنت من رؤية القمة، على بعد حوالي 100 خطوة فقط. أسفل الجزء العلوي مباشرة، كان شرطي سريلانكي – مرددا ما قاله نيمان – يطلب من جميع المارة أن ينتبهوا من النشالين. لقد قمت بذلك خلال ساعتين ونصف فقط، وهو وقت سريع جدًا. لقد استقبلتني في القمة رياح شديدة ومتجمدة هبت عبر طبقات ملابسي. أثناء المشي، كنا على الجانب المظلم من الجبل محميين من العناصر.
كان الوصول إلى قمة آدم أمرًا مخالفًا للذروة. لا تضم القمة سوى عدد قليل من الأضرحة الصغيرة والأعلام الملونة التي تمزقها الريح والعديد من الأجراس البوذية. لن تتمكن حتى من رؤية بصمة القدم الشهيرة لأنها مخبأة داخل خزانة معدنية. كان شروق الشمس لا يزال على بعد ساعة تقريبًا، لذلك انحشرت في أحد المواقع القليلة المحمية وارتعشت بينما كنت أنتظر دفء اليوم الجديد.
غطت الألوان الوردية والحمراء السماء أولاً، وأفسحت المجال للبرتقالي الشاحب قبل أن تخترق الأفق كرة صفراء مشتعلة. كان الحجاج يتنافسون للحصول على أفضل المناظر، وكانوا يلتقطون بجنون صورًا بانورامية مذهلة بزاوية 360 درجة باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة (على نحو متناقض، كان الرهبان البوذيون هم من امتلكوا الكاميرات الاحترافية ذات العدسات المقربة الكبيرة). جلب بزوغ الشمس صباحاً مجيداً ومشرقاً وصافياً بألوان متلألئة.
وفي غضون دقائق، كانت هناك حركة جماهيرية للنزول، مما أدى إلى ازدحام مروري بشري، على الرغم من أن القليل منهم غادروا دون قرع أحد الأجراس. والغرض، كما أوضح لي أحد الحجاج البوذيين، هو “إيقاظ نفسك” بينما تستمر في رحلتك للعثور على الحكمة والرحمة والطريق إلى التنوير.
هل كانت قمة آدم تستحق المجهود المرهق، وفقدان النوم، وآلام الساقين والركبتين، والبرد القارس؟ قطعاً. لقد كانت تجربة مؤثرة هي التي حددت رحلتي إلى سريلانكا، وهي رحلة روحية وجسدية مع أشخاص من العديد من الدول، وتواصلت مع شخصية البلاد المتعددة الثقافات والأديان. بالإضافة إلى ذلك، أستطيع أن أقول لبقية حياتي أنني صعدت إلى مكان الخطوة الأولى لآدم بعد طردي من جنة عدن.
/ 
اكتشف الكاتب/المصور الفوتوغرافي المستقل إدوارد بلاسيدي شغفه باستكشاف العالم عندما كان مراهقًا، واستمر في السفر إلى ما يقرب من 100 دولة، بشكل أساسي في مغامرات فردية ومستقلة. كتب مقالات في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية. وعندما لا يسافر، يقوم بإعداد أطباق لذيذة مستوحاة من جدته التوسكانية التي علمته الطبخ. متحمس لإيطاليا ومؤيد للأزوري (المنتخب الإيطالي لكرة القدم)، يعيش في لوس أنجلوس مع زوجته ماريان.
[ad_2]
