سافر ترافل Travel Safir

تبدأ الأضواء في التلاشي على خشبة مسرح في فلويد، ليست بعيدة عن جبال بلو ريدج الضبابية في جنوب غرب فيرجينيا، ويبدأ عزف آلة البانجو. تدريجيًا، تقوم الأوتار بالتقاط النوتات الموسيقية للحن الآبالاشي الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان على الأقل. سماعها يبدو وكأنه اكتشاف كبسولة زمنية. لقد رحل مؤلفها منذ فترة طويلة ولا أحد من الجمهور يعرف اللحن تمامًا، ولكن لا يهم – سرعان ما تمتلئ أرضية متجر Floyd Country Store بمجموعة متنوعة من محبي موسيقى الريف: الراقصون المربعون الذين يجرون قدمهم، والساقين الذين يتقدمون في الوقت المناسب مع الإيقاع.

كل شيء يتحرك، ومع تأخر الساعة، ينضم الجيتار الصوتي، والسنتول المضطرب، والكمان، والمندولين، وتختفي أصابع العازفين البارعة أثناء العزف على الأوتار. في المقدمة، المشاهد التي تتكشف على حلبة الرقص هي مزيج من التقاليد الشعبية القديمة والرقص في المدرسة الثانوية. إنها منطقة خطرة بالنسبة لأولئك الذين لديهم قدمين يسرى، مثلي.

في هذه المنطقة الجبلية المليئة بضوء القمر والشلالات والطرق الريفية التي تعدك بأن تأخذك إلى المنزل، الموسيقى ليست بعيدة أبدًا. مزيج من موسيقى الإنجيل والبلوجراس والبلوز الريفي، يستدعي هذا النوع من المنطقة إلى الأذهان مبارزة البانجو على الشرفات ومربيات الحظائر والمناظر الطبيعية الساحرة في جبال الألب.

عمليا الجميع هنا موهوبون موسيقيا. أستطيع أن أشعر بذلك كثيرًا بعد ليلتي الأولى على الطريق الملتوي، وهو المسار الموسيقي التراثي للولاية، والذي يمتد لأكثر من 330 ميلًا عبر جبال جنوب غرب فيرجينيا ويربط أكثر من 60 مكانًا للموسيقى في امتداد يشبه شبكة الإنترنت.

أنا هنا للاحتفال بالذكرى العشرين للمسار من خلال قيادة جزء منه، بدءًا من مدينة فلويد للأخشاب ما بعد الصناعة، على بعد ساعة بالسيارة جنوب غرب بوابة مدينة رونوك، والانتهاء بعد ثلاثة أيام في بريستول، مسقط رأس موسيقى الريف، كما حددها الكونجرس الأمريكي. على مدى العقدين الماضيين، اجتذبت هذه الزاوية الغنائية في فرجينيا عشاق هذا النوع من الموسيقى من كل مكان.

بدأت النهضة الموسيقية لفلويد عندما استحوذت هيذر كرانتز وشريكها ديلان لوك على متجر فلويد كانتري، الذي يعود تاريخه إلى عام 1910 على الأقل، ويحتوي على مسرح مدسوس في الخلف بجوار الرفوف المملوءة بأطباق الفطائر والدبابيس الدوارة. تقام الآن الموسيقى والرقص هنا أسبوعيًا كجزء من Friday Night Jamboree، بالإضافة إلى الموسيقى الجبلية والرقصات القديمة في عطلات نهاية الأسبوع.

كانت هناك العديد من الأسباب التي دفعت هيذر وديلان إلى اتخاذ قرار تولي المسؤولية – للحفاظ على حبهما للموسيقى التقليدية، وللمساعدة في الترويج لتراث الآبالاش في المنطقة، وفتح مدرسة موسيقى ومتجر تسجيلات. تقول هيذر وهي تمرر يدها خلال شعرها الداكن الطويل: “الموسيقى هي نجمنا الشمالي”. “بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه، فأنت لست متفرجًا بعيدًا في عروضنا – بل أنت جزء منها. يحتفظ الراقصون بالإيقاع ويصبحون جزءًا من الموسيقى.

إنها الساعة العاشرة مساءً، ويخرج اللاعبون والراقصون من المتجر إلى الشارع. توقف عمدة مقاطعة فلويد عن العمل ليلاً في التعامل مع العشرات من الفاعلين الذين يتدخلون في حركة المرور. تبدأ الفرقة الحفلة التالية في ساحة انتظار السيارات المجاورة للمكان، ويمكنني سماع رنين الجيتار والمندولين يتخللهما قعقعة زجاجات البيرة وتصفيق الجمهور الذي يتمايل مع اللحن.

تحت ضوء الشارع على بعد بضعة ياردات، شكلت مجموعة من عشرة لاعبين دائرة في المدخل وهم منشغلون بالتحضير لجلسة في وقت متأخر من الليل. على المقعد المقابل، هناك ثنائي يعاني من ازدحام – النغمات السريعة للكمان ورنين الجيتار الصوتي الموحل. هناك فارق عمري كبير بين اللاعبين؛ أحدهما في السبعينيات من عمره والآخر في سن المراهقة. “إننا نتبادل الأفكار باستمرار”، هذا ما أخبرني به عازف الجيتار السبعيني بوب ستيبنو عندما انتهى من العزف، وهو يسحب لحيته غير الواضحة أثناء حديثنا. عازف الكمان المراهق بن كايزر يجلس بجانبه. يقول وهو يتدخل: “أنا أتعلم من بوب وهو يتعلم مني”.

كانت جنوب غرب فيرجينيا في وقت من الأوقات نهاية العالم المعروف للمستوطنين في أمريكا. تاريخيًا، كانت المنطقة معزولة جغرافيًا بسبب الشريط الكثيف من الغابات الكثيفة حولها وتأثير الجبال المحيطة بها، ولا تزال اليوم ركنًا بريًا للأمة.

بينما كنت أقود السيارة على الطريق الملتوي في اليوم التالي، فقدت إشارة الهاتف. على منعطف حاد، ينطلق غزال باك ذو إطار عضلي مشدود على الطريق من بين بعض أشجار البلوط ويندفع فجأة بعيدًا مرة أخرى إلى البرية. يقودني الطريق السريع الجبلي على بعد 50 ميلاً جنوب غرب فلويد إلى مركز بلو ريدج للموسيقى، وهو متحف موسيقى أبالاتشي ومدرج خارجي تحيط به التلال الحرجية من جميع الجوانب.

عند وصولي، قادتني جوقة من آلات المندولين والبانجو إلى مجموعة من السكان المحليين شبه المتقاعدين الذين يشاركون في جلسة موسيقى جبلية في منتصف النهار. بدأت فرق المتطوعين العزف في طريق النسيم المغطى بالمتحف في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانضمت أصواتهم إلى نداءات الصقور ذات الذيل الأحمر التي تدور باستمرار هنا في البراري.

في المتحف، يكشف التاريخ الموسيقي للمنطقة عن نفسه عندما أتجول في معرض للخرائط وكتب الأغاني والآلات الموسيقية. علمت أن العديد من الترانيم الإنجيلية الأولى لجبال بلو ريدج كُتبت كشكل من أشكال التأمل في الحدود الجديدة لمنتصف القرن الثامن عشر، عندما جلبت الهجرة المسافرين المتعثرين عبر طريق غريت واجن – الطريق الرئيسي للمهاجرين الأوائل. تسوية الجنوب بقدر ولاية كارولينا الجنوبية وجورجيا.

في هذا الوقت تقريبًا، وصل المستوطنون الألمان، حاملين معهم تقاليدهم في الغناء الجماعي، بالإضافة إلى شيثولت، سلف السنطور الآبالاشي، وهي آلة شعبية ذات أوتار معدنية. في هذه الأثناء، وصل الاسكتلنديون والأيرلنديون وهم يحملون الأغاني والأغاني الدينية، في حين قدم الأفارقة المستعبدون آلات العود الشبيهة بالبانجو مثل أكونتينغ ونغوني. في هذه الأيام، أخبرني مدير البرنامج ريتشارد إيميت، أن هذه منطقة يصافح فيها الموسيقيون الحريصون على إبقاء الموسيقى القديمة حية عازفي الأمس. “عندما التقى الكمان بالبانجو، أصبح الأساس الأعمق على الإطلاق: الريف، والبلوجراس، والروك أند رول. لقد تم زرع كل شيء هنا.” وفي وقت لاحق، تم نقل موسيقى الريف من جنوب غرب فرجينيا عبر أمريكا.

بريستول ملزمة

من غابة المرتفعات بمعطفها الخريفي، يستمر الطريق شمالًا لمسافة 10 أميال، مرورًا بالحظائر المطلية باللون الأحمر الهلامي، حتى يصل في النهاية إلى مشارف جالاكس. كان الوقت بعد الظهر عندما وصلت، وكانت مدينة ورش الإنقاذ ومتاجر التحف تعمل بجد. إنه يبدو بعيدًا عن براري جبال بلو ريدج.

ويرتدي السكان المحليون قمصانًا تحمل شعارات مثل “نشارة الخشب هي بريق الرجل” و”قس مرة واحدة، العن مرتين”. تعد جالاكس موطنًا لساحات الأخشاب وصناعة الأثاث المزدهرة، وليس من غير المألوف أن يتحول نحاتو الخشب وصانعو الخزائن هنا إلى الآلات الوترية. في زاوية أحد الشوارع، يتأرجح توم بار البالغ من العمر 82 عاماً على كرسي خارج متجر الموسيقى الخاص بابنه. بينما يعزف على أوتار ذات ستة أوتار، يغني لحنًا للمارة، ويتوقف ليطلب مني الانضمام إليه. يقول ضاحكًا: “هيا، إنها عطلة نهاية الأسبوع تقريبًا”. “لنحتفل!”

إن صناعة الآلات الموسيقية المزعجة – مثل تشكيل رقبة الجيتار بمطواة، وكشط الحبوب للحصول على النغمة الصحيحة على الكمان – أصبح الآن عملاً تجاريًا كبيرًا في جالاكس. أخبرني توم أن أغلى قطعة مصنوعة من خشب الكستناء المحلي يمكن أن تكلف حوالي 125 ألف دولار (100 ألف جنيه إسترليني) للقطعة الواحدة.

يعد Barr’s Fiddle Shop بمثابة شهادة على تقاليد موسيقى الريف التي تعمل الآن على تمكين الحرفيين والحرفيين في المنطقة. انحنيت إلى الداخل ودخلت إلى ما يشبه قاعة مشاهير الموسيقى القديمة، حيث تمتلئ كل مساحة بآثار التاريخ الموسيقي للمنطقة. المندولينات والكمانات المصممة بشكل معقد والمتقطعة يدويًا مثل البندول. القيثارات الصوتية التي تحمل اسم Barr تلفت الانتباه. يقع autoharp التالف على كرسي حلاقة عتيق، في إشارة إلى الحياة السابقة للمتجر. أستطيع أن أشم رائحة الفينيل والخشب القديم. “تعال إلى هنا، أريد أن أريك شيئًا ما”، يقول توم، وهو يتحرك نحو فونوغراف فيكترولا خشبي أسفل جدار مغطى بصور لأصدقائه من عازفي الجلسات الذين رحلوا منذ فترة طويلة. يقلب الغطاء، ويضع الإبرة بعناية، ويحرك المقبض المسطح ببطء لتحريك القرص الدوار، ويتحدث طوال الوقت عن الحياة كموسيقي ريفي من الآبالاش، بينما تملأ أغنية متناثرة الغرفة. ويقول: “إنك تلتقط آلة موسيقية عندما تولد وتعزف حتى تموت”. أخبرني عن والد زوجته، الذي كان يعزف على الكمان حتى بلغ 97 عامًا، وعن الوقت الذي كان ابنه يعزف فيه موسيقى البلو جراس للملكة إليزابيث الثانية.

وفي ذلك المساء، وصلت أخيرًا إلى مدينة بريستول. المدينة التي بنتها موسيقى الريف، كانت بمثابة نقطة انطلاق للإحياء الموسيقي في جنوب غرب فيرجينيا، وشبكتها من المباني المبنية من الطوب الأحمر المضاءة بالنيون مليئة بالجداريات الضخمة لنجوم حقبة الثلاثينيات مثل إرنست ستونمان وجيمي رودجرز، و آلات الهونكيتون نصف المضاءة التي ترقص عبر خط الولاية بين فيرجينيا وتينيسي في الشارع الرئيسي المزدحم.

هذا هو المكان الذي تناول فيه هانك ويليامز، المغني وكاتب الأغاني ذو المظهر الجيد، وجبته الأخيرة في عام 1952، قبل أن يموت بنوبة قلبية عن عمر يناهز 29 عامًا. كما وجد تي بون بورنيت مصدر إلهام هنا للموسيقى التصويرية التي أنتجها لفيلم عام 2000 يا أخي، أين الفن أنت؟. ولكن الأهم من ذلك، هو المكان الذي تم فيه تسجيل أول مقطوعة موسيقية من موسيقى الريف، خلال جلسات بريستول في عام 1927 – وهذه القصة هي التي تم سردها في متحف مسقط رأس موسيقى الريف، على طريق موسيقى الريف. لا يشك الزائرون في سبب اعتقاد المدينة بكل فخر بأنها في مركز ما تسميه “الانفجار الكبير” لموسيقى الريف.

كان النجوم البارزون في تلك الجلسات، عائلة كارتر، أول من تم إدراجهم في قاعة مشاهير موسيقى الريف، وهو متحف في ولاية تينيسي مخصص للحفاظ على هذا النوع. طوال فترة الكساد الكبير، عندما كان ربع أمريكا عاطلاً عن العمل، كانت فرقة بريستول لا تزال قادرة على شحن مئات الآلاف من التسجيلات، لتصبح واحدة من النجوم الأوائل في هذا النوع من موسيقى الريف. إن الأصوات المتقطعة لـ AP و Sara Carter، فريق الزوج والزوجة، جنبًا إلى جنب مع خدش الجيتار الفريد من نوعه على شكل إصبع لأخت الزوج مايبيل، هي جزء من الحياة على طول الطريق الملتوي مثل طنين مناشر الخشب. وقرع أجراس الكنائس.

في ليلتي الأخيرة، توجهت إلى خارج مدينة بريستول بحثًا عن منزل عائلتهم. لا تزال الشمس مشرقة والتلال الخضراء تملأ الزجاج الأمامي بينما يتجه الطريق ببطء نحو أبواب الحظيرة في عائلة كارتر فولد، حيث تلتف نباتات الدالياس الأرجوانية حول أسوار الماشية واحتشد حشد من الناس لحضور مهرجان السبت الأسبوعي.

يبدو أن الوقت قد توقف هنا، والمسرح مهيأ كما كان من الممكن أن يكون لجماعة قبل قرن من الزمان. مقاعد الكنيسة والبيانو المستقيم يؤطران المسرح، بالإضافة إلى أوراق الترنيمة والكتاب المقدس المفتوح، هناك مذبح من صور شجرة عائلة كارتر المتشابكة، بما في ذلك الحائزة على جائزة جرامي جون كارتر كاش وزوجها المنشق جوني. يصطف الأطفال للحصول على الفشار المغطى بالزبدة والصودا الكريمية، استعدادًا للصراخ والقفز عبر حلبة الرقص الخشبية. هناك لافتة على الباب مكتوب عليها “ممنوع تناول المشروبات الكحولية”.

لاعبو الليلة هم فرقة موسيقية مفضلة لدى الجماهير من ولاية تينيسي – العم شوفيلو وهيس هينت هولو هوتيناني – ولكن هناك قرعة متساوية هي الأم ريتا فوريستر، مضيفة فولد المسنة، المضيفة وحفيدة AP وسارة الأسطوريتين. عندما التقيت بها، شرحت لي كيف أن التركيز هنا لا يزال ينصب بقوة على المثالية والأسرة والإيمان. وتقول قبل أن تأخذ مكانها على الكرسي الهزاز على المسرح: “كان جدي متمسكاً بالقيم الأخلاقية الحميدة”. “إن الأمر يتعلق بالمرح الصادق والنظيف.”

وتأكيدًا على رمز كارتر، تقوم ريتا في الوقت نفسه بمجالسة حفيدتها هذا المساء – حتى أن فحص الصوت يظهر حفاضة متسخة – ومن الواضح أن دورها كوزيرة الموسيقى القديمة هو دور واجب بقدر ما هو متعة. أخبرتني كيف نشأت مع إنجيل الريف الذي يملأ كل غرفة، لكنها رأت الجانب السفلي المظلم من هذا النوع أيضًا، ولم تخطط أبدًا لأن تكون الشخص الأول. وتقول: “لقد انفصل والداي، وانفصل أجدادي، وكان جون وجوني يتجادلان دائمًا”. “لكنني وعدت أمي بأنني سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على موسيقانا حية. إذا قصرت، فسيكون الأمر مثل التغيب عن الكنيسة يوم الأحد.

تصل الفرقة الوترية التقليدية بأفضل ملابسها لمدة ساعتين. تضيف مراوح السقف الطنانة موجة إيقاعية إضافية وينهض الراقصون على أقدامهم، واحدًا تلو الآخر، كما لو كانوا يعلنون عن إيمانهم. مرة أخرى، أجد نفسي على حافة حلبة رقص خشبية مليئة بالراقصين المثيرين، والرومانسيين القدامى والأطفال الصاخبين، ولكن هذه المرة هناك أيضًا راقص أعسر من بينهم يخفي تواضعه من خلال عرض من التصفيقات المضحكة. والدوامات.

لاحقًا، عندما استدرت على مضض للمغادرة، ارتفع صوت عالٍ من خلفي على المسرح: “ادخل في أي وقت تريد. “لن يلاحظ أحد أنك لم تكن هناك منذ البداية”، كما تقول. إنها فكرة تتماشى مع فلسفة الطريق الملتوي، على ما أعتقد – إنها سخية إلى ما لا نهاية، ومستعدة دائمًا للترحيب بالوافدين الجدد بأذرع مفتوحة. إنهم لا يبخلون بالموسيقى هنا، فهناك ما يكفي منها للتجول.