سافر ترافل Travel Safir

في سان أندريس، وهي جزيرة كولومبية صغيرة تقع في أرخبيل قبالة ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي، تندرج الألوان الزرقاء في “بحر الألوان السبعة” الشهير في قائمة مهام كل زائر. إنه نشاط في منتصف النهار أثناء تجولك بين الجزر الصغيرة أو المفاتيح التي تنتشر في الجانب الشرقي من سان أندريس: بقع منخفضة (في الغالب) غير مأهولة لا تعدو كونها مجرد مرجان تعلوه أشجار النخيل وتحيط بها حواجز رملية.

من مكاني المتمايل، أحصيت ستة: ياقوتة عميقة، وزرقاء داكنة، وخطوط من اللون الأزرق المخضر، والفيروز، والزرقاء، وعلى مسافة، رقعة من اللون السماوي اللامع على حافة جزيرة صغيرة مليئة بالنخيل.

“هل ترى سبعة؟” سأل قبطان القارب.

وعندما أخبرته برقمي ضحك. “ستة؟” هو قال. “وهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك الاسترخاء أكثر من ذلك بقليل.”

سان أندريس ليست على رادار العديد من المسافرين الأمريكيين، ولكن في أمريكا اللاتينية، وخاصة بين الكولومبيين، فهي وجهة مرغوبة لقضاء شهر العسل أو ملاذ طويل لعطلة نهاية الأسبوع – مكان في وسط المحيط لقطع الاتصال بكل ما يثقل كاهلك. في البر الرئيسي.

التواصل مع التاريخ

يقع أرخبيل سان أندريس وبروفيدينسيا على بعد أكثر من 400 ميل شمال البر الرئيسي لكولومبيا، وأقرب إلى 100 ميل شرق نيكاراغوا، ولكن بفضل التجاعيد التاريخية التي لا تزال قيد التسوية، فهي جزء من كولومبيا.

كان كينت فرانسيس جيمس، 73 عامًا، حاكمًا للأرخبيل خلال التسعينيات وكان مستشارًا للحكومة المحلية والوطنية الحالية بشأن قضايا الحدود مع نيكاراغوا. لكن شغفه، كما قال عندما التقيته في سان أندريس، يساعد السياح على التواصل بشكل أعمق مع تاريخ الجزيرة.

وقال بينما كنا نجلس على شرفة منزله ونستمتع بمنظر المياه من بعيد، محاطة بإطار من الصور: “نريدك أن تأتي إلى هنا ليس فقط لتحرق جلدك، بل لتجلب إلى منزلك فهمًا أفضل لتاريخ منطقة البحر الكاريبي”. الجهنمية وأشجار النخيل.

قام السيد جيمس بمسح الأفق وأشار إلى حطام السفن المتناثرة في مياه الجزيرة. وأوضح قائلاً: “كنا جغرافياً على طريق الإسبان المتجهين نحو الساحل بالذهب، لذا فإن هذا هو المكان الذي اعتاد القراصنة مراقبته”، واصفاً كيف استهان المسافرون في كثير من الأحيان بالمياه الضحلة المحيطة بالجزر المنخفضة العديدة وهربوا. جنحت – مما أسعد القراصنة مثل السير هنري مورغان المولود في ويلز، والذي يعتقد أنه استخدم سان أندريس كقاعدة لعملياته.

كنا من الناحية الفنية في كولومبيا، لكن السيد جيمس كان يتحدث بلغة إنجليزية مقطعة، وكانت لهجته في حد ذاتها إشارة إلى تاريخ الجزيرة.

على الرغم من أنه يُعتقد أن الهولنديين وكريستوفر كولومبوس هبطوا على الأرخبيل، إلا أن البريطانيين هم من استوطنوا سان أندريس حوالي عام 1630. وكانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى للجزيرة، ولا تزال يتحدث بها سكان الجزر الأصليون حتى اليوم.

على عكس معظم الأماكن في أمريكا اللاتينية، ليس لدى سان أندريس سجل للسكان الأصليين في الجزيرة. ويبدو أنها كانت غير مأهولة بالسكان عندما وصل الأوروبيون. ولهذا السبب، عندما يشير السكان المحليون إلى سكان الجزر “الأصليين”، فإنهم يشيرون إلى أحفاد المستوطنين البريطانيين الأصليين، أو، في كثير من الأحيان، أحفاد الأفارقة الذين كانوا مستعبدين ذات يوم والذين جلبهم هؤلاء المستوطنون.

تُسمى هذه المجموعة العرقية الأفريقية الكاريبية رايزال، وهي مشتقة من الكلمة الإسبانية التي تعني “الجذور”.

نزل الأصلية

كليوتيلد هنري، 75 عامًا، هي واحدة من زعماء رايزال في الجزيرة. وأوضحت أن عائلتها تعود إلى تجارة الرقيق الأفريقية، وهي تضع شرائح مقرمشة من الخبز المقلي وكرات جوز الهند الحلو على طاولة غرفة طعامها. لم تعد هذه الحلوى من أجلي فقط، بل كانت تقدمها كل يوم للسياح الذين يستأجرون غرفًا في الطابق العلوي من منزلها عبر الجزيرة. النزل الأصلية، أو برنامج النزل الأصلية.

قالت: “لقد ولدت في هذا المنزل”، وهي تشير حول غرفة المعيشة الصغيرة إلى صور عائلية صفراء في إطارات خشبية وأغطية طاولات كروشيه. “لذلك عندما فكرت فيما يمكنني فعله لكسب المال من السياحة، كان الشيء الوحيد الذي أملكه هو هذا المنزل.”

واليوم السيدة هنري، وهي أيضًا رئيسة الأرخبيل جمعية بوساداس ناتيفاس، يؤجر 12 غرفة، والتي يمكن العثور عليها تحت اسم “مكان كلي“على مواقع حجز السفر مثل Booking.com.

في جميع أنحاء الأرخبيل، تم تصنيف حوالي 200 منزل على أنها “بوساداس ناتيفاس”، مما يوفر فرصة للسائحين للبقاء مع عائلة محلية – عادة تحت أعين الأم الساهرة – في منزلهم، وتناول أطعمة رايزال المحلية.

إنه الحل المحلي لتحدي عالمي: كيفية الحفاظ على الهوية الفريدة لمكان ما عندما تبدأ السياحة في الازدهار. قبل أقل من 20 عامًا، كان شعب رايزال يمثل 57 بالمائة من سكان سان أندريس، لكن هذا العدد يتضاءل كل عام، حيث يتم جذب الكولومبيين من البر الرئيسي إلى المياه الزرقاء للحياة في الجزيرة.

بيكيني وعربة جولف

على الرغم من أن شواطئ سان أندريس ليست من بين أجمل الشواطئ في العالم، إلا أن المياه على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ تكون كذلك، وذلك بفضل الشعاب المرجانية الغارقة، ولذلك فإن العديد من الزوار يتخطون استكشاف المناطق الداخلية من الجزيرة لصالح التبلل.

كل كاي يختلف عن الذي يليه. تبدو منطقة جوني كاي، التي تقع عبر المياه من الجزء الشمالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في سان أندريس، وكأنها مدخل القاموس لكلمة “جزيرة مهجورة”: مجموعة من أشجار النخيل محاطة بالرمال البيضاء. روكي كاي ليست أكثر من مجرد صخرة تحمل الاسم نفسه، مع بار شاطئي صغير وحطام سفينة صدئة يخرج من الماء بجانبها. يمكنك الوصول إلى Haynes Cay عن طريق الخوض في المياه التي يصل عمقها إلى الخصر، ممسكًا بحبل متذبذب يربط الجزيرة بمطعم بسيط مبني على شريط رملي. يتضمن قضاء يوم نموذجي في سان أندريس التنقل بين الجزر الصغيرة، والتوقف مؤقتًا للغفوة على أشجار النخيل أو السباحة في المياه المحيطة بها، وعلى طول الطريق، عد موسيقى البلوز.

مثل قراصنة الماضي، يسعد السباحون والغواصون اليوم بالسفن الغارقة المنتشرة في المياه، حيث يمكنهم استكشاف النظم البيئية تحت الماء التي أنشأتها تلك الحطام. وفي عام 2000، أنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المركز الضخم محمية المحيط الحيوي لزهرة البحروهي منطقة بحرية محمية شاسعة تحيط بالجزر.

“إنها مثل سلسلة جبال تحت الماء هنا، ولهذا السبب لدينا بقع عميقة ولكن أيضًا هذه الحواجز الرملية والجزر المنخفضة،” أوضح خورخي سانشيز، 68 عامًا، وهو مدرب غوص سابق في الجزيرة دعاني إلى منزله بعد ظهر أحد الأيام لمشاهدة طوبوغرافية خرائط لقاع المحيط في المنطقة. وأضاف وهو يلوح بيده على إحدى الخرائط: “إن الأنواع الموجودة في المحيطات لا تعرف أين تقع الحدود بين كولومبيا ونيكاراغوا، لذلك يعد هذا مكانًا رائعًا لرؤية جميع أنواع الحيوانات من أماكن مختلفة”.

حتى إذا كنت لا تستمتع بالأمواج، فإن سان أندريس تعد مكانًا رائعًا للاستمتاع بظلال اللون الأزرق السبعة من بعيد. والتلال غير شديدة الانحدار والطرق الناعمة بما فيه الكفاية تعني أن الطريقة الأكثر متعة للقيام بذلك هي استئجار بغل (تنطق moo-LAY)، وعربة جولف صغيرة، وهي الطريقة النموذجية التي يتجول بها الزوار حول الجزيرة.

لم يسبق لي أن قمت بقيادة عربة غولف لمسافة كبيرة، لذلك عندما اقترحت السيدة هنري أن أرتدي بدلة السباحة الخاصة بي وأقوم بجولة حول الجزيرة، رفضت. ولكن بعد حوالي ساعة، كنت أبتسم كالأحمق، وكانت رياح المحيط تداعب شعري بينما كنت أسير على الطريق الذي يحيط بالساحل بسرعة حوالي 25 ميلاً في الساعة، وكانت الدراجات النارية تدور حولي. لقد تجولت عبر الجزر الصغيرة المنخفضة، وقفزت في الماء عندما اتصلت بي، وتوجهت إلى الطرف الجنوبي الأقل سكانًا للجزيرة. توقفت لتناول طعام الغداء في مطعم رايزال الآنسة جانيس بليس للأسماك المقلية وأرز جوز الهند.

في طريق العودة، خططت لزيارة منزل السيد جيمس، لأخبره عن يومي. بدون إشارة هاتفية جيدة على الجزيرة، الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها القيام بذلك كانت عن طريق الدخول، لذا توجهت نحو منزله، حتى أصبحت أصوات بغلتي أقل تواترًا، وأدركت أخيرًا أن المحرك قد توقف. كان بغلتي الموثوقة تنزلق للخلف أسفل التل. ضغطت على الفرامل بقوة، مما أدى إلى إبطاء الانزلاق، لكن لم أتمكن من تشغيل المحرك مرة أخرى. ولحسن الحظ، شهد بعض عمال المرافق المشهد، وكتموا ضحكاتهم وجاءوا لإنقاذي. لقد ارتجلوا حلاً وسحبوا عربة الجولف إلى أعلى التل باستخدام أسلاك طويلة. أخبرتهم أنني كنت في زيارة للسيد جيمس، فالتفت أحد العمال وصرخ فوق جدار من الشجيرات: «يا سيد كينت! لقد وجدنا أمريكيًا!»

خرج السيد جيمس من ممتلكاته مبتسمًا ليحييني، وبينما لوحت بالشكر لأبطالي من عمال المرافق، أوضح لي أنه لم يتفاجأ برؤيتي.

وقال: “لأن السائح يمكن أن يقضي أيامه على الشاطئ، ويملأ معدته بطعامنا ومشروب الروم، ثم يعود إلى منزله ولا يعود أبداً”. “ولكن بمجرد أن تبدأ في التحدث إلى السكان المحليين حول تاريخنا، فسوف ترغب دائمًا في العودة.”

إذا ذهبت

يتمتع مطار غوستافو روخاس بينيلا الدولي بوصلات مباشرة إلى مدينة بنما وبنما ومدن متعددة في كولومبيا، ومن سان أندريس، من الممكن الحصول على رحلة طيران إلى جزيرة بروفيدنسيا المجاورة.

بمجرد وصولك إلى الجزيرة، فإن أفضل طريقة للتنقل هي إما بسيارة أجرة، حيث يمكن العثور عليها بسهولة في وسط مدينة سان أندريس أو يتم الترتيب لها مسبقًا، أو بالبغل, والتي يمكن استئجارها بحوالي 200 ألف بيزو كولومبي، أو حوالي 51 دولارًا في اليوم.

تُعد الإقامة في بوسادا ناتيفا، أو النزل المملوك محليًا، أقصى تجربة انغماس في الجزيرة، وغالبًا ما تكون خيار السكن الأقل تكلفة؛ نتوقع أن ندفع حوالي 235000 بيزو كولومبي في الليلة مع وجبة الإفطار. كلي بليس بوسادا ناتيفا, نيتيف إن ليسي و الآنسة تريني بوسادا ناتيفا هي بعض من الأكثر شعبية.

لتجربة أكثر راقية، ديكاميرون تدير العديد من الفنادق في الجزيرة، بما في ذلك ديكاميرون إسليني على شاطئ Spratt Bight، وهو خيار ذو موقع مركزي وشامل كليًا مقابل حوالي مليون بيزو كولومبي في الليلة. فندق الدار البيضاء يوفر غرفًا مطلة على جوني كاي مقابل حوالي 1.1 مليون بيزو كولومبي في الليلة. تتوفر أيضًا خيارات الإيجار قصير الأجل من خلال Airbnb. يقع العديد منها ضمن مشاريع تطوير الوحدات السكنية وتحتوي على وسائل الراحة مثل حمامات السباحة والبوابين وصالات الألعاب الرياضية.

نيكو للمأكولات البحرية هو مطعم متوسط ​​المدى يقع بالقرب من وسط سان أندريس ويقدم الأسماك الطازجة المطبوخة بحوالي 50000 بيزو كولومبي.

سباق القوارب ربما يكون هذا هو المطعم الأكثر روعة في سان أندريس، وهو متخصص في المأكولات البحرية مثل سيفيتشي مقابل 75000 بيزو كولومبي أو جراد البحر المشوي مع أرز جوز الهند (215000 بيزو كولومبي) يتم تقديمه في فناء فوق المياه بالقرب من وسط سان أندريس. الحجز مطلوب، اطلب الفناء.

الآنسة جانيس بليس يقع في الطرف الجنوبي من سان أندريس في سان لويس، ويقدم طعام رايزال النموذجي مقابل 40 ألف بيزو كولومبي للأطباق الرئيسية مصحوبة بأرز جوز الهند ومرطبانات عصير الفاكهة الطبيعية.

ناماستي بيتش كلوب سان أندريس يكون بالقرب من Rocky Cay مع كراسي صالة أنيقة وقائمة تتراوح من الوجبات الخفيفة الشاطئية مثل إمباناداس (حوالي 30000 بيزو كولومبي) إلى العشاء المناسب مثل الأسماك المحلية المقلية (50000 بيزو كولومبي).

اتبع نيويورك تايمز السفر على انستغرام و قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية الأسبوعية Travel Dispatch للحصول على نصائح الخبراء حول السفر بشكل أكثر ذكاءً وإلهامًا لعطلتك القادمة. هل تحلم بإجازة مستقبلية أم مجرد السفر على كرسي بذراعين؟ تحقق من 52 مكانًا للذهاب إليه في عام 2024.