[ad_1]
المشاركة تعنى الاهتمام!
لذا ربما تنتظرون جميعًا أن تسمعوا عن مدى روعة رؤية ماتشو بيتشو. حسنًا ، سمعت أنه رائع جدًا.
لسوء الحظ، لم تتح لنا الفرصة للذهاب لأنه في يناير (بعد حوالي أسبوع من شراء رحلاتنا) كان هناك انهيار طيني ضخم أدى إلى تدمير مسارات القطارات إلى المدينة المفقودة. ميردا. وبطبيعة الحال، وبطريقة نموذجية في أمريكا اللاتينية، استغرق الأمر من الحكومة أكثر من شهرين لاستعادة المسارات، وفي هذه الأثناء لم تكن هناك أي إعلانات رسمية على الإطلاق عن تاريخ إعادة افتتاحه لضمان استمرار قدوم السياح إلى بيرو. تعد مدينة ماتشو بيتشو إلى حد بعيد واحدة من أكبر مصادر الدخل للبلاد، حيث تستقبل أكثر من 2500 سائح يوميًا، وقد تعتقد أنها ستكون أكثر كفاءة قليلاً في إصلاح المسارات.
لكن لا، لقد كان مغلقًا عندما وصلنا إلى كوزكو؛ حتى عندما كنا في بيرو، ظللنا نسمع تقارير مختلفة حول موعد إعادة فتحه. والخبر السار هو أنه لم يكن هناك أي سائح تقريبًا في كوزكو؛ كان لدينا المدينة لأنفسنا، الذي كان عظيما! وكان أيضًا أرخص كثيرًا أيضًا. علاوة على ذلك، هناك العديد من مواقع الإنكا الرائعة الأخرى في الوادي المقدس، لذلك تمكنا من القيام برحلة ليوم واحد إلى ثلاثة منها.
شهد يومنا الثالث في كوزكو الاستيقاظ مبكرًا والاجتماع بوسط المدينة للقيام برحلة بالحافلة عبر الوادي. لقد اخترنا الذهاب في جولة منظمة – بقدر ما نكرههم تمامًا – لأنه من الصعب جدًا التجول في الوادي بوسائل النقل العام، خاصة الآن بسبب الفيضانات، ولم يكن لدينا الوقت. لذلك التقينا بمرشدنا السياحي البيروفي الرائع، تقريبًا. 4 قدم 11. الذي قادنا إلى جميع المواقع. توقفنا في طريقنا إلى الوادي عند منطقة سياحية صغيرة على جانب الطريق للمراحيض، وكانت هناك سيدة تبيع الذرة على قطعة خبز. اشترينا واحدة وكانت أكبر قطعة ذرة رأيتها في حياتي!
ليست حلوة أو طرية مثل الذرة الأمريكية، ولكنها لا تزال لذيذة. يم! ثم عدنا إلى الحافلة في رحلة متعرجة إلى الوادي. كان المشهد أثناء توجهنا إلى الجبال مذهلاً للغاية! سافرنا بالسيارة إلى الوادي، حيث لا يزال بإمكانك رؤية أدلة على الفيضانات الأخيرة. وصلنا إلى الموقع الأول وهو بيساك، وكان مذهلاً جدًا.
وصلنا إلى قمة الجبل قبل أن نسير على طول قمة المدينة. بالنظر عبر الوديان، يمكنك رؤية ظلال السحب على الجبال الأخرى، بالإضافة إلى آثار الإنكا فوق المدرجات الزراعية الغارقة. كانت هناك زهور برية في كل مكان، وكانت خضراء جدًا لدرجة أنها بدت مزيفة تقريبًا. لقد كان الأمر أبعد من المثالية، وكان بمثابة العودة إلى الزمن.
لقد أمضينا بعض الوقت في التسلق حول الآثار والتقاط مليون صورة لنفس المنظر. يمكنك أن ترى مكان حفظ مقابر الإنكا قبل أن يتم نهبها جميعًا في جدار الجبل المقابل للمدينة، وهو أمر رائع أيضًا. غادرنا الآثار في بيساك لنتناول الغداء في إحدى مدن الوادي. يتكون الغداء من أطعمة غير محددة تمامًا، والتي تبين أنها لذيذة جدًا.
صعدنا مرة أخرى على متن الحافلة للتوجه إلى أولانتايتامبو، وهي مدينة أخرى تابعة لشعب الإنكا في الوادي. أكبر بكثير وأفضل الحفاظ عليها من بيساك، أولانتايتامبو تتميز ببعض المناظر الخلابة، بالإضافة إلى المدرجات الزراعية، وجدران الإنكا المحفوظة جيدًا، بالإضافة إلى معبد الشمس المبني جزئيًا في الأعلى. بناها الإمبراطور باتشاكوتي، ثم غزاها الإسبان، وسقطت مدينة أولانتايتامبو في حالة من التدهور والخراب حتى أعاد المستكشفون الأوروبيون اكتشافها في القرن التاسع عشر.
الصعود إلى الأنقاض
قضينا معظم فترة ما بعد الظهر في الموقع، نتسلق حول الآثار ونلتقط صورًا مضحكة قبل العودة إلى المدينة. أتذكر أن كل التسلق الذي قمنا به بدأ يزعج ركبتي، وكان نزول كل تلك الدرجات مؤلمًا للغاية. من الجيد أنه كان لدينا مليون ساعة نقضيها في الحافلات لوقت التعافي هاها. كنا متجهين عائدين خارج الوادي إلى محطتنا الأخيرة، تشينشيرو، بينما كانت الشمس تغرب.
ركبنا الحافلة للتوجه إلى متجر بعض النساجين التقليديين. شاهدناهم يوضحون كيفية غسل وغزل الصوف الذي يحصلون عليه من الأغنام والألبكة، وكيف يصنعون الصبغة ثم كيف يصبغون الصوف، وأخيرًا كيف ينسجونه. لقد كان أمرًا رائعًا حقًا أن نشاهده، لأننا لم نر العملية من قبل. كانت عائلة مكونة من فتيات يعملن معًا بزي الأنديز التقليدي. حتى أنهم قدموا لنا شاي كوكو.
بعد ذلك أتيحت لنا الفرصة لشراء ما صنعوه. اشتريت لنفسي قبعة وحقيبة صغيرة. لقد كانت باهظة الثمن هنا مقارنة بالأسواق، لكنني لم أمانع في دفع المزيد لأنها لم تكن باهظة الثمن وفقًا لمعاييرنا في الولايات المتحدة، وكانت رائعة لأننا علمنا أنها كلها مصنوعة يدويًا. يمكنك معرفة أن جميع الأشياء التي تباع في الأسواق يتم إنتاجها بكميات كبيرة. ثم غادرنا المنزل لنتوجه إلى كنيسة استعمارية مشهورة في تشينشيروس. كانت الجدران والسقف من الداخل مغطاة بالرسومات الجدارية، مع الكثير من الزخارف المصنوعة من الخشب. كان من المثير للاهتمام رؤية التعديل من الكنائس الإسبانية التقليدية هنا. كان الأمر مثيرًا للاهتمام أيضًا لأنه كان بإمكانك رؤية آثار ديانة الإنكا القديمة في الصور. ثم عدنا إلى الحافلة وعدنا إلى كوزكو. بعد قضاء ليلة طويلة في الخارج، ذهبنا أخيرًا إلى السرير. اوف. يوم طويل.
كان اليوم التالي هو آخر يوم لنا في كوزكو. كان من المقرر أن نستقل حافلة ليلية إلى إيكا، والتي كانت ستستغرق حوالي 14 ساعة وكانت تغادر في الساعة 4 مساءً. لقد أمضينا اليوم في المدينة ونقوم بشراء بعض الهدايا التذكارية. كان هناك نوع من الاحتجاج الاجتماعي يجري في الساحة الرئيسية. كان الجميع يحتجون على بيع المياه من منطقة إلى أخرى مما أدى إلى ترك الكثير من الناس بدون ماء – وهذا على الأقل ما أعتقد أنه كان يحدث، ولكن ليس متأكدًا بنسبة 100٪.
على أي حال، يحتفل الجميع بهذا اليوم، وكانت جميع وسائل النقل المحلية مضربة عن العمل وكان الجميع يتجولون في جميع أنحاء المدينة وهم يهتفون ويحملون لافتات. كما قاموا أيضًا بنقل عدد كبير من شرطة مكافحة الشغب المزودة ببنادق كبيرة ودروع كبيرة. كان الأمر مخيفًا نوعًا ما. ولكن بعد التحدث إلى بعض السكان المحليين، اتضح أن معظم الاحتجاجات في كوزكو سلمية نسبيًا وتشبه الأحداث العائلية – وليس مثل تلك الموجودة في ليما أو أريكويبا. يقاطع الجميع الذهاب إلى العمل، ويحضرون الأطفال والعائلة، وربما بعض الخنازير الغينية المقلية والذرة إلى الساحة، ويقضون أوقاتهم طوال اليوم ويشاهدون عرضًا لعدد كبير من المنظمات المختلفة من خلال الهتاف بلافتاتهم وقبعاتهم المضحكة للغاية. ذهبنا إلى جميع المتاجر المختلفة، واشترينا القهوة، وتناولنا غداءً لطيفًا مطلاً على جميع الاحتجاجات.
كما تمكنت من التقاط صورتي مع بعض النساء اللاتي يرتدين ملابس الأنديز مع بعض الألبكة. يأتون إلى الساحة الرئيسية وهم يعلمون أن السائحين سيدفعون يومًا مريخيًا أو يومين (أقل من 50 سنتًا) لالتقاط صورة معهم. لقد كنت جيدًا تمامًا في التضحية بكبريائي من أجل صورة معهم، خاصة وأن الألبكة غامضة ولطيفة للغاية! لذلك أمضينا ساعاتنا القليلة الأخيرة في كوزكو في التعرف على الثقافة المحلية والاستمتاع بأنفسنا. قبل أن نبدأ في أطول رحلة بالحافلة في حياتنا!
بلازا دي أرماس في كوزكو، الساحة الرئيسية
شرطة مكافحة الشغب القياسية في بلازا دي أرماس أمام الفندق
أنا مع بعض الألبكة والنساء البيروفيات اللاتي يرتدين الملابس التقليدية
[ad_2]
