[ad_1]
المشاركة تعنى الاهتمام!
“آه” صرخت بصوت عالٍ بحماس، “آه، آه!” مشيراً إلى حصاني، في أول يوم لي في رحلة ركوب الخيل في منغوليا.
“جاك سور، جاك سور!” أجاب خضران، الراعي الكازاخستاني الذي كان يركب بجانبي، والمكلف بمهمة التأكد من بقائي على الحصان، “جيد، جيد!” نظر حوله، واستقرت نظراته في نهاية المطاف على الجبال المنخفضة التي كنا نركبها بجانبها، قال بصوت عالٍ “تاو”، مشيراً. أجبته ببطء: “تاو تاو تااااااوو”، محاولًا قدر استطاعتي حفظ الكلمة السهلة في الذاكرة.
وبعد 10 دقائق، كنت أركب بجانبه وأشير إلى نفس الجبال، “إصبع القدم؟” استفسرت بتردد. “جوك! تاو، تاو،”أجاب بصبر.
جديلة 3 أسابيع من هذا.
لقد مر وقت طويل جدًا منذ أن سافرت إلى بلد لا تتم فيه دراسة اللغة الإنجليزية أو فهمها على نطاق واسع. يبدو أنني أصبحت كسولًا ومعتمدًا؛ كنت بحاجة إلى هذا التحقق من الواقع. لقد كنت أعيش الأمر بسهولة وعلقت في فقاعة لفترة طويلة جدًا. ومنغوليا سوف تغير ذلك.
في الواقع، كازاخستان منغوليا ستغير ذلك. لقد كنت بعيدًا عن الشبكة على جهازي رحلة زافخان في رحلة استكشافية، لم أكن حتى في مكان في منغوليا حيث كانت اللغة المنغولية هي اللغة الأولى.
في أعماق جبال ألتاي في غرب منغوليا، وعلى مقربة شديدة من الصين، بحيث يمكنك رؤيتها في بعض الأجزاء، تحكم كازاخستان بقوة. بينما يدرس الجميع اللغة المنغولية في المدرسة في وقت أو آخر، فيما بينهم وبين العائلة وكل من حولهم، فإن اللغة الكازاخستانية هي التي يتم التحدث بها. بعد ذلك، من المحتمل أن تكون اللغة روسية، وإذا كنت محظوظًا، فهناك طفل أو طفلان يعرفان كيف يقولا “مرحبًا!” أثناء مرورك.
ولكن هذا ليس من المرجح جدا.
قابل الفريق!
وهكذا بدأت دروسي في اللغة الكازاخستانية مع فريق الدعم الذي يغلب عليه الكازاخستاني. بالإضافة إلى دليلنا المذهل إيان روبنسون – الكيوي الذي جاب منغوليا والتبت وأفغانستان – كان لدينا أيضًا أنار كمترجم من أولان باتور لإبقائنا مستمرين.
كان هؤلاء الرجال هم العمود الفقري للرحلة ولم تكن الرحلة ممكنة بدونهم وخبراتهم.
امانجال كانت مديرة الرحلة وربما كانت المرأة الأكثر روعة التي قابلتها على الإطلاق. كانت تعرف بعض اللغة الإنجليزية، لكن ابتساماتها وضحكاتها الصاخبة والغناء شبه المستمر للأغاني الشعبية الكازاخستانية الكلاسيكية دون سبب محدد، هي التي أوصلت شخصيتها حقًا.
كانت المسؤولة.
في يومنا الأول عندما وصلنا إلى بيان أولجي من الطائرة قادمة من العاصمة، استقبلتنا في أفضل حالاتها، مرتدية الكعب العالي، وفستانًا لامعًا بطول الركبة وقبعة شمسية مموهة. أول شيء لاحظته هو ابتسامتها الكبيرة وأسنانها الذهبية. على محمل الجد، هل يمكن لهذه المرأة أن تصبح أكثر روعة؟
كانت تمنحني العناق والقبلات في أيام الركوب الطويلة الصعبة، وتعطيني عبر معابر الأنهار الأكثر رعبًا وتتسلل خلسة حصصًا إضافية من حساء لحم الضأن لتناول العشاء عندما أدير ظهري. في اليوم الثاني إلى اليوم الأخير، كانت من أوائل الأشخاص الذين ركضوا وأحاطوني بأكبر عناق دب، وصرخت بصوت عالٍ عندما دخلت المخيم بمفردي للمرة الأولى، فخورة مثل أي شخص آخر.
مع العلم أنني مهتم بالتصوير الفوتوغرافي، كلما رأت شيئًا جميلًا، كانت تصرخ “ليز، ليز!” الكاميرا، الكاميرا! وأوقف كل شيء حتى أتمكن من التقاط صورة.
كان ذلك في اليوم الثامن عندما نادتني بـ “ابنتها” للمرة الأولى، وفي اليوم التاسع عندما قامت بتوبيخ الجميع بشدة عندما سقطت للمرة الأولى، وكنت منزعجة بشدة من حدوث شيء سيئ أثناء مراقبتها، على الرغم من ذلك. لم يكن خطأ أحد سوى حصاني السمين العنيد.
هل يمكنك أن تقول أنني أفتقدها؟
متخان و خضران هما راعيا الرأس والأشخاص الذين أدين لهم بمهاراتي المكتشفة حديثًا في ركوب الخيل أيضًا. كان خضران (تُلفظ حتران) قصيرًا وممتلئ الجسم، وكان بالتأكيد دبًا في حياة سابقة، وكان يتجول ببطء على قدمين ولكنه يطير على ظهور الخيل. كنا نستخدم في الغالب خيوله، وإذا نظرت عن كثب، يمكنك دائمًا اكتشاف بريق صفيق للغاية في عينه.
لقد استمتع حقًا بإلقاء النكات علينا، بما في ذلك الكازاخيين الآخرين، متظاهرًا برؤية الفهود في التلال أو أخبرني أن الذئاب كانت قريبة عندما كنت أحاول التقاط صور للنجوم. في الليل كان ينفجر تلقائيًا في الغناء في الجير بينما كان Amangul يعزف أغاني الحب بهدوء على الدومبرا. كان أصمًا تمامًا ولا يعرف سوى نصف الكلمات، وكان يغني باستمرار ويجعلنا نضحك.
لقد ساعدني منذ اليوم الأول لتعلم ركوب الخيل، ربما من أجل منعي من إصابة أحد قطيعه، ولكن لا يزال. كان يساعدني في جعل حصاني يسير بشكل أسرع، ويخرجني من السرج في نهاية رحلة مدتها 9 ساعات في اليوم عندما لا تعود ركبتاي تدعمني.
لقد طلب خضران، وهو رجل سيدات، من أنار أن يترجم لي قصة في اليوم الأول.
بينما كنا نركب، سألني إذا كان لدي صديق (نموذجي)، وأخبرني أنه في الأيام الخوالي، إذا رفضت امرأة رجلاً كازاخستانيًا وإذا كان لا يزال يريدها، فإنه يرميها على حصان ويسرقها. بعيدا على أي حال، يضحك بجنون.
هذا بالطبع جعل الكازاخيين الآخرين يضحكون عندما أخبرته أنني سأجلده إذا حاول أي شيء، وأنني كنت مخطوبة بالفعل (أكذب من خلال أسناني، أيها السادة، غمزة، غمزة).
نفخ أنفه إلى اليسار، والتفت إلى يمينه وغمز لي. لا شيء يضاهي صاروخ المخاط لجذب انتباه الفتاة. هل ذكرت أنه كان يبلغ من العمر 52 عامًا، وكنا قد غادرنا للتو منزل عائلته حيث التقيت ليس فقط بزوجته، ولكن بوالده وأولاده وأحفاده. محرج!
بجانب امانجول متخان كان المفضل لدي في الفريق. كان يبلغ من العمر 60 عامًا، وكان شعره أبيض، وكان يرتدي دائمًا قبعة طويلة وغريبة، وكان لجام حصانه بضع حلقات تتدلى من الأسفل، لذا كان يصدر جلجلًا مثل سانتا كلما كان يركب.
وهو أيضًا أحد أفضل الفرسان في جبال ألتاي وكان كما لو كان جزءًا من الحصان. كان من المذهل مشاهدته وهو يركب.
عادة ما كانت لديه سيجارة صغيرة تتدلى في زاوية فمه وكان يدحرجها بينما كان يركب الجريدة التي كان يخفيها. كما أنه كان لديه أسنانان فقط.
بشكل عام، كان يركب في الجزء الخلفي من المجموعة ويراقب الجميع (أنا)، لذلك قضينا الكثير من الوقت معًا. في بعض الأحيان، إذا كان حصاني يسيء التصرف أو يتعثر وكنت على وشك الطيران، كنت أنظر إليه من أجل الطمأنينة، وكان يبتسم ويضحك بصوت عالٍ ويصرخ “جاك سور، جاكس سور!” “جيد جيد!”
وفي إحدى المرات جاء ليجدني في المخيم ليُريني ثعبانًا ميتًا وجده. وباستخدام يديه وأشار بحماس، أخبرني قصة كيف أن الثعبان، خنزيرة، تم القبض عليه من قبل النسر، بوركيتثم سقط من مكان مرتفع (رواه الأنار).
جيبك كان عمري تقريبًا والطاهي في الرحلة، مما جعلنا نتناول وجبة رائعة تلو الأخرى.
كانت تتحدث بعض الإنجليزية وكانت دائمًا حريصة على التدرب. لقد ارتبطنا أنا وصديقي إيكو بها في منتصف الرحلة تقريبًا بعد أن حاولنا غسل شعرنا معًا وفركه بأفضل ما نستطيع على ضفاف النهر.
كانت تتبادل القصص وتتدرب على الكلمات الإنجليزية والكازاخستانية، وكانت تأتي لتتسكع في خيمتي في فترة ما بعد الظهر وكنا نمارس طقوس العناية بالفتاة الكبيرة في السن – تمشيط شعرنا وترطيبه والضحك عمومًا.
كانت تريني أحيانًا كيف أطبخ على الموقد الحديدي في الجير، وكانت سعيدة جدًا بتقديمي لوالديها وعائلتها عندما أقمنا في منزلهم في بيان أولجي في الليلة الأخيرة من الرحلة.
انضم إلينا ابنا أمانجول في الرحلة، البالغان من العمر 17 عامًا إنكاربيك الذي ركب معنا كدعم رانجلر، وعمره 15 عامًا جيرمانبيك، الذي كان هناك فقط لإحداث الأذى مع خضران.
كان إنكاربيك خجولًا وهادئًا جدًا، وكان يتمتع بروح لطيفة بالتأكيد. إنه متسابق رائع، يمكنك أن ترى أنه كان يحاول دائمًا أن يكون في أفضل حالاته وأن يقوم بعمله على أفضل وجه ممكن.
أتذكر ذات صباح كنا نستعد للانطلاق عندما كان أحد الخيول مستلقيًا في الحقل في مكان أبعد. ذهب إنكاربيك ليأخذه، وبدلاً من أن يضربه أو يصرخ ليدفعه إلى التحرك، كما كان سيفعل أي شخص آخر، ركع وهمس للحصان، وتحدث معه وضرب جانبه حتى نهض. بمفرده. لقد كانت لحظة جميلة للشهادة.
من ناحية أخرى، حصل جيرمانبيك على الجينات الشريرة، وكان يحب إلقاء النكات وركوب الخيل الذي كان كبيرًا جدًا بالنسبة له ووحشيًا جدًا بالنسبة له. (لقد رويت القصة وراء اسمه هنا في آخر مشاركة لي في يوميات القهوة؛ Germanbek تعني “الأمير الألماني”).
عندما كان خضران يروي لنا قصة طويلة استغرقت وقتًا طويلًا من أنار لترجمتها، كان جيرمانبيك يتسلل خلفه ويقلده، مما يجعل الجميع يضحكون حتى كان خضران يتجاهله ويطلب منه أن يصمت.
Adelkhanكان زوج أمانجول هادئًا وكان معه أحد السائقين كاليبا، الذي كان يتأكد من وصول الأمور إلى حيث يجب أن تذهب، ويتصارع مع الأولاد في المساء وينقلنا من مكان إلى آخر.
كان مثل السفر مع العائلة!
يوميات القهوة مع عائلتي الكازاخستانية
في منتصف رحلتنا تقريبًا، أمضينا أحد أطول أيامنا على السرج، في متنزه تافان بوجد الوطني، وتركنا أمانجول لحراسة الوادي. ركبنا السيارة لمدة 9 ساعات في عمق الحديقة متبعين درب الغزلان من حين لآخر، ولكن في الغالب كنا نواصل السير دون أي مسار، مما يجعل ركوبنا صعبًا وتقنيًا للغاية.
كانت نهاية اليوم، وقد ماتت ساقاي بينما كنا نقود الخيول سيرًا على الأقدام عبر ما أنا مقتنع بأنه أطول وادي في منغوليا. لقد تخلفت عن الركب شيئًا فشيئًا، ولم يكن معي سوى موتخان، بينما اختفت بقية المجموعة في الوادي.
تم دهس العشب الطويل من قبل الجميع، مما أدى إلى تحويل “المسار” إلى انزلاق وانزلاق. ناهيك عن أنهم كانوا يغطون أنواعًا من العوائق الرائعة مثل منازل الغرير والجداول والثقوب العملاقة.
في المرة الثالثة التي انزلقت فيها على مؤخرتي كنت على وشك البكاء، جلس موتخان بجانبه، وبدأ بالحفر في الأرض، وفي النهاية أخرج بصلة برية كبيرة لإبتهاجي وإلهائي! ضحك وأخذ قضمة وأعطاني إياها، وعندما أخذت قضمة على الفور واختنقت، يا إلهي كانت قوية، وبدأنا في الحفر معًا، وحصدنا وليمة من البصل لإعادتها إلى أمانجول لطهيها. أخذ وقته، ولف سيجارة أخرى في جريدة بينما كنت أجمع نفسي قبل أن نبدأ المشي مرة أخرى.
ابتسمت، وبدأت أنسى إحباطي من كوني في الخلف، مرهقًا ومتألمًا. ضحكنا وأشرت لموتخان إلى النباتات التي كانت تذبح أسمائها باللغة الكازاخستانية.
في نهاية المطاف، خرج خضران بلا حصان من الأدغال العميقة إلى اليسار، حاملاً شجرة صغيرة، وتشاجر هو ومتخان عليها لبضع دقائق. في النهاية أوضحوا لي أن هذا هو نوع النبات الذي يقومون بتنظيفه وتلميعه ونحته وتحويله إلى سوط لخيولهم.
وفي كثير من الأحيان يختفي واحد منهم ويعود بشجرة أكبر، ويرمي العينة السابقة جانبًا لصالح شجرة أفضل.
بحلول الوقت الذي عدنا فيه معًا إلى المخيم، كان الحاجز قد تم هدمه، وأصبحنا أصدقاء، إن لم نكن عائلة، على الرغم من أنني كنت راكبًا خيولًا عديم الفائدة وأن الكلمات الوحيدة التي أعرفها باللغة الكازاخستانية هي ” الحصان ومرحبا والخبز والغنم والخير. أوه، وأحيانا، الجبل. وبعض النباتات العشوائية التي نسيتها بالفعل.
لكن هذا لا يهم.
بينما كان الجميع يستقرون لتناول الشاي في وقت متأخر من بعد الظهر مع غروب الشمس، قدمت لأمانجول البصل الذي جمعته وركضت إلى خيمتي لصيد القهوة للمشاركة.
في ثقافة مبنية على حسن الضيافة والاحترام والمشاركة، كنت أعلم أنه يجب علي القيام بدوري كلما استطعت.
ركضت نحو النهر وملأت كوبي وأعدته. دون تسخينه، سكبت في علبة من ستاربكس فيا® قهوة مثلجة لكي يحاولوا.
لقد حيرتهم حقيقة أنه تم شربه باردًا، فأخذوا رشفات من الخمر وهم جالسون على العشب بجوار الخيول أسفل الجير.
ضحكنا (يضحك الكازاخيون ويبتسمون أكثر من أي شخص قابلته في حياتي) قمنا بإعادة تمثيل انحدارنا المضحك والبطيء لأمانغول، بينما أعددت لهم بضعة فناجين إضافية من القهوة.
لقد كانت لحظة مذهلة، بعيدًا في البرية، كنت أتشاركها مع مجموعة من الأشخاص الذين لم أتمكن حتى من التحدث إليهم، ومع ذلك، بطريقة ما، مازلنا قادرين على التواصل. أحببت أن أكون قادرًا على عكس الأدوار وأن أكون قادرًا على مشاركة شيء طبيعي بالنسبة لنا مثل فنجان من القهوة، ولكنه ليس هو نفسه بالنسبة لهم.
ليس فقط كوني مكانًا نقيًا وبعيدًا جدًا، جنة حيث المياه نقية حرفيًا، وتحيط بها الجبال الجميلة والأعشاب الطويلة والخيول الهادئة التي تتدحرج على مسافة بعيدة، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة.
أخذني موتخان وخضران وأمانجول تحت جناحيهم في هذه الرحلة، والتي كنت مترددة بعض الشيء في البداية، معتقدًا أنني الحلقة الأضعف وبالتالي بحاجة إلى الحماية والإشراف، وهو ما ربما يكون صحيحًا إلى حد ما، لكنني أيضًا وأدركت في نهاية الرحلة أن الأمر ذهب إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير.
إن القول بأن ذلك كان بسبب أنني كنت أفعل شيئًا خاطئًا أو لم أكن قويًا بما فيه الكفاية هو مجرد نباح شياطيني الداخلي، وهو رد فعل مبسط جدًا لما كان يحدث بالفعل.
لقد بذلت جهدًا جادًا كل يوم لقضاء بعض الوقت مع هؤلاء الأشخاص، وبذلت قصارى جهدي لقضاء الوقت معهم ومراقبتهم، وأبذل قصارى جهدي للتفاعل والتفاعل معهم بأفضل ما أستطيع.
الناس هم الناس، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه في العالم. ربما يكون هذا أفضل درس تعلمته في منغوليا، والذي غيرني نحو الأفضل.
بحلول الوقت الذي غادرت فيه منغوليا، شعرت وكأنني أودّع عائلتي.
إن قصص هؤلاء الأشخاص ثمينة بالنسبة لي، ومجرد التفكير في الوقت الذي قضيته معهم، فإن ضيافتهم الدافئة وانفتاحهم الودي وضحكهم المستمر يجلب الابتسامة على وجهي على الجانب الآخر من العالم.
هل سافرت يومًا إلى مكان لم تتمكن فيه من التواصل لفظيًا؟ كيف تعلمت؟ هل شكلت وأثرت على طريقة سفرك؟
شكرًا جزيلاً لستاربكس وZavkhan Trekking لاستضافتي في منغوليا. كما هو الحال دائمًا، أبقي الأمر حقيقيًا، كل الآراء هي رأيي الخاص، وكأنك تتوقع أقل مني!
[ad_2]
