سافر ترافل Travel Safir

إذا كنت تبحث عن رمز لتاريخ برلين في القرن العشرين، فيمكنك أن تفعل ما هو أسوأ بكثير من تيوفيلسبيرج. يرتفع هذا التل الذي يبلغ ارتفاعه 375 قدمًا في غابة غرونوالد، على الطرف الغربي للمدينة، وقد تم بناؤه بالكامل تقريبًا من حطام الحرب العالمية الثانية. الطوب بشكل أساسي، ولكن أيضًا العتبات المكسورة، والبلاط المحطم والأحجار المثقوبة: في النهاية، تم إلقاء 26 مليون متر مكعب من المواد، التي تم إزالتها من شوارع برلين، هنا فوق هيكل نصف مكتمل لأكاديمية عسكرية. وكان النازيون قد بنوه عندما دخلت دبابات ستالين في عام 1945.

بعد ذلك، وضع البريطانيون والأمريكيون عمودًا للاستماع في الأعلى، متوجًا بمجموعة من الهوائيات المغطاة بالقباب مثل كرات الجولف البيضاء الكبيرة. كان يعمل بها في السابق 1500 جواسيس من أيام الحرب الباردة، ولم تكن تراقب المحادثات الشيوعية فحسب؛ واشتبه الصحفيون في ألمانيا الغربية في أن مكالماتهم الهاتفية كانت تخضع للتنصت أيضًا. لا عجب أنهم أطلقوا عليه اسم “تيوفيلسبيرج” – كلمة “توفيل” هي كلمة ألمانية تعني “الشيطان”.

أما الآن فقد أصبح المشهد مختلفاً نوعاً ما. تم شحن الحلفاء في عام 1991، وقبل أن يتمكن أي شخص من الاتفاق على ما يجب فعله بالموقع، كان السكان المحليون يقومون بإحداث ثقوب في السياج المحيط بالموقع والتسلل عبره. أراد البعض فقط معرفة سبب كل هذه الضجة؛ وأحضر آخرون علب رذاذ الطلاء.

“كيف كانت ستكون إذا؟” يقول الفنان البرليني ومرشد تيوفيلسبيرج، ريتشارد رابنسات، عندما اصطحبني إلى هناك في صباح أحد أيام منتصف الأسبوع. يقول: “لقد كان مكانًا رائعًا ومليئًا بالمغامرة ومليئًا بالأسرار”. “ويمكنك الرسم هناك دون خوف من أن توقفك الشرطة.”

وسرعان ما أصبح تيوفيلسبيرج معرضًا غير رسمي في الهواء الطلق لفنون الشوارع – وتم تأكيد هذا الوضع رسميًا في عام 2014. عندما تم افتتاحه لأول مرة، بدوام كامل، للجمهور، كان يتزاحم 5000 شخص يوميًا.

أصبح الوضع أكثر هدوءًا الآن، وفي البداية كان الانطباع الساحق هو الخراب. وحدها الطبيعة الأم تبدو هادفة، إذ تلتف نباتات اللبلاب حول أنابيب الصرف وترسل أشجار البتولا الفضية المتلألئة عبر الفجوات الموجودة في مدرج المطار. يبدو العمل الفني المتبجح لـ Teufelsberg ثانويًا بالنسبة للشعور بالانحلال. ثم نلتف حول الزاوية، ونضع أعيننا على الجزء الخلفي من المبنى.

يا له من مشهد يرحب بي هناك. هذا هو المكان الذي توجد فيه أكبر جدرانه – وقد أطلق ثلاثة فنانين مختلفين العنان عبرها. أحد الأعمال هو روي ليختنشتاين الخالص: ميلودراما فن البوب ​​​​لمشاعر الكتاب الهزلي. آخر هو مشهد أحلام يستحق غلاف الألبوم من اللون الأرجواني والأزرق والبني. لكن اللوحة الأكبر من بين اللوحات الثلاثة – التي رسمها فنان شارع برلين أكوت في عام 2024 – هي التي تجذب انتباهك حقًا.

هنا، امرأة ذات شعر أسود، من ارتفاع خمسة طوابق، تجلس في مواجهة سماء مظلمة ومضطربة. يتناقض الطلاء المرقط لذراعيها النحيلتين بدقة مع اللمعان الخالي من العيوب لقفازات الملاكمة الخاصة بها، وعلى الرغم من هشاشتها الواضحة، إلا أن مظهرها يمثل تحديًا خالصًا. يقول التعليق: “عندما تحول ديفيد إلى جالوت”، جنبًا إلى جنب مع أسماء مجموعة من المتفوقين الذين حددوا العصر – جميعهم من الإناث. حتى النباتات المنبعثة من جديد تبدو ذابلة إلى جانب قوة اقتناعها. ومن الواضح أن برلين لا تزال تتألق بالألوان والإبداع.

لسنوات عديدة، كنت أقرأ عن كيفية امتلاء برلين بالفنانين وملاهي الليل واللاجئين، بعد سقوط الجدار الفاصل العظيم. ربما كان السياسيون يتحدثون عن أفضل السبل لإعادة بناء عاصمتهم المحطمة، لكن هذا الحشد من الشباب في العشرينيات من عمره أحب إهمالها وإيجاراتها الرخيصة – وعلى مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، حددوا إعادة تشكيل المدينة بنفس القوة التي حددها الرايخستاغ الذي تم تجديده. المشكلة هي أن أكثر من 30 عامًا قد مرت منذ إعادة التوحيد. فهل ستكون النهضة الشعبية التي أعقبت ذلك الآن قوة مستهلكة؟

لا داعي للقلق. ليس فقط Teufelsberg هو المبدع. هنا، يعتبر فن الشارع حازمًا جدًا ومنتشرًا في كل مكان لدرجة أنه أصبح سائدًا. خذ فوتوغرافيسكا، على سبيل المثال. تم افتتاحه حديثًا في منطقة ميتي المركزية، وهو فرع برلين لسلسلة عالمية من معارض التصوير الفوتوغرافي، ويبدو في البداية أنيقًا للغاية بالنسبة لبرلين. حتى تكتشف درجها ومهابطها.

من الأعلى إلى الأسفل، تجدهم غارقين في الكتابة على الجدران، وهي بقايا من الأيام التي كان فيها المبنى مليئًا بالورش والاستوديوهات. لقد كانت خطوة ذكية للحفاظ عليها. أنت تتجول في صالات العرض في مزاج تأملي، وتنظر إلى الأعمال “المكتملة” على الجدران. بعد ذلك، تتجه إلى الطابق السفلي وتجد نفسك محاطًا بالطاقة الجنونية والمبهجة، والتي تتراكم في طبقات إلى ما لا نهاية حيث يترك كل علامة جديدة بصماتها وتمحو ما حدث من قبل. يبدو الأمر كما لو أنك تجولت في دماغ شخص ما لتشاهد نقاط الاشتباك العصبي الخاصة به وهي تعمل بلا توقف.

وفي الوقت نفسه، في الضواحي الداخلية مثل نويكولن، إلى الجنوب، لا تزال الكتابة على الجدران تتسلق كل جدار فارغ. أتناول كل هذا مع توبي أليرز، وهو مؤرخ ودي جي غير متفرغ ومرشد سياحي ثقافي، والذي يشرح مدى عمق جذور النهضة في برلين.

قال لي: “قبل وقت طويل من سقوط الجدار، كانت برلين الغربية مركزًا مضادًا للثقافة”، وذلك بفضل جميع المتهربين من التجنيد الذين جاءوا إلى هنا. “إنهم يعتقدون أن 50 ألف رجل ربما تجنبوا الخدمة الوطنية في مناطق مثل هذه”. ويوضح أيضًا مدى انخفاض الإيجارات في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: يمكنك العمل فقط خمس أو ست نوبات شهريًا في حانة وتغطية تكاليف معيشتك الأساسية.

الحياة أكثر تكلفة الآن. ويقول إن الحديث بين جيل توبي في هذه الأيام يدور حول ارتفاع الإيجارات والضغط الذي يفرضه التحسين على المجتمع الإبداعي. لكن هذا لم يمنع الفنانين الشباب من التوافد، كما اكتشفت عندما حضرت حدثًا فنيًا في أحد أجمل شوارع نويكولن، شارع فيسرستراس.

يقع هذا الشارع الطويل الذي تصطف على جانبيه الأشجار في نهايته الشمالية الغربية، بالقرب من منطقة كروزبرج العصرية، ويعج بالبارات والمطاعم. على طول الطرق التي تقسمها يمكنك شراء الفينيل العتيق والملابس المصممة والتحف المغبرة. لكنها مليئة بالمعارض الفنية الشعبية أيضًا، مثل Backhaus Projects في Westerstrasse 168. وهنا أرى يي تن لاي فرنانديز تؤدي عملها Mama y Papa كجزء من المعرض الجماعي، Objects of Care.

إليوت وابلز موجود أيضًا. لقد جاء حديثًا من أمريكا، وهو فنان أداء شاب ومبتكر غادر بروكلين بسبب أسعارها الباهظة. بالنسبة له، أصبحت برلين الآن المكان المناسب للتواجد فيه. ليس فقط لأنها لا تزال رخيصة نسبيًا، ولكن أيضًا بفضل شغفها بالشكل الفني المفضل لديه.

ويقول: “إنها المدينة الوحيدة التي أعرفها حيث يتم عرض فن الأداء على كل مستوى من مستويات المشهد الفني”. جلسنا مع حوالي 30 متفرجًا آخرين لمشاهدة يي تن لاي وهو يصب الماء من إبريق شاي شرقي أنيق في بعض الأكواب الرائعة، بشكل متكرر. لا يسعني إلا أن أشعر بالهدوء والرعاية بطريقة ما من خلال طقوسها الدقيقة. نجلس جميعًا هناك في صمت لعدة دقائق بعد ذلك، حتى يتحسن مزاج الغرفة فجأة. يقف الجميع على أقدامهم ويستأنفون محادثاتهم.

في مدينة تتغير كثيرًا وبعمق، تبدو الطبيعة العابرة لتلك اللحظة مناسبة تمامًا. إنها أيضًا كاسحة جليد حقيقية. وبينما كنا نتحدث في المساء، أتساءل عما إذا كنت، كمسافر، قد شعرت يومًا أنني مرتبط بهذه المدينة بهذه السرعة.

لكن لا شيء أراه – ولا حتى أداء يي تين لاي – يمكن أن يضاهي تأثير تيوفيلسبيرج، وأجد ذهني يعود إلى صباحي مع ريتشارد، حتى بعد أيام. يعود ذلك جزئيًا إلى الفن، ولكنه أيضًا بسبب المنظر.

برلين، في معظمها، مدينة مسطحة ومنخفضة الارتفاع. انظر شرقًا، وحتى على كومة من الأنقاض يبلغ ارتفاعها 375 قدمًا، فأنت مرتفع بما يكفي لرؤية الجانب الآخر من المدينة مباشرةً – وهي أنيقة ومتجددة ومليئة بالمباني الباهظة الثمن. انظر إلى الاتجاه الآخر، وكل ما يمكنك رؤيته تقريبًا هو الأشجار. ليس فقط مساحة 7000 فدان من منطقة جرونيوالد: كذبة الأرض باتجاه الغرب تجعل الغابات تبدو وكأنها تمتد إلى كل شبر من الأفق. يبدو الأمر كما لو أنه بينما كانت برلين مشغولة بإعادة البناء، كانت الطبيعة الأم تحشد قواتها بهدوء. وفي هذا العصر الذي يتسم بتسارع تغير المناخ، يبدو أن هذه استجابة عادلة تماما.

وفي الوقت نفسه، هنا، في المنتصف، يقف هذا الرمز الممزق والممزق للمنعطفات الخاطئة في برلين وإعادة تشغيلها. الخرسانة تنهار. ترفرف قبابها الجيوديسية الممزقة في مهب الريح، وفي يوم من الأيام، سيأتي الوقت بلا شك لهدم كل شيء والمضي قدمًا. كم هو رائع إذن أنه على أعتاب كل ما سيأتي بعد ذلك، تم تحويله إلى قصر شرس ومبهج من الطلاء.