سافر ترافل Travel Safir

متكئًا على حافة القارب، وأغرق يدي تحت السطح. تنعكس شمس منتصف النهار على قمم الأمواج، وأستطيع سماع صوت البحر المنوم وهو يصطدم بالمنحدرات. خلاف ذلك، كل شيء هادئ.

متكئًا على حافة القارب، وأغرق يدي تحت السطح. تنعكس شمس منتصف النهار على قمم الأمواج، وأستطيع سماع صوت البحر المنوم وهو يصطدم بالمنحدرات. خلاف ذلك، كل شيء هادئ.

ليس من المستغرب أن نسمع أنه في جزيرة باكسوس، وهي جزيرة تبلغ مساحتها سبعة أميال في ميلين ونصف قبالة الساحل الجنوبي لكورفو، كانت القوارب، تمامًا مثل تلك التي يتذكرها جورج ليتشنوس، تستخدم في كل شيء بدءًا من إزالة الأثاث وحتى الطوارئ خدمات. على الرغم من تحسن شبكة الطرق خلال العقود الأخيرة – يمكنك الآن القيادة على طول باكسوس في 20 دقيقة فقط – إلا أن الطريق المتعرج شديد الانحدار للإسفلت لا يزال يقلل حتى من تعرق السائقين الأكثر حرية.

لكن ركوب القوارب حول باكسوس يتعلق بالمتعة بقدر ما هو عملي. تقضي معظم أيام الصيف في هذه الجزيرة الأيونية في إرساء المرساة في أي خليج من المياه الصافية الذي يعجبك، وتمتد تحت أشعة الشمس على سطح السفينة وتغوص لتبرد. إن استئجار قوارب مثل هذه، سواء بمفردك أو مع ربان، هو شيء يمكنك القيام به على مساحات أصغر من بعض الجزر اليونانية الأخرى، ولكن حجم باكسوس يعني أنه يمكنك الدوران حولها بوتيرة مريحة خلال ثلاث ساعات. توفر لك وفرة الشواطئ (“أكثر من 50، وأقل من 100″، كما يقول جورج) فرصة للقفز على الشاطئ بين العديد من أجمل الخلجان في اليونان في يوم واحد.

نترك مدينة سان سيباستيان التي يبلغ عمرها 100 عام من بعيد، ونتجول بسرعة حول الجزيرة بجانب التلال المغطاة برقعة خضراء من أشجار الصنوبر الشاهقة والأشجار المنخفضة والواسعة، وأغصانها مليئة بالزيتون. يقول جورج وسط هدير المحرك: “إن باكسوس مغطاة بأشجار الزيتون”. “هناك حوالي 500000 منهم. لكن في الصيف، يكون من الصعب جدًا اختيارها – ما عليك سوى إلقاء نظرة على تلك التلال! لا يمكننا أن ننزعج.”

جورج هو مالك فيلا كيكي بالقرب من العاصمة جايوس، على الساحل الجنوبي الشرقي، حيث تقدم الحانات سوفلاكي في المباني الفينيسية ذات الستائر المتقشرة. في اليوم التالي، أخذني جورج في جولة بالجزيرة مرة أخرى بالقارب.

نعبر المياه في اتجاه عقارب الساعة على طول الساحل الشرقي للجزيرة، ونمر بمنازل ريفية متواضعة مطلة على البحر ومنازل حديثة تستحق التصميمات الكبرى – وهي عبارة عن هياكل زجاجية تمتزج مع الغابة المحيطة. وسرعان ما سنبحر بجوار منزل العطلات الخاص بعائلة أنييلي، مالكي نادي يوفنتوس لكرة القدم. رجل وحيد يقطف المحار من الصخور بجانبه.

على مقربة من هنا، في ميناء قرية مونجونيسي على الطرف الجنوبي للجزيرة، مررنا سريعًا بالقوارب الشراعية واليخوت الفاخرة، وجاك راسل يقفز في المياه الضحلة لإحضار كرته. بعد فترة قصيرة، توقفنا عند شاطئ إريميتس، حيث يلتقي البحر الأزرق النيون بالحصى الكريمي، وتتحول المنحدرات ببطء إلى اللون الذهبي الوردي مع غروب الشمس.

في اليوم التالي، قفزت في سيارتي المستأجرة لاستكشاف الطرف الشمالي للجزيرة ومدينة ميناء أخرى، لاكا، حيث وصلت لأجد اليخوت متجهة من مراكبها الشراعية. وهنا التقيت بكوستاس باباس البالغ من العمر 25 عامًا، والذي أصبح بشعره المرن وأسلوبه اللطيف أحد أكثر قباطنة البحر المطلوبين في الجزيرة.

انضممت إليه على أحد قواربه الصلبة القابلة للنفخ. أعطاني كأسًا من الورد المثلج، وتوجه إلى بعض أماكن السباحة المفضلة لديه – كل واحدة منها فارغة إلا لنا. في شاطئ أفلاكي 2، الذي لا يكاد يتسع لعدد من المناشف، أغطس وأطفو على ظهري. لا شيء يضاهي دخول الماء من القارب: إنه مبهج في البداية، ثم هادئ. على شاطئ لاكوس، في الشمال، تصطف أشجار الزيتون والسرو على الشاطئ المرصوف بالحصى، ولا توجد قوارب أخرى في الأفق.

عند عودتي إلى فيلا كيكي ذلك المساء، سألت جورج عما ينوي فعله خلال فصل الشتاء، عندما يغادر المسافرون وتكون القوارب فارغة. ويقول مبتسماً: “ربما سنقطف زيتوننا بعد ذلك”. “إن قطف الزيتون في باكسوس يشبه الذهاب إلى المعالج النفسي لجلسة. انه يشعرك بتحسن.” قد يكون على حق. ولكن أود أن أقول أي وقت هنا في باكسوس هو جيد بالنسبة لي.