سافر ترافل Travel Safir

“إيلا!” يقول فالانتيس مراكيس بخطوات متوسطة، وإحدى يديه ممسكة بجانبه، والأخرى مرفوعة في التحية. يومئ شاب برأسه وهو يهرول في الشارع المنحدر، ويتبعه مجموعة من القطط. “كاليميرا!” يقول فالانتيس مرة أخرى لامرأة تجيب بربتة على ظهره قبل أن تتفوق علينا في الصعود. يلتفت نحوي ويبتسم على نطاق واسع، وحاجبيه الداكنان مثل عينيه يشكلان حبات صغيرة من العرق. “أنا أعرف الجميع هنا.”

لقد أراني فالانتيس في جولة حول جزيرة سيمي التي يبلغ حجمها نصف لتر. نشأ على هذه الشواطئ، ويعمل في مكتب الإدارة في فندق Nireus، وهو فندق في المدينة الوحيدة، والتي تسمى أيضًا Symi. تعانق المنازل الكلاسيكية الجديدة خليجها الذي يشبه المسرح، والمطلي بالمغرة والخمري مع بقع من اللون الأزرق. هذه البنية هي بطاقة الاتصال الخاصة بـ Symi – أول ما يلاحظه الزوار على العبّارات المتجهة إلى الداخل، والصورة التي من المحتمل أن يأخذوها على البطاقات البريدية. لكنني هنا للتنزه، وكما اتضح، تبدأ الفرص في وسط المدينة مباشرةً.

في شمال الجزيرة، تنقسم مدينة سيمي إلى ميناء جيالوس المواجه للبحر، والذي يضم جميع المطاعم والمحلات التجارية لاستقبال المتنزهين النهاريين من رودس القريبة، وشوريو الواقعة على سفح التل – وهي منطقة سكنية قديمة. الرابط بين الاثنين هو كالي ستراتا، الشارع الذي يتكون من حوالي 400 درجة نسير فيها.

توقف فالانتيس لالتقاط أنفاسه، وأخذت أتأمل ما يحيط بي. يتم التركيز على تفاصيل المنازل التي تصطف على جانبي الشارع: النوافذ مطلية باللون الأبيض، والمناور على الجملونات. وبين هذه الواجهات المشذّبة، هناك أطلال. تعرضت المدينة للقصف حتى كادت أن تدمر في الحرب العالمية الثانية، ولم يتعاف السكان تمامًا من النزوح الجماعي اللاحق: من بين 22000 من السكان الذين عاشوا هنا، بقي حوالي 3000 نسمة.

يقول فالانتيس عن المجتمع المتماسك الذي ظهر من بين الغبار: “أحب وجود أصدقاء في كل مكان، ومساعدتهم”. “لدينا طبيب واحد، ولا يوجد سوى عبارتين للركاب أسبوعيًا في فصل الشتاء. يمكن أن تكون جزيرة صعبة.” ويضيف فالانتيس، الذي تدرب أيضًا على الإسعافات الأولية وقائد الكشافة الشباب، أن السكان المحليين تعلموا الاعتماد على أنفسهم.

أعتقد أن هذا الفخر بهمة المرء يجب أن يكون مفيدًا، لاهثًا، عندما نخرج من كالي ستراتا إلى تشوريو، ثم نواصل الارتفاع على طول أزقتها الهادئة. تتم عملية ترميم المدينة منذ الحرب من منزل إلى منزل، من قبل أصحاب القطاع الخاص، ويبدو الضرر أكثر وضوحًا في هذه الشوارع الخلفية. وصلنا إلى كاسترو، بقايا قلعة من القرن الرابع عشر، والتي أصبحت الآن مجرد وجهة نظر. من هنا، يمتد خليج سيمي الواسع على نطاق أوسع بكثير في الأسفل. النسيم الدافئ يغسل فوق الشجيرات. تنعكس التربة الملونة بالطين الأحمر في اللون الفيروزي لبحر إيجه.

يقترح فالانتيس طريقًا مختصرًا للعودة إلى جيالوس: مسار عمره قرون يقع على بعد بضعة شوارع من كاسترو، ويتم تسويته من خلال مرور الكعبين والحوافر. ويقول: “كانت الحمير تحمل الأحمال عبر هذا الطريق، ولكن الآن لدينا دراجات وسيارات”. أتصور مجموعة القطارات، وهي تقطع المشبك ببطء وبشكل مؤكد فوق الحجارة غير المستوية. اليوم، نحن وحدنا في الطريق إلى الأسفل.

لقد أصبحت مسارات الحمير مثل هذه مهجورة في جميع أنحاء سيمي. بعد ظهر ذلك اليوم، توجهنا بالسيارة إلى الشاطئ الغربي لنجد شاطئًا آخر بجوار دير ميغالوس سوتيريس الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر. بمجرد التخلي عنه، يتم إعادته إلى الحياة على يد مانوليس بيتريديس، وهو نادل سابق تولى الإصلاحات كمشروع. يتجول بنا وهو يرتدي بدلة عامل ملطخة بالطلاء بينما تعزف موسيقى البوب ​​اليونانية الصغيرة من الراديو الخاص به، المعلقة على مسمار على الحائط. يقول فالانتيس، وهو يشير إلى الفسيفساء المرصوفة بالحصى والأقواس الحجرية التي تم ترميمها بشكل جميل: “لم تكن لديه أي فكرة عن كيفية القيام بذلك”. “ولكن إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، ستجد وسيلة.”

يبدو أن هذا ينطبق على أشياء كثيرة في Symi. نترك الدير وننضم إلى المسار الخارجي، وهو طريق ترابي يمر عبر الغابات الداخلية. لا توجد علامات إرشادية سوى علامات على الحجارة، ومع عدم توفر خرائط للمسارات، قد لا يعرف المسافرون أبدًا بوجود هذه المسارات. كان فالانتيس، أحد عشاق المشي لمسافات طويلة، يتتبعهم بساعته الذكية، على أمل أن يساعد في يوم من الأيام في توفير وصول أفضل.

يقول: “أحب اتباع هذه الطرق مثل أتباع سيميانز القدامى”. كان هذا في السابق حلقة الوصل بين مدينة سيمي ودير بانورميتيس في الجنوب. سارت عليه الحمير حاملة المواد، وسلكه المؤمنون – طريقًا شديد الانحدار والصعوبة – لإظهار إخلاصهم. وعندما تم رصف طريق بطول الجزيرة في ستينيات القرن الماضي، تم اختصار مدة الحج من أربع ساعات إلى 30 دقيقة. يقول فالانتيس: “ما زلت أمارس رياضة المشي لمسافات طويلة في بعض الأحيان”. “إذا كان لدي نذر – نذر كبير.”

نصل إلى بانورميتيس ونحن نقود السيارة على طول هذا الطريق المعبد. تتمركز المستوطنة – وهي عبارة عن شارع ساحلي واحد – حول دير رئيس الملائكة ميخائيل المقدس، الذي تحتل واجهته البيضاء مكانة مرموقة على الساحل. تتضخم الحشود مع وصول العبارات اليومية التي تتوقف بجوار المجمع مباشرةً. نحن وحدنا عندما ندخل الكنيسة ذات الممر الواحد ذات اللوحات الجدارية، لكن الهدوء لا يدوم.

يجب أن تكون العبارة راسية. يصل طابور من الزوار يسيرون في موكب هادئ. ويتناوبون على تقبيل تمثال مطلي بالفضة لرئيس الملائكة ميخائيل، بناءً على أيقونة ظهرت بأعجوبة – وفقًا للتقاليد المحلية – في المكان الذي يوجد فيه المجمع الآن، منذ قرون مضت. ولا يزال موجودًا بالداخل، مما يجعله واحدًا من أكثر الأماكن احترامًا في جزر دوديكانيز.

المصلون ليسوا الشهادة الوحيدة على قوة الدير. في أقصى نهاية المجمع، يوجد متحف صغير للتحف الدينية يعرض صناديق خشبية، ورسائل في زجاجات، ونسخًا من السفن الجبارة، وسفنًا متواضعة ذات سارية واحدة، إحداها مغطاة بالأصداف البحرية – القرابين، كما يقول فالانتيس، التي جرفتها الأمواج إلى الجزيرة.

نناقش الاكتشافات في المقهى الوحيد في بانورميتيس، والذي يعمل صاحبه، ميهاليس تساوسيليس، كنائب لرئيس بلدية سيمي. يقول فالانتيس وهو يحتسي قهوته: “لقد وجدت واحدة أيضًا – رسالة في زجاجة، تطلب من كل من وجدها أن يشعل ثلاث شموع هنا”. “لقد حدثت العديد من المعجزات هنا.” يفتح عينيه على وسعهما، ويومئ برأسه بقوة، كما لو أنني لن أصدقه. لا يهم، على ما أعتقد. في هذه الجزيرة الصغيرة القاسية المليئة بالحطام والقيامة، يبدو أن المجتمع قادر على صنع معجزاته الخاصة – وهذه نعمة في حد ذاتها.