سافر ترافل Travel Safir

انظر إلى خريطة شبكة السكك الحديدية البريطانية. سترى في أغلب الأحيان أنها عبارة عن مجموعة متشابكة من الخطوط الرئيسية والفروع: شبكة مخيطة بطريقة تخدم معظم أركان الجزيرة. وجه نظرك نحو الشمال، وسترى أن المرتفعات الاسكتلندية هي الاستثناء. يتم تقديمها من خلال عدد قليل من الخطوط المنعزلة، التي تبتعد عن بقية الشبكة مثل الخيوط السائبة من كرة من الصوف. يتجول اثنان من هذه الخيوط – خط المرتفعات الغربية وخط المرتفعات الرئيسي – في اتجاه الشمال الموازي، ويقتربان بشكل مثير من العقد معًا، ثم ينفكان في اتجاهين متعاكسين. بينهما مساحة فارغة لا تمر بها القضبان. مكان لم ينفق فيه أي من حبر رسام الخرائط.

لقد رأيت هذا الجزء من الخريطة منذ فترة طويلة – المسافة بين الخطوط – واعتبرته شيئًا يشبه الخليج الذي يجب سده. ولكن في الفجوة البالغة 22 ميلاً بين محطة كورور على خط ويست هايلاند ومحطة دالويني على خط هايلاند الرئيسي، لا توجد وسائل نقل عام ولا طرق عامة. ولا توجد ممرات مشاة محددة تربط المحطتين بشكل كامل. بل هناك بعض من أصعب التضاريس وأكثرها بعدًا في أوروبا الغربية، وهو معبر تعوقه الجبال الضخمة وممرات الخيانة الشهيرة. يتطلب العبور بين هذه الخطوط رحلة استكشافية مدتها يومين إلى ثلاثة أيام عبر قلب المرتفعات البري. رحلة يجب القيام بها جزئيًا على سكتين، وجزئيًا على قدمين.

كنا فريقًا مكونًا من شخصين: أنا وصديقي آل. خططنا أولًا للقيام بالعبور في أوائل الخريف، عندما كانت أوراق الشجر تحمر وتتشقق الأيائل. أدى التأخير إلى تأجيل الرحلة إلى نوفمبر، عندما نزلت قطعان الغزلان من الجبال، وتسلل الصقيع الأول إلى الوديان. بحلول الوقت الذي انطلقت فيه بعثتنا، كان الشتاء قد وصل مبكرًا بشكل غير متوقع. إكليل الجليد إكليلا من الأسوار الجانبية. تم تحديد موعد لتساقط الثلوج بكثافة للوصول بعد وقت قصير من قطارنا المتجه شمالًا.

شمالا خلال الليل

في إحدى ليالي ربيع عام 1873، غادرت أول خدمة نائمة في المملكة المتحدة من لندن كينغز كروس متجهة إلى غلاسكو. كان قطار “النائم” فكرة مسروقة من الولايات المتحدة – وقد وصفته الإعلانات لاحقًا بأنه “الطريق الأكثر إثارة للاهتمام إلى اسكتلندا”، مما يوفر فرصة “للسفر مرتديًا ملابس النوم”. وقد تضاءلت ثروات النائمين وتضاءلت على مدى السنوات الـ 150 التالية – ضحايا القطارات النهارية الأسرع وشركات الطيران ذات الميزانية المحدودة، والفريسة السهلة لفأس السياسي. تعد سفينة Caledonian Sleeper الحديثة التي تغادر من المنصة الأولى بمحطة London Euston وريثًا نادرًا لهذا التقليد الفيكتوري. إنها تأخذ نفس المسار الذي سلكته النائمة عام 1873، وتحتفظ ببعض سحر سابقتها.

يوجد في عربة الطعام لمحة مسبقة عن اسكتلندا: قطع كراميل هاجيس وتونوك في القائمة، وسبعة أنواع من الويسكي الشعير في البار. هناك مجموعة متنوعة من العملاء – تجار النفط المتجهون إلى أبردين، وسائرون على التلال إلى بن نيفيس، ورجل يسافر بمفرده مع قطته الحمراء.

يخرج القطار من العملاق الخرساني يوستون. يتم تقديم Nightcaps تحت Chilterns. معظم العملاء يشخرون بواسطة Crewe. تنسج الأحداث التي تجري على جانب المسار بمهارة في أحلام الركاب: خوار قطار الشحن في بنريث. السكون المفاجئ لمحطة صغيرة في منطقة الحدود. ذات مرة أستيقظ في منتصف الليل، وأرى البدر يرتفع فوق تلال بينين البركانية. أفكر في قصيدة دبليو إتش أودن، “البريد الليلي” – وهي عبارة عن وصف لقطار ليلي متجه إلى اسكتلندا وتأمل في خطوط الاتصال التي تربط البشرية: “هذا هو البريد الليلي الذي يعبر الحدود، حاملاً الشيك والأمر البريدي… ‘

من عدة نواحٍ، يثير سفر النائم عجبًا طفوليًا. تصعد إلى سريرك، واثقًا من أنه سيتم نقلك فاقدًا للوعي إلى وجهتك، مثل طفل نائم في عربة أطفال. لقد هزتك التهويدة الإيقاعية للقضبان. لكن العجب الأكبر يأتي عندما تستيقظ وتفتح ستائر المقصورة، مثل فتح ورق التغليف في عيد ميلادك. لقد تحول صخب ساعة الذروة في لندن إلى البرية الصامتة. تتلألأ البحيرات والبحيرات في ضوء النهار الأول. تحدق مونروس في القطار، ومنحدراتها السفلية متصلبة بالخلنج المتجمد، ومنحدراتها العلوية مغطاة بالثلج. تحولت مسيرة ركاب لندن إلى دعامة أيل إمبراطوري. لقد سافرت من أحد أركان أوروبا الأكثر اكتظاظًا بالسكان إلى أحد أركانها الأقل كثافة سكانية – بمجرد أن تغمض عينيك.

وجهتنا، محطة كورور، تتجسد في المستنقع بعد الإفطار بوقت قصير. تستقبل شركة كورور حوالي 12000 مسافر سنويًا – وهو ما يعادل تقريبًا ما يستقبله يوستن في ساعة واحدة من أوقات الذروة. إنها أيضًا أعلى محطة في المملكة المتحدة، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق الطرق العامة. يضم مبنى المحطة مقهى يخدم أولئك الذين يأتون من أجل عامل الحداثة، ولكن عندما نقترب، نرى لافتة موضوعة بجوار الباب الأمامي: “مغلق للموسم”.

في قطار النوم، تعيش في جيب من الراحة – سفير متجول للحياة المتحضرة – مع حمامات ساخنة، وطعام ساخن، وأسرة ناعمة، وقابلات يتم استدعاؤهن بضغطة زر. بخطوة واحدة على المنصة في Corrour، تبدأ في نفي نفسك من زخارف الحداثة – ودخول مشهد طبيعي حيث يكون الناس نادرين، ويمكن أن تكون المساعدة بعيدة، والهواء الحاد لا يزعجه الاستقبال المتنقل إلى حد كبير. تدخل مكانًا خارج خطوط السكك الحديدية وخطوط الهاتف وخطوط الكهرباء. الانتقال مفاجئ. فجأة يجب أن تقف على قدميك.

بينما نستعد للنزول، يسأل أليك، أحد الحاضرين النائمين، إلى أين نتجه. أوضحنا أننا نخطط للسير إلى محطة دالويني، حيث سنتمكن من اللحاق بشخص نائم عائدًا إلى لندن خلال ثلاثة أيام. يوجد في حقائب الظهر لدينا طعام ومأوى لإعالتنا؛ يتم تثبيت محاور الجليد والأشرطة على الأشرطة لاجتياز التدرجات المغطاة بالثلوج. وبعد دقائق أصبحنا على الرصيف، نراقب القطار وهو يبتعد من بعيد، وقضبانه ترن في أعقابه. وفي الصمت الذي أعقب ذلك، ترددت كلمات أليك في رأسي: “بدلًا مني، يا شباب”.

أشباح الممر الأسود

ربما تكون قد شاهدت محطة Corrour في فيلم Trainspotting لعام 1996، في المشهد الذي يأخذ فيه تومي المجموعة إلى المرتفعات.

“ماذا الآن؟” يسأل الصبي المريض

يقول تومي: “نذهب في نزهة على الأقدام”.

“هل أنت جاد؟”

تبتعد المجموعة مسافة 100 متر تقريبًا عن المحطة قبل العودة إلى إدنبرة.

تأخذنا أميالنا الأولى على طول مسار بحيرة لوخ أوسيان، عبر الغابات الواقعة على شاطئ البحر من الصنوبر والصنوبر الاسكتلندي. تنظف شمس الشتاء التلال، وتبارك المستنقعات البرونزية بأشعتها الذهبية. إلى الشرق، تتجمع صفوف من السحب الرمادية، محملة بالثلوج التي لم تتساقط بعد. في الوقت الحالي، الطقس رحيم. يراقبنا صقر وحيد من أعلى شجرة. في وقت الغداء تقريبًا، نلتقي بالمتجول الآخر الوحيد في طريقنا: جيسي جيليات التي كانت تبحث عن الطعام في الغابات، وتعود بحفنة من فطر القنفذ.

وهي من شبه جزيرة مورنينغتون في ولاية فيكتوريا الأسترالية، وقد جاءت إلى اسكتلندا بعد أن باعت مزرعتها. وتقول إن رؤية الأضواء الشمالية وهي تتراقص في السماء فوق كيب راث في الشمال الغربي، كانت أقرب ما وصلت إليه لاستشعار الإلهية. تقول عن المرتفعات: “إنك تشعر هنا فقط”. “الإحساس بالفضاء. حقيقة أنك لا تستطيع أن ترى كل شيء، حتى في حياتك.

خلف الشواطئ الشرقية للبحيرة، تتضاءل الغابات. بعد النزل في كورور، يضيق المسار إلى مسار غامض ويبدأ صعوده إلى ممر مقفر: بيلاش دوبه (الممر الأسود). هنا، يظل طريقنا يسرع التدفقات. نعبرهم ونوازن أنفسنا على الحجارة المطلية بالثلج. في منتصف الطريق، تنطلق جيسي لطهي الفطر مع الكزبرة والمعكرونة.

العديد من ممرات المرتفعات لها أشباحها. لدى Bealach Dubh أكثر من غيره. في ديسمبر 1942، كانت قاذفة قنابل من طراز ويلينغتون في مهمة تدريبية من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيماوث عندما خرجت عن مسارها، واصطدمت بجبل خلال عاصفة ثلجية. من بين الطاقم المكون من ستة أفراد، كان هناك ناجٍ وحيد – الرقيب المدفعي الجوي فيليب أندروود، الذي أصيب بجروح خطيرة. وبعد التحقق من وجود علامات حياة في رفاقه، انطلق في طريقنا – وإن كان في الاتجاه المعاكس، خارج الممر. لعدة أميال وحيدة، كان الثلج يتراكم من حوله، ولا شك أن إصاباته تتفاقم مع كل خطوة يخطوها. وبمعجزة، وجد المساعدة في نزل الصيد في كورور، ثم تعافى لاحقًا. موقع التحطم بعيد جدًا، لدرجة أن حطام ويلينغتون لم تتم إزالته بشكل كامل من قبل. ويمكن رؤية أجزاء من المحرك تصدأ في التلال.

وبعد تسع سنوات، حدثت كارثة أخرى. تم القبض على خمسة أعضاء من نادي تسلق الجبال المحلي في عاصفة قبل ليلة رأس السنة الجديدة عام 1951. هبت رياح تبلغ سرعتها مائة ميل في الساعة خلال الليل، واستسلم أربعة شبان واحدًا تلو الآخر للتعرض. ومرة أخرى كانت هناك ناجية وحيدة — زوجة أحد الرجال، التي قطعت الأميال المنعزلة حتى كورور لودج.

كانت الوجهة المقصودة لأعضاء النادي في ذلك العام الجديد هي Ben Alder Cottage، وكلاهما على شواطئ بحيرة لوخ إريشت. وفي يوم شتاء أكثر هدوءًا، فهو ملكنا أيضًا. اسكتلندا مليئة بكلا الجنسين – غالبًا ما يتم إعادة استخدام الملاجئ من أكواخ كروفتر المهجورة. إنهم بلا كهرباء، أو فراش، أو مراحيض، وكلهم بدون موظفين، إلا إذا قمت بإحصاء الفئران المقيمة. إنها لا تقدم أكثر من مجرد سقف فوق رأسك – وأحيانًا يتسرب هذا – ومع ذلك، بعد ساعات طويلة من التجول في برية المرتفعات، يمكن أن يكون مظهرها نعمة عميقة.

في مجمع الآلهة في هايلاند، يحتل Ben Alder Cottage مرتبة عالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بعده، ولكن أيضًا لأنه يُقال إنه الأكثر مسكونًا بالأشباح. بعد مسيرة تسع ساعات من كورور، رمينا أمتعتنا على أرضها الحجرية، بحثنا عن الحطب للموقد. وسرعان ما أصبح الصوت الوحيد هو صفير الريح بلا أسنان في المدخنة وطقطقة أكواز الصنوبر في المدفأة. عندما نطفئ مشاعل رؤوسنا، نصبح جزءًا من مشهد لم يتغير منذ قرون: مسافرون متجمعون بجوار النار، والوميض والظل يتبارزان على الجدران.

هناك العديد من قصص المطاردة في Ben Alder Cottage. أحد الأشباح هو امرأة لجأت إلى هنا مع طفلها أثناء عاصفة، وعندما دفعها الجوع إلى الجنون، أكلت ذريتها. آخر هو حارس صيد مقيم شنق نفسه في هذا الكوخ المنعزل. كلاهما مشكوك فيه تاريخيًا، ومع ذلك فإن سجل الزوار الخاص بهما مليء بتقارير عن خطى غير مفسرة وقشعريرة مفاجئة. إنه مكان للبحث عن أشباح الماضي بطرق أكثر اعتدالًا أيضًا. إحدى الإدخالات الحديثة كانت من زائر كان هنا في عيد ميلاده، إلى هذا الملجأ في المرتفعات حيث التقى والديهما قبل 50 عامًا وترابطا حول زجاجة من البراندي. وكان الاثنان متزوجين بعد ثلاثة أسابيع. “(أبي) لم يعد معنا، ولذلك جئنا إلى هنا لنتناول كأسًا من البراندي،” كما جاء في المدخل، “… ولنغني”.

ثلوج بن الدر

نرتفع قبل الفجر للتوجه إلى قمة بن ألدر. مع كل متر تكتسبه تنخفض درجة الحرارة. سحب من البخار تتصاعد نحو السماء مع كل نفس. وبعد ذلك أسمع صوت رنين – مثل رنين أجراس بعيدة – وأعتقد أنه تحذير. الرنين ينمو بصوت أعلى. عندما استرخيت على نتوء من الجرانيت، أدركت ما هو الأمر: زجاجة الماء الموجودة في حقيبتي ترتطم بالجليد المتشكل حديثًا.

بن ألدر هو الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1148 مترًا والذي يقف حارسًا فوق الفجوة بين خطوط السكك الحديدية. كان Bealach Dubh مكانًا هرب منه الناس. ومع ذلك، فإن بُعد بن ألدر جعله مكانًا للهروب إليه – مكان قد تصبح فيه مجهولاً. ويقال إن بوني برينس تشارلي، زعيم حركة اليعاقبة الصاعدة التي تقاتل للمطالبة بالعرش لوالده المنفي، قد اختبأ هنا في أعقاب هزيمته في معركة كولودن عام 1746. وانضم إليه زعيم العشيرة الهارب كلوني ماكفيرسون، الذي نجا بطريقة ما لمدة تسع سنوات في المرتفعات، دون أن تكتشفه السلطات.

في عام 1996، ظهر بن ألدر في الأخبار الوطنية بعد اكتشاف جثة بالقرب من القمة. كان الملقب بـ “الرجل بلا اسم” قد تخلى عن جميع أشكال تحديد الهوية، وقطع الملصقات من ملابسه وتسلق بن ألدر ليقتل نفسه بمسدس عتيق الطراز. كان منظره الأخير من نتوء صخري يطل على بحيرة صغيرة. ظلت جثته غير مكتشفة في الثلج لعدة أشهر. مر عام آخر من المكائد الصحفية قبل أن يتم التعرف عليه على أنه عامل فرنسي في مجلس المياه.

في الحقيقة، بن ألدر ليست قمة تقليدية بقدر ما هي هضبة: مملكة مرتفعة حيث لا جدال في سيادة الشتاء خلال معظم أيام السنة. عند عبوره نواجه العديد من أنواع الثلوج. أولاً: هبات من الثلوج الناعمة كالريشة التي غبار حقائب الظهر لدينا وندى خرائطنا الورقية. على القمة: ثلج انتقامي يبصق في أعيننا عندما تصل درجة حرارة الرياح إلى -10 درجة مئوية. ولعدة ساعات مخيفة، يرى الثلج الأبيض والسحب يجتمعان في حالة واحدة من الفراغ.

بحلول المساء، نخرج – نتتبع مسارات ثلج الليلك المضاء بضوء القمر قبالة الهضبة، وننصب مخيمًا بالقرب من غابة صنوبر، وندفع الانجرافات المتراكمة عن سطح خيمتنا. في جميع أنحاء بريطانيا، يفر المصطافون الذين يتوقون إلى تساقط الثلوج في فصل الشتاء إلى الدول الاسكندنافية أو جبال الألب؛ في هذه الأثناء، على سطح البلاد، نختبئ في هذا الجيب في القطب الشمالي، حيث الخطى الوحيدة هي خطانا – على الرغم من أن هذه أيضًا سرعان ما تمحى بسبب موجات جديدة.

النار من الثلج

مختبئًا في سفوح التلال شمال شرق بن ألدر يوجد جسم مائي صغير: Lochan na Doire-uaine. من البحيرة، يتدفق مجرى مائي لعدة أميال باتجاه الشرق عبر التلال، لتوفير المياه لمعمل تقطير الويسكي دالويني. في يومنا الأخير، مشينا بالتوازي مع مسارها، وسارنا في مسار الغابة بالقرب من بحيرة لوخ إريشت. في النهاية تظهر مداخن معمل التقطير في الأفق. وصلنا مرهقين ومرتفعين إلى خط النهاية.

يقول بيتر ويميس، مرشد مصنع التقطير، وهو يقودنا عبر مستودعات مليئة بالبراميل المكدسة: “دالويني تعني في الغيلية مكان الاجتماع”. “كان هذا هو المكان الذي يتجمع فيه الرعاة القدامى مع ماشيتهم قبل التوجه جنوبًا. لقد كان هذا دائمًا مكانًا يتجمع فيه الناس.

دالويني هي أيضًا المكان الذي يلتقي فيه طريقنا بخط السكة الحديد – يوضح بيتر أن البراميل كانت تُصدَّر ذات يوم بالسكك الحديدية من المحطة المجاورة. نبحث عن ملاذ مؤقت في معمل التقطير، وسط التقطير النحاسي الساخن الذي يذيب أطرافنا، ونتذوق الشعير الذي يدفئ بطوننا. نشعر بنار الويسكي البطيئة في حناجرنا، ومن الغريب أن نعتقد أن هذا السائل بدأ مع تساقط الثلوج على سفوح بن ألدر، منذ عدة فصول شتاء.

لقد حل الظلام عندما انتقل كاليدونيا النائم المتجه جنوبًا إلى دالويني. وبينما كنا نسرع ​​جنوبًا، استلقيت في سريري أفكر في كتاب بروس شاتوين الكلاسيكي The Songlines. يوضح فيه كاتب الرحلات الأسطوري نظريته القائلة بأن الإنسان، في حالته الحقيقية، هو مخلوق بدوي، مقدر له أن يمشي على الأرض سيرًا على الأقدام. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو دليل تشاتوين على بدويتنا الفطرية: أنه لا يزال يتعين هز الأطفال حتى يناموا، ولتهدئة صغارهم، يقوم الآباء بإعادة إنشاء حركة أسلافهم القدماء الذين حملوا ذريتهم أثناء المشي إلى مراعي جديدة. إن التحرك يعني أن كل شيء كان على ما يرام.

وسرعان ما أدخل في نوم عميق في سريري، والعربة تهتز تحت مرتبتي، والقطار يتحرك عبر خطوط السكك الحديدية المتشابكة التي تربط هذا البلد. لكنني مازلت أحلم بالجبال والممرات التي تقع بينهما.