سافر ترافل Travel Safir

من خلال تتبع الخط الساحلي لنهر أوكيكا الجليدي، أتبع طريقًا عبر غابة دائمة الخضرة من أشجار الزان الجنوبية المرصعة بكتل من الفطريات البرتقالية في شكل وحجم كرات الجولف. الفروع عبارة عن أنظمة بيئية مصغرة، مغطاة بالنباتات الطحلبية الصغيرة (مجموعة من النباتات التي تشمل الطحالب، وحشيشة الكبد، والحشائش الزهقرنية) ومتشابكة مع الأشنة المتناثرة المعروفة باسم لحية الرجل العجوز، والتي تتموج عندما أمر بها. تتقاطع الجذور المتعرجة والجذوع المتساقطة على المسار، في حين يصدر صرير مشؤوم بينما تهتز المظلة في مهب الريح الشرسة. لا يوجد أحد آخر في الجوار، لكن النقر الهوائي لنقار الخشب الماجلاني يصدر أصواتًا بشكل دوري فوق الضجيج، ورأسه القرمزي المذهل مخفي عن الأنظار.

في نهاية المطاف، خرجت من باركي مونيسيبال أوكيكا وشاهدت النهر يقطع شاطئًا صخريًا ويصب في قناة بيغل ذات اللون الرمادي، والتي تمر عبر تييرا ديل فويغو، وتربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ. على يميني قرية فيلا أوكيكا، موطن مجتمع ياهغان الصغير من السكان الأصليين؛ على يساري تقع ضواحي بويرتو ويليامز، المدينة الواقعة في أقصى جنوب الأرض.

أسفل باتاغونيا، ينقسم طرف أمريكا الجنوبية إلى أرخبيل من الجزر والجزر الصغيرة والرؤوس وشبه الجزيرة التي تمزقها الممرات المائية المتعرجة وتغطيها الغابات الخضراء والأنهار الجليدية المتلألئة. هذه هي تييرا ديل فويغو (“أرض النار”). وفقًا للتقاليد الشفهية لشعب سيلكنام الأصلي، تم إنشاء التضاريس بواسطة شاب يُدعى تاين الذي “أمسك بالحجارة ورماها بمقلاعه في كل الاتجاهات”. وحيثما سقطت الحجارة ظهرت شقوق كبيرة في الأرض امتلأت بالماء.

الاسم الشعري لأرض النار مستوحى من نيران سيلكنام، التي اكتشفها المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان في عام 1520 أثناء محاولته إكمال أول رحلة حول العالم. وبعد مرور نصف ألف عام، لا تزال المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي تتقاسمها الأرجنتين وتشيلي، منطقة برية. ومع ذلك، تتجه أعداد متزايدة من السياح إلى ميناء أوشوايا الأرجنتيني، الذي كان في السابق مستعمرة جزائية تُعرف باسم “سيبيريا الجنوب” والآن أكبر مدينة في تييرا ديل فويغو، وذلك للشروع في رحلات بحرية في القطب الجنوبي.

لكن القليل من هؤلاء المسافرين يستمرون جنوبًا عبر قناة بيجل (التي سميت على اسم السفينة التي حملت الشاب تشارلز داروين في رحلته الهامة حول أمريكا الجنوبية) إلى جزيرة نافارينو في تشيلي، موطن بويرتو ويليامز. وتقع المستوطنة التي تضم 2800 شخص، والتي تم ترقية وضعها من بلدة إلى مدينة من قبل الحكومة التشيلية في عام 2024، على بعد 1500 ميل من العاصمة سانتياغو، ولكنها على بعد 670 ميلاً فقط من القارة القطبية الجنوبية.

لا يمكن الوصول إلى بويرتو ويليامز إلا بالطائرة أو القارب، وتشكل عزلتها جزءًا كبيرًا من جاذبيتها. في زيارتي الأولى، قبل الوباء، سلكت الطريق الطويل، فاستقلت حافلة من ميناء بونتا أريناس في باتاغونيا، وعبرت مضيق ماجلان العاصف بالعبارة إلى جزيرة إيسلا غراندي في تييرا ديل فويغو، ثم تابعت جنوبًا إلى القسم الأرجنتيني. المنطقة وتنتهي بعد 12 ساعة في أوشوايا. في اليوم التالي، سافرت بالقارب عبر قناة بيغل، ملتفًا حول مستعمرات صاخبة لأسود البحر تتهادى عبر سلسلة من الجزر الصخرية، للوصول إلى نقطة بويرتو نافارينو الحدودية التشيلية، حيث استقلت حافلة صغيرة لقطع المسافة النهائية على طول الساحل إلى بويرتو ويليامز.

هذه المرة، اخترت الخيار الأسرع: رحلة طيران مدتها 30 دقيقة من بونتا أريناس التي توفر مناظر خلابة لمتنزه ألبرتو دي أغوستيني الوطني المغطى بالثلوج. استحوذت هذه المنطقة على خيال داروين الذي كتب فيها رحلة البيجل حول مجموعات من الحيتان النافرة والطقس العاصف والمناظر الطبيعية للأنهار الجليدية الرائعة الممتدة من جانب الجبل إلى حافة المياه. ومن الصعب أن نتخيل أي شيء أكثر جمالا من اللون الأزرق الشبيه باللون الأزرق لهذه الأنهار الجليدية.

على الشاطئ الجنوبي لقناة بيغل، مدعومة بمنحدرات الغابات الكثيفة والقمم المسننة الثلجية لسلسلة جبال ديانتيس دي نافارينو، تعد بويرتو ويليامز رسميًا عاصمة مقاطعة أنتاركتيكا في تشيلي، لكنها تحتفظ بمظهر ومظهر بلدة صغيرة. تأسست كقاعدة بحرية في الخمسينيات من القرن الماضي، في منطقة تسكنها مجتمعات ياهغان منذ فترة طويلة، وتضم حيًا من المنازل البيضاء الأنيقة للأفراد العسكريين وعائلاتهم (الذين يشكلون ما يقرب من نصف السكان)، فضلاً عن مجموعة من المنازل المدنية غير المتطابقة المجهزة بأطباق كبيرة للأقمار الصناعية وأكوام من الحطب وفي كثير من الأحيان كلب أشعث.

في موجة من أشعة الشمس في وقت متأخر بعد الظهر، أتجول في الشوارع الهادئة التي تعصف بها الرياح، مروراً بالكنائس ذات الجدران الخشبية، ومجموعات من المباني البلدية، ومدرسة صغيرة، وبعض المتاجر والمطاعم البسيطة (معظمها مغلقة) وحفنة من بيوت الضيافة. تتجول الأبقار والخيول بحرية، وترعى في المروج المرقطة بالزهور، وتُترك الأبواب الأمامية مفتوحة، حيث أصبحت الجريمة احتمالًا بعيدًا في هذه الأجزاء. أثناء توقفي على ممر خشبي يطل على قناة بيجل، أحدق في طائر النوء العاصف الذي يدور فوق زوج من قوارب الصيد العائدة بصيد سرطان البحر الكبير الحجم.

بعد أخذ عينات من القشريات اللذيذة لتناول العشاء في مطعم مزين بالتحف البحرية، تحدثت مع آنا بالدينجر، التي تعمل في فندق فيو فيو، وهو بيت الضيافة الذي أقيم فيه. انتقلت في الأصل إلى بويرتو ويليامز من موطنها الأصلي النمسا للتدريس، قبل أن تقع في حب أحد السكان المحليين وأرض النار بشكل عام. وتوضح قائلة: “إن بويرتو ويليامز تشبه أن تكون في فقاعة – فالناس يعتقدون أنها القرية التي تقع في نهاية العالم”.

قد يكون عمر المدينة 70 عامًا فقط، لكن هذه المنطقة كانت مأهولة بمجتمعات ياهغان منذ آلاف السنين، كما تشهد على ذلك المواقع الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء المناطق الريفية المحيطة بها. أخبرني عالم الأنثروبولوجيا موريس فان دي ميلي، صاحب فندق فيو فيو، أن نافارينو هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم من حيث الكثافة الأثرية، ويقدر أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 2000 موقع في الجزيرة. وتشمل هذه الأماكن وسطًا (مكبات القمامة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ) والمنخفضات الدائرية التي كانت تضم في السابق ملاجئ قديمة، وقد لاحظت العشرات منها أثناء القيادة من بويرتو نافارينو.

موريس هو المدير السابق للمتحف المحلي، المعروف سابقًا باسم متحف مارتن جوسيند الأنثروبولوجي. تمت إعادة تسميته إلى Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón للتعرف على تراث السكان الأصليين في المنطقة الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة. تقع هذه المؤسسة الجذابة على الحافة الغربية لمدينة بويرتو ويليامز، وتحتوي على هيكل عظمي ضخم للحوت الذي ابيضته الشمس على أراضيها. وفي الداخل، يوفر نظرة رائعة على ثقافة ياهجان من خلال عناصر مثل الحراب العظمية المنحوتة بدقة، والمجوهرات الرائعة والزوارق الخشبية المصنوعة بخبرة.

يسلط المتحف الضوء أيضًا على الدمار الذي لحق بالشعوب الأصلية خلال استعمار تييرا ديل فويغو في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهي الفترة التي اجتذبت موجات من المبشرين وعمال مناجم الذهب ومربي الأغنام من تشيلي والأرجنتين وخارجها.

قد يبدو هذا الجزء من تييرا ديل فويغو خالدًا، لكن التغيير قادم. خلال زيارتي إلى بويرتو ويليامز، لم أرى سوى اثني عشر سائحًا، معظمهم جاء للتنزه أو مراقبة الطيور أو صيد سمك السلمون المرقط البري أو مجرد تجربة الحياة في “نهاية العالم‘ (‘نهاية العالم’). ولكن هناك المزيد في طريقهم: فالسفن السياحية في القطب الجنوبي تتصل الآن بشكل أكثر انتظاما، وتحمل مئات الركاب الذين يرتدون سترات متطابقة، ويتم بناء رصيف حديث متعدد الأغراض قادر على خدمة السفن الأكبر حجما. وهناك أيضًا فندق كبير جديد قيد الإنشاء، كما يجري تحديث مطار بويرتو ويليامز الصغير، بما في ذلك خطط لإنشاء محطة ركاب جديدة.

وهذا الأخير هو واحد من عدد من مشاريع البنية التحتية الجارية في تييرا ديل فويغو. وينتهي المدرج الموجود على الطريق الواقع في أقصى جنوب البلاد، Y-905، شرق بويرتو ويليامز بالقرب من فيلا أوكيكا، ويتم استبداله بالحصى في آخر 13 ميلاً إلى كاليتا يوجينيا، وهي مزرعة وحيدة مملوكة للبحرية التشيلية. ولكن هناك حديث عن تمديد الطريق إلى بويرتو تورو، وهي المستوطنة المأهولة بالسكان بشكل دائم في أقصى جنوب العالم، والتي لا يمكن الوصول إليها حاليًا إلا عن طريق القوارب. كما تم مؤخرًا افتتاح مركز بحث علمي متطور، وهو مركز كيب هورن الفرعي لأنتاركتيكا، في المدينة. يقع هذا الهيكل الزجاجي والخرساني على قمة تل شرق المركز، ومجهز بتوربينات الرياح الخاصة به، ويشبه بشكل غامض سفينة الفضاء.

ولكن بينما كنت أسير غربًا خارج بويرتو ويليامز، سرعان ما تلاشت أي مخاوف مزعجة بشأن الإفراط في التطوير. لا يوجد أحد آخر على الطريق المؤدي إلى قمة سيرو بانديرا (‘فلاج هيل’) التي يبلغ ارتفاعها 2000 قدم، وهو طريق متعرج يرتفع بشكل حاد عبر غابة زان ويمثل المحطة الأولى من حلبة ديانتيس دي نافارينو، وهي رحلة ملحمية 33 – رحلة ميل. تدريجيًا، تضعف الأشجار – وتتقزم جذوعها وتنحنى بشكل متزايد، كما لو كانت تعرب عن احترامها – قبل أن تختفي تمامًا في القمة، وتحل محلها منطقة التندرا شبه القطبية الصارخة.

هنا، أجد علم تشيلي يتوتر على ساريته مثل جرو على الرصاص. وتنتشر في التضاريس الصخرية نباتات وسائد بطيئة النمو وروابي خضراء تشبه طاولة السنوكر، وتتخللها شرائط من الثلج. مع وجود قناة Beagle ذات البقع البيضاء في الشمال، ونهر Dientes de Navarino الذي يخترق السماء من الجنوب ولا يوجد أي متنزهين آخرين في الأفق، فهو مكان منعزل رائع يتميز برياح شبه ثابتة ودرجة حرارة منخفضة.

وتذكرت أن هذه مجرد قمة زائفة، فانزلقت على طبقة أساسية أخرى وأمضي قدمًا، متبعًا طريقًا على طول سلسلة من الحجارة لمدة 40 دقيقة أخرى حتى أصل إلى سلسلة من التلال المكشوفة التي توفر مناظر بزاوية 360 درجة تمكنت بطريقة ما من تجاوز أسلافها، الاستمتاع ببحيرة جليدية يحيط بها تاج من القمم الثلجية. كانت يداي مخدرتين من البرد، كما أن الصقيع الكاشط يوفر مظهرًا غير مرغوب فيه على وجهي، لكن لا يسعني إلا أن أبتسم عندما أتذكر محادثتي مع آنا في اليوم السابق. قالت: “عندما تصل إلى قمة سيرو بانديرا، لن يكون هناك أحد أمامك”. “ويبدو أن بقية العالم بعيد المنال.”