سافر ترافل Travel Safir

بالكاد قمت بفك حزام الأمان وكنت أتساءل بالفعل عما إذا كنت قد قدت السيارة لمدة ست ساعات عبر تكساس مقابل لا شيء. يبدو أن مغامرة النهر التي تحدث مرة واحدة في العمر قد تبخرت مع بعض الأخبار المخيبة للآمال.

لقد كان الوعد برحلة بالقارب لمدة أربعة أيام، ومسافة 33 ميلاً في منتزه بيج بيند الوطني، والتسلل عبر الأخاديد المذهلة على نهر عظيم، هو ما جذبني عبر الولاية. شقيق شريكي، مايكل ستانجل، مرشد عرضي معه مغامرات الخنجر الخفيعرض عليّ أن يأخذني في رحلة على نهر ريو غراندي، وهو أحد أطول أنهار البلاد، والذي يمتد من وسط كولورادو إلى خليج المكسيك. لقد قمت سابقًا بزيارة Big Bend سيرًا على الأقدام فقط، وكنت متحمسًا لرؤيتها من الماء.

في اللحظة التي توقفت فيها في درب مايكل في جبال الألب، تكساس، بعد القيادة هناك من أوستن في أبريل الماضي، أخبرني: لن نمر عبر الحديقة بعد الآن.

وقال: “ما لم تكن ترغب في المشي لمسافات طويلة بقارب، فيجب علينا تشغيل جزء مختلف من النهر”. بعد عودته للتو من ذلك الجزء من النهر – بين قرية ريو غراندي، وهي منطقة تخييم صغيرة داخل بيج بيند، ومزرعة هيث كانيون، خارج المنتزه مباشرة – قال إن الأمر كان “عملًا أكثر من المتعة”، وإنه كان يجرجره. الزورق لمسافة ربع ميل في المرة الواحدة فوق مجاري الأنهار الجافة تقريبًا.

وبدلا من ذلك، سنسير على طريق تيمبل كانيون: وهو مسافة 11 ميلا، لمدة ليلتين، وثلاثة أيام من نهر ريو غراندي بعد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، على بعد أكثر من 30 ميلا من حيث كان من المفترض أن تبدأ رحلتنا الأصلية. كان هذا الجزء المختلف من النهر، خارج بيج بيند ومصبه بالكامل، بدلاً من ذلك داخل منطقة ترميم الأغنام الصحراوية المعروفة باسم بلاك جاب.

على الرغم من أنني شعرت بخيبة الأمل، إلا أنني علمت أن التغييرات التي يتم إجراؤها في اللحظة الأخيرة على المغامرات التي تتضمن ريو غراندي كانت شائعة.

“لو كان النهر قلبًا لكان مسطحًا”

ريو غراندي في خطر: إنها يتم استنزاف المياه من قبل المزارعين والمدن، بينما أ الناجمة عن تغير المناخ الجفاف الشديد إن الجفاف الذي أدى إلى جفاف الجنوب الغربي الأمريكي لأكثر من عقدين من الزمن يهدد الآمال في انتعاشه. في عام 2024 النهر جف في البوكيرك لأول مرة منذ أربعة عقود. وفي نفس العام، تم أيضًا افتتاح وادي سانتا إيلينا الخلاب، وهو أحد أشهر المعالم السياحية في بيج بيند جف لأول مرة منذ 15 عامًا على الأقل، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وقال صامويل ساندوفال سوليس، الأستاذ المشارك في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، والذي يدرس إدارة المياه: “لو كان النهر قلبًا، لكان مسطحًا”.

بالنسبة لمرشدي نهر غرب تكساس، فهي ببساطة حقيقة أخرى محفوفة بالمخاطر للحياة في صحراء تشيهواهوان. قال تشارلي آنجيل: “في حياتي، أتوقع ألا تكون الرحلات النهرية ممكنة بعد الآن”. رحلات أنجيل، وهي خدمة مرشد سياحي مقرها في ريدفورد، تكساس.

في الوقت الحالي، يمكن لأولئك الذين يحجزون جولات التجديف في نهر ريو غراندي أن يتوقعوا التبديل في اللحظة الأخيرة إذا كانوا يريدون أن تطفو قواربهم بالفعل.

قال مايك ناكاراتو، مؤسس شركة “إنترناشيونال”: “عندما يقوم الضيوف بالحجز عبر الهاتف، نقول لهم: ستذهبون إلى حيث نقول لكم أننا ذاهبون”. تجار الملابس في غرب تكساس، وهي شركة مغامرات مقرها في بريسيديو، تكساس. “وإذا كانوا لا يزالون مصرين على رغبتهم في الذهاب إلى منتزه بيج بيند الوطني عندما تكون المستويات منخفضة، فإننا نخبرهم أن هذا خيارهم: إما أن نفعل ذلك عن طريق سحب القارب لأعلى ولأسفل النهر، أو يمكننا القيام بذلك بنفس الطريقة”. ، رحلة جميلة جدًا خارج المتنزه، ولكن لا تزال في ريو غراندي، بدلاً من ذلك.

في حين أن موسم الذروة للرحلات النهرية عادة ما يكون من مارس إلى مايو، وبعد موسم الرياح الموسمية من سبتمبر إلى نوفمبر، فإن منظمي الرحلات السياحية المحليين يكافحون للتنبؤ بالوقت الذي ستكون فيه مستويات المياه مرتفعة بما فيه الكفاية.

وقال السيد ناكاراتو: “من الصعب حقاً القول بأن أي شيء طبيعي هذه الأيام – لقد بدأنا نطلق عليه موسم “غير قريب”.

السحب والتعرج ونطح الرأس

وبعد رحلة استغرقت ساعة بالسيارة باستخدام الزوارق المربوطة بشاحنة مايكل، وقفنا على حافة النهر خارج مزرعة هيث كانيون، ونحدق في جسر خارج الخدمة يمتد عبر الحدود إلى المكسيك. وبينما كانت الشمس مختبئة خلف السحب، كنت بالفعل غارقًا في العرق من سحب الزوارق المملوءة بالمعدات إلى الضفة.

وسرعان ما أصبح من الواضح أن رحلتنا “الأسهل” التي يبلغ طولها 11 ميلاً ستظل عملاً شاقاً بسبب انخفاض مستويات المياه في النهر عن المعدل الطبيعي.

في غضون 30 ثانية تقريبًا من الانطلاق، وصلنا أنا ومايكل إلى القسم السريع الأول، ولم أكن مستعدًا، باعتباري مبتدئًا في مجال النهر. لقد ترك انخفاض مستويات المياه صخورًا بارزة كان علينا التنقل فيها. قفز مايكل من زورقه وأمسك بقوسي. “سيتعين عليك توجيه الأنف مباشرة نحو Y، حيث ينقسم النهر ويتحول إلى اللون الأبيض، ثم قم بإمالة الأنف بسرعة إلى اليمين، ثم بسرعة إلى اليسار،” كما أوصى.

وانتهى الأمر بقارب الكانو الخاص بي عالقًا على قاع من الحصى، واضطررت إلى وقوفه فوق الصخور حتى تعمق النهر. لقد حدث ذلك مرارًا وتكرارًا: في كل قسم سريع تقريبًا – وشعرت كما لو كان يأتي أحدهم في كل مرة بدأت في اكتساب الثقة – انتهى قاربي إلى الشاطئ. لا بد أنني أمضيت وقتًا أطول خارج قاربي في دفعه مقارنةً بالتجديف فيه.

وحتى في الأجزاء التي يتعمق فيها النهر، لم يكن الأمر سهلاً. وبدلاً من أن يسحبنا التيار بسرعة إلى المنتصف، أجبر انخفاض مستويات المياه قواربنا على الانجراف في تشكيل متعرج، ذهابًا وإيابًا عبر ضفتي النهر. ومثلت الضفتان مشكلة أخرى: خلال معظم رحلتنا، كانت الضفة اليمنى للنهر – الجانب المكسيكي – تهيمن عليها قصب الكاريزو. يُعرف القصب أيضًا باسم الخيزران الحدودي أو القصب العملاق، وهو من الأنواع الغازية، ويمتد قبالة الضفة لمسافة قدّرت ارتفاعها بما يصل إلى 15 قدمًا.

جر النهر الضيق والمضطرب قاربي مباشرة إلى القصب، مما أدى إلى قطع ذراعي وساقي، وربطني بملابسي في الماء. أمرني مايكل – على عكس ما هو متوقع – بالانحناء للأمام نحو العصا، وليس بعيدًا عنها. عندما استمعت لنصيحته، أصبح رأسي (بدون خوذة) أداة غير حادة انقسمت عليها العصا إلى نصفين. لقد كان أفضل بكثير من الانقلاب.

في تلك الليلة، كنت أعاني من التقرحات والكدمات والرطوبة، سألت مايكل بينما كنا نجلس على وسادات نومنا إذا كان تعويم نهر ريو دائمًا بهذه الصعوبة ومليء بالعقبات. قال: “ليس عندما يكون هناك ماء بالفعل”. في الواقع، وكما علمت لاحقًا، فإن معظم الصعوبات التي واجهتها (بخلاف الوقوف على روث البقر بالقرب من موقع المخيم)، يمكن أن تعزى إلى انخفاض منسوب المياه في النهر وعلامات تغير المناظر الطبيعية نتيجة لذلك، كما قال جيف بينيت، عالم الهيدرولوجيا. ل مشروع ريو غراندي المشترك، وهي مجموعة حماية تسعى جاهدة لحماية موطن النهر.

قال السيد بينيت في مقابلة عبر الهاتف: “لم تعد الصخور والحصى والرمل وهذا القصب الغازي يُغسل في اتجاه مجرى النهر”. “الفيضان سيعالج كل ذلك.”

رحلة تستحق الكدمات

في صباح اليوم الأخير من الرحلة، أنقذنا بعض السندويشات المبللة من قاع مبرداتنا وقمنا بدفعها بعيدًا. كان النهر هادئًا طوال الأميال القليلة المتبقية لنا، ورأينا سلاحف تسمى Big Bend Sliders وهي تتشمس على الصخور.

التحدي الأخير الذي واجهنا به النهر هو مغادرته. لقد طفونا بجوار نقطة تناول الطعام مباشرة، والتي كانت مغطاة بالقصب، وكان علينا التجديف عائدين إلى أعلى النهر لمسافة ربع ميل.

على عكس المواقع السابقة على النهر حيث سحبنا زوارقنا إلى الشاطئ، كانت هذه البقعة عميقة بشكل مدهش، حيث كان النهر يرتفع إلى صدري. وبدلاً من المنحدر اللطيف، مثل الأماكن التي خيمنا فيها طوال رحلتنا، كان تناول الطعام في الخارج عبارة عن كثبان رملية بزاوية 60 درجة تمتد لمسافة 20 ياردة.

بعد أن سحبت قاربي عبر الرمال، انهارت، مبتلًا، مصابًا بكدمات ومستهلكًا، ولم يكن لدي سوى ما يكفي من الطاقة للتفكك في السماء الصافية.

قال لي الدكتور ساندوفال سوليس، الأستاذ المساعد بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، بعد أشهر، عندما عدت إلى المنزل بين وسائل الراحة التي أعيشها: “نعتقد أن النهر قد تغير، ولكننا في الواقع، قمنا بتغيير النهر”. كان لا يزال من الممكن إعادة النهر إلى حالته القوية من خلال ممارسات إدارة المياه المناسبة. “النهر لديه ذاكرة أفضل بكثير مما لدينا.”

وهو على حق فيما يتعلق بذكراه: فعندما تهطل الأمطار، يتذكر النهر هويته باعتباره نحات الوادي الذي يعود تاريخه إلى دهور، حتى لو كنا نعرفه فقط باعتباره عملاقًا لاهثًا متضائلًا.

وهو على حق فيما يتعلق بذاكرتنا المعيبة أيضًا. لأنه عندما أفكر في رحلتي، فإن العصا التي تضربني، أو الدوس في روث البقر، أو تغيير الخطط ليس هو ما أتذكره أولاً. بدلًا من ذلك، أفكر في الاستلقاء تحت غطاء من النجوم، وتمرير زجاجة من الميزكال ذهابًا وإيابًا بين أيدي البطاقات، والاستماع إلى نهيق الحمير الذي يتردد صداه من جرف إلى جرف، ومن وادٍ إلى وادٍ، ومن ضفة إلى ضفة. وأريد أن أفعل ذلك – كل ذلك – مرة أخرى. آمل فقط أن يكون هناك ما يكفي من النهر في المرة القادمة.