[ad_1]
يرتفع جبل Ausangate، وهو “Apu” (أو الجبل المقدس) في ثقافة الكيشوا، إلى 20945 قدمًا في جبال الأنديز في بيرو، ويحوم على ارتفاع 3885 قدمًا تقريبًا فوق جبل قوس قزح في المسافة. من أجل المنظور، هذا أعلى بـ 3345 قدمًا من معسكر قاعدة جبل إيفرست، و6456 قدمًا أعلى من أطول جبل في الولايات المتحدة القارية، وحوالي 15665 قدمًا أعلى من “المدينة التي يبلغ ارتفاعها ميلًا”، دنفر، كولورادو.
بعد رحلة شاقة مدتها ساعتين، جلست في قمة مونتانا دي كولورز (جبل قوس قزح) بجوار جدار حجري صغير بناه المتحدرون المباشرون من شعب الإنكا، فتحت أول بيرة ودرت في دوامة مذهلة. من الألوان. ارتفعت أوسانجايت من بعيد مثل عملاق، ونهرها الجليدي ضخم للغاية لدرجة أنني ظننته سماءً.
وبالوقوف تحته، فهمت الآن لماذا أطلق شعب الكيتشوا على هذا الجبل اسم “ديتي”.
شعرت كأنني حاج، جسدي مصاب بالكدمات والضربات والمكسور، ونجوت من التسلق إلى جبل قوس قزح – مثلما يفعل الكيشوا مرة واحدة في السنة – للوقوف في وجه أوسانجيت الحكيم، الذي يُعتقد أنه يحمل الإجابة على أي سؤال.
ثلاث ساعات ونصف إلى رأس الطريق
قال وكيل الرحلات: “ثلاث ساعات”، دون أن يذكر ما سيأتي.
جلسنا أنا وجيس على الجانب الآخر من المكتب، متحمسين لرؤية جبل قوس قزح ولكننا حذرين من رحلة بالحافلة لمدة ثلاث ساعات تبدأ في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي. لقد كنا نسافر كثيرًا بالفعل، ولم نكن متحمسين للشعور وكأننا نرعى الماشية مرة أخرى، نقفز من حافلة إلى أخرى مع الغرباء وليس لدينا أي فكرة عما إذا كنا نسير بالفعل في الاتجاه الصحيح.
ومضت لتخبرنا أن وجبة الغداء متضمنة وأنهم سيصطحبوننا من فندقنا، لكن مدى لغتها الإنجليزية تلاشت عندما بدأت أسئلتنا. ومع ذلك، اتفقنا، لأن صورة جبل قوس قزح الموجودة على النشرة الإعلانية بدت رائعة للغاية ولا يمكن تفويتها.
“ثلاث ساعات”، قالت مرة أخرى كما لو كانت تؤكد لنا أننا نفعل الشيء الصحيح.
لم يكن هناك ذكر لأحد أخطر الطرق في العالم ومجنوننا للسائق. ولم يكن هناك ذكر للسير عبر أراضي السكان الأصليين دون إذن. ولم يكن هناك أي ذكر لوجبة الإفطار المكونة من اللحوم الغامضة والتانغ التي كان من المفترض أن تغذينا ليوم شاق من ركوب الحافلة والمشي لمسافات طويلة.
لو كنت أعلم بسوء الاستعداد ومرض المرتفعات الذي سينتظرنا على قمة جبل قوس قزح، لا أعرف ما إذا كانت أي صورة معدلة بالفوتوشوب ستكون كافية لإقناعي بالذهاب.
على الرغم من أنني في النهاية سعيد لأنني فعلت ذلك.
أخطر طريق في بيرو
هز بوق الحافلة حصى الطريق المنحدر. كنا نسير بسرعة فوق المنحدرات وفوق الجبال وعبر الوديان القاتلة التي حفرها التيار المتدفق للثلوج الذائبة لمدة ساعة. حيوان اللاما الذي غالبًا ما كان يسد طريقنا انطلق برشاقة بعيدًا عن طريق سائقنا المجنون الذي كان يلقي بنا حول المنعطفات دون أي اعتبار تقريبًا للسرعة، ويشاركنا صورة مؤكدة لحادث الحافلة الوشيك.
كنت صامتًا، متمسكًا بكل ما أملكه من سيطرة في صمت، لكن آخرين كانوا يتعاملون مع رعب الطريق بالضحك والنكات. كنا جميعًا نحاول التظاهر بأن حياتنا ليست في خطر، وكنا جميعًا نحاول أن نأمل أن تنتهي الرحلة قريبًا.
وكانت الحافلة تلو الأخرى تنتقل عبر القرى في الوادي مثل النمل الذي يحتشد في خنفساء حية، ويطلق أبواقه، ويقول لشعب كيشوان إنهم لن يبطئوا من سرعتهم – لإبعاد الجحيم عن الطريق. كانت الوجوه التي قست الشمس تطل علينا من الحقول المليئة بحيوانات اللاما والأغنام والمحاصيل التي لا تزال مجمدة بسبب الري الصباحي. قالت الوجوه: “نحن لا ننتمي إلى هنا”.
كان الأطفال يحدقون بنا من الحقول أو من خلف الدراجات النارية التي يقودها كبارهم، وربما يتساءلون من أين أتينا. بالطبع، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها السكان الأصليون موكبًا من الحافلات يتحرك عبر أراضيهم بهذا الشكل. تم بناء هذا الطريق قبل عامين لنقل السياح إلى موقع جبل قوس قزح المخيف في كيتشوان، ومثل كل شيء آخر في بيرو، كانت المواقع المقدسة بمثابة تجارة كبيرة: يتم تعبئتها وتصنيفها وبيعها للمسافر المغامر من العالم الأول، تمامًا مثل أنا. وبالنظر إلى عدد الحافلات التي مرت عبر القرى، محملة بسحب الغبار التي تساقطت وغطت الطين، والهياكل المصنوعة يدويا في كيشوان، كانت الأعمال التجارية مزدهرة.
“ثلاث ساعات”، قال وكيل الرحلات في اليوم السابق، لكنها ثلاث ساعات يمكن أن تتحول إلى ست ساعات. مسارين من شأنه أن يتحول إلى مسار واحد. التلال التي من شأنها أن تتحول إلى وحوش شاهقة من الجمال. والخنادق التي من شأنها أن تتحول إلى فجوات، لتظهر لنا مناظر رائعة لموتنا المحتمل.
في ظل أوسانجيت
“كل شيء يخفي شيئاً آخر، ولا حياة بدون موت. . “.
كانت تلك الكلمات التي لم أستطع أن أنساها عندما خرجت من الشاحنة على أرض صلبة ووقفت على رأس الطريق قبل جبل آبو المقدس.
خدش نهر أوسانجيت الجليدي السماء ودمج خط الأرض والسماء. وشكل ذوبان ثلوجها أنهارًا قطعت الأرض إلى نصفين وخلقت الوديان المليئة بالحياة التي يطلق عليها الأشخاص الذين مررنا بهم الآن موطنًا لهم.
ولم يكن عجبًا بالنسبة لي أن هذا الجبل المقدس كان إلهًا. ولم يكن عجبًا بالنسبة لي أن الناس افترضوا أنه يمكنه الإجابة على كل سؤال في الحياة. ولم يكن من المستغرب بالنسبة لي أن يأتي الكيشوا من جميع أنحاء المنطقة مرة واحدة في العام للبحث عن الإجابات والشفاء والحياة في ظل آبو العظيم.
كان اللون الأبيض في قمته لم يمسه أحد، وكان ضخمًا للغاية، لدرجة أنني أخذته مرتين. لقد أخطأت في ذلك وبين الجنة.
ساعتين إلى الأعلى
وقال الدليل مع الإنجليزية مكسورة.
كان لدينا ساعتين للوصول إلى القمة. ساعتين فقط لمسافة أربعة أميال مع زيادة ارتفاع 5000 قدم. ساعتان من المعركة الداخلية، معنويات محطمة وأنفاس متقطعة.
قلت لنفسي إنه قاب قوسين أو أدنى.
لكن بينما كنت أشاهد كتلة الجثث تتحرك أعلى المنحدر إلى حيث اعتقدت أن القمة تقع، سقط قلبي وتحطم جسدي عندما انفتحت القمة التي كنت أعرف أنها القمة في أرض التندرا القاحلة.
إلى قمة أخرى.
إلى مسافة بدت بعيدة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية.
كل خطوة كانت تقربنا أكثر، لكن كل خطوة كانت تجعلنا أيضًا نرتفع نحو الهواء الرقيق.
خلعت معطفي على أمل أن يساعدني الهواء النقي وعدم وجود معطف ثقيل على التنفس، لكن الرياح الباردة القادمة من الأنهار الجليدية المحيطة جمدت العرق البارد لتدفئة الجلد. كان رأسي يدور بسبب نقص الأكسجين وكان ثباتي يتسرب ببطء من خلال أرواح حذائي.
الحصان الصغير؟ (مهر؟)
صرخ في وجهي رجل من الكيشوا.
ثم آخر.
ثم آخر.
لقد انتظروا إجابتي لكنهم تجاوزوني عندما لم أتكلم. وكان بعضهم يرتدي الصنادل. وكان الجميع يرتدون أكمامًا قصيرة، ولا يبدو أنهم يشعرون بالبرد أو نقص الأكسجين أو المنحدر الحاد.
سقطت عيناي على قدمي، وكرهت حقيقة أنني لم أشعر بالاستعداد. لم أكن معتاداً على الارتفاع، ولم أعد أستطيع الاستمتاع بجمال الجبال ورأسي يشعر وكأنه بالون. مع كل خطوة، صرخت ساقاي وكانت رئتاي تريد المزيد. . .
قالوا الهواء.
“كاباليتو؟” سأل رجل آخر.
قلت في رأسي: “لا يا غراسياس”، لكن الكلمات لم تخرج. لم يعد بوسعي أن أتحدث. أصبحت الرحلة بمثابة درس في الاختناق.
“كابالو؟” وجاء صوت، ثم آخر، ولكني لم أسمع شيئا. فقط صوتي كان يتحدث بهدوء، ويطلب مني أن أضع قدماً أمام الأخرى، وألا أنظر إلى الأمام. لمواصلة التنفس فقط. لأخذ قسط من الراحة عندما تحتاج إليها (والذي انتهى به الأمر كل 20 خطوة تقريبًا).
قلت لنفسي، هذا جزء صغير فقط من حياتك، وكنت على حق. وكانت النهاية في الأفق.
عندما نظرت أخيرًا للأعلى، عندما تابعت عيناي خط الأجساد التي كانت تقوم بنفس الرحلة مثلي، عرفت أننا على وشك الوصول إلى القمة.
صعدت خطوات أمامنا، فأخذنا كل منها بمشية مؤلمة، ونتوقف كل بضع خطوات لإقناع أرجلنا بالمضي قدمًا دون هواء.
كنا خارج الماء. شعرت بكسر في ساقي. ولكن كان هناك ضوء في المسافة.
رأيت رجلاً يبيع البيرة في الأعلى، فشعرت بدافع للوصول إليها لم أشعر به من قبل.
جبل قوس قزح
يقع جبل قوس قزح على نفس ارتفاع معسكر قاعدة جبل إيفرست تقريبًا. وبينما كنت جالساً على قمة الجبل، منكمشاً بجانب جدار حجري صغير يمنع الريح، رأت عيناي مشهداً يغسل آلام الرحلة.
الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق مجتمعة على حافة في خطوط، كل منها يصطدم ببعضه البعض، ويبرز كل منها عن الآخر. تصطف الألوان في نمط رسوبي كشفته الرياح على مر العصور، ولكن لم تكن الألوان فقط هي التي جعلت المنظر يستحق المشاهدة.
علق Apu بقوة من السماء كما لو كان هو من حدد هذه الألوان. يبدو أن هذا المكان موجود لطحن الشخص إلى لا شيء. لجعل الشك في اكتمال الفكر المفرد. لسحق روح المرء حتى يكون مستعدًا للحقيقة.
جلست على قمة الجبل مع المرأة التي أحببتها، أحدق في أسطورة آبو الذي كان لديه الإجابة على أي سؤال أجرؤ على طرحه. لقد فعلنا أصعب شيء قمت به في الذاكرة الحديثة، وقد نجحنا في ذلك.
يبدو أن طرح سؤال لا داعي له الآن.
/ 
ناثان ستاندريدج كاتب متنقل مقيم في آشفيل، كارولاينا الشمالية. لقد شوهد وهو يتجول في شوارع سان فرنسيسكان في الساعة الرابعة صباحًا، ويشرب الويسكي أثناء إعصار في أوزاركس، ويتواجد في صمت بين معابد شيانغ ماي. تابع مغامراته عبر تايلاند وبيرو وإيطاليا في Foundinpursuit.comأو راجع كتابه يتغير، متوفر على أمازون.
[ad_2]
