[ad_1]
Go World Travel مدعوم من القارئ وقد يحصل على عمولة من عمليات الشراء التي تتم من خلال الروابط الموجودة في هذه المقالة.
يمكن أن أشعر به كما لو أنه حدث للتو. العرق الحار على بشرتي، والبعوض الذي يطن في أواخر الصيف حول رأسي، ونظرات الشفقة السريعة – وهي نظرة لم تكن كذلك تقريبًا – وأنا أحمل أمتعتي صعودًا نحو الجامعة، التي وصلت للتو من المطار.
لقد كنت في اليابان لإقامة بحثية مدتها 6 أشهر في جامعة دوشيشا وكان مشرفي يريد مقابلتي على الفور، بكل الحقائب وكل شيء، بمجرد وصولي إلى المحافظة.
لقد استقرت الآن في سكن طلابي في منطقة ريفية هادئة في وسط المثلث الذي يتكون من كيوتو ونارا وأوساكا. كان منظري اليومي عبارة عن رقعة من الخيزران المتراقص توفر بعض الظل لمقبرة المدينة، وسجادة من الأوراق الحمراء والبنية والأصفر تغطي التلال الناعمة المتموجة، مع ظهور بضع بقع من منازل العائلات في الضواحي من المشهد.
السفر إلى أوساكا كان حلماً
لقد كان حلمي دائمًا أن أعيش في مكان بعيد قدر الإمكان عن ثقافتي الخاصة. بدت اليابان وكأنها الاختيار الأمثل. ولكن لماذا كنت أرغب في الذهاب إلى أماكن أجنبية بفارغ الصبر، تساءلت؟ لماذا الرغبة في السفر؟
السبب الأول، إذا كنت صادقًا، لا بد أن يكون الطعام، ولكن كان هناك تفسير ثانٍ لتلك الرغبة، وهو فهم الطرق المختلفة للوجود على هذا الكوكب، وتفسير ما نحن عليه؛ ربما الروح، ربما المواد المعاد تدويرها من الأشجار والصخور، ربما قطعة من الله، ربما الطبيعة، ربما لا شيء على الإطلاق. كانت تلك الطريقة الدقيقة للوجود في اليابان لا تزال بالنسبة لي محيطًا من المجهول.
لقد فتحت متجري الصغير ماذا ستفعل ووضعها في الميكروويف. كان يوم السبت، وكان يوم السبت كسولا دائما. كل يوم كان كسولاً هنا. في بلد مكتظ بالسكان، كان هناك دائمًا شعور غريب بالمساحة الشخصية. ويمكن للمرء أن يطلق عليه حتى الشعور بالوحدة. حدقت في اللوحة الدوارة، وجلست ساكنًا على الأرض مثل راهب بوذي متمني.
كنت أخصص بعض الوقت قبل مغادرتي إلى أوساكا لحضور حفل موسيقي لفرقة البانك الأمريكية Antemasque والفرقة المكسيكية Le Butcherettes، ولم يكن لدي ما أفعله سوى النظر والانتظار. زمارة. أخرجت طعامي، ورائحة الصويا والميرين الحلوة احتلت مساحة 4.5 قطعة من التاتامي – والمجال الجوي العمودي المقابل لها – الذي يتكون من الغرفة.
منذ أن عرفت هذا الطبق، أحببت اسمه بقدر ما أحببت مذاقه. أوياكودون. أويا (親)، تعني الوالد، كو (子)، الطفل، وأي شيء ينتهي بـ دون (丼)، وعاء من الأرز مع شيء فوقه.
كان وعاء الوالدين والطفل مصنوعًا من الدجاج والبيض فوق الأرز. هل كنت أقترب من شيء ياباني فريد هنا؟ ربما يكون حس الفكاهة المنحرف مختبئًا في الحياة اليومية المملة؟
ولكن، لكي أكون صادقا، بدا كل شيء، على الرغم من صعوبة فهمه، يابانيا بشكل فريد على هذه الجزيرة. حتى ركوب القطار كان بمثابة تجربة ثقافية، وصدمة من نوع ما. تواجه الأجساد النوافذ بطريقة منظمة، ويتسلل الريف الأخضر المنظم كما لو كان أ gif يكرر نفسه إلى الأبد، كراسي مريحة مع تدفئة يمكن أن يجلس فيها العمال ذوو الأكمام القصيرة والقمصان البيضاء خلال فصل الشتاء، وألف إعلان من الألوان الزاهية والشاملة الاختلاف.
كان القطار المتحرك بمثابة استعارة جيدة للقلب الياباني. جماعية في اتجاهها وجهدها ولكنها فردية وفعالة وقوية ومرنة ومهذبة وصامتة ودقيقة وجميلة ولطيفة ومبهمة، وتفاصيلها مخفية عن الأنظار. كلما تعلمت أكثر، بدا كل شيء وكأنه لغزًا.
الموسيقى هي لغة دولية
بعد أسبوعين من تواجدي في الريف وزيارتي لأوساكا، قررت الانضمام إلى نادٍ موسيقي حيث يمكنني العزف على الطبول، وهو أمر كنت أفعله في موطني. الموسيقى هي، في نهاية المطاف، لغة عالمية، وإحداث الضوضاء أمر ممتع دائمًا. بدت معظم نوادي الموسيقى جادة، وملتزمة تجاه نفسها بطريقة يابانية خالصة.
بعد دراسة متأنية وقصيرة جدًا، انضممت إلى نادي موسيقي يضم أشخاصًا غريبي الأطوار رائعين ذوي شعر طويل وقمصان ملونة وابتسامات ملتوية، والذين لا يتحدثون الإنجليزية كثيرًا، ويحبون قول “نعم، يا رجل” أو “رائع جدًا” عندما لا يكون ذلك مناسبًا. ، لعبوا Super Smash Brothers وFinal Fantasy VII وكأن حياتهم تعتمد عليها، وكانوا يحلمون، مرة واحدة على الأقل، بالقدرة على تدخين الحشيش.
ومع ذلك، حتى في مساحة الانتهاك تلك، كانت التقاليد محترمة. لقد تم خلع الأحذية تحت كل الظروف – وما زلت أتذكر الضحك المزعج عندما دخلت النادي لأول مرة مرتديًا حذاء الأيام الممطرة – وتم حجز أفضل المقاعد لكبار السن.
لقد كونت صديقًا جيدًا في النادي، كوجي. لقد كان عازفًا على الجيتار، خجولًا، رقيقًا، يدرس الماجستير في الفلسفة ويستطيع التحدث باللغة الإنجليزية بشكل لائق. لقد تخيل الغرب كنوع من الفيديو الموسيقي الأمريكي في الثمانينيات مع السيارات الحمراء ومنصات الكتف.
لقد حاولت إقناعه بالحضور إلى الحفل، لكنه أجابني قائلاً: “بانك على ما يرام، لكنه ليس الأفضل”، مما يعني أنه يكره ذلك. لقد تعلمت أن أفهم كلمة “لا” اليابانية، وكان هذا أقصى ما كان على استعداد للذهاب إليه للتعبير عن مدى حرصه على عدم الذهاب. خمنت أن البانك ليس للجميع.
غادرت المنزل وتوجهت إلى محطة القطار. كانت الشوارع شبه فارغة، لا يصاحبها صوت أجراس من بعيد تتعالى في مهب الريح. أشجار مقطوعة بشكل متقن، وأسقف من القرميد الأزرق والأحمر، وأبواب خشبية… بدا كل شيء سهلاً، كما لو كان منطقيًا بشكل طبيعي، حتى لو كان جهدًا محسوبًا تمامًا. وقع كل منزل في مكانه تمامًا مع الباقي. حتى المباني الطليعية العرضية تم النقر عليها بطريقة أو بأخرى وشعرت بأنها أصبحت.
كان القطار المتجه إلى أوساكا – المدينة الممتعة والصاخبة التي لا تشبه اليابان تقريبًا – ممتلئًا رجل الراتبوشيوخ وأطفال المدارس. في المرة الأولى التي أخذتها إلى أوساكا، عندما توقف القطار، داس أحد الرجال الذين يرتدون البدلات على قدمي عن غير قصد، ولكن بعنف، واستمر في التحديق في العدم.
في المرة الأولى التي حدث فيها هذا، تفاجأت، معتقدة أن هذا السلوك خارج عن الآداب اليابانية. ولكن لم يكن هناك أي اعتذار، ولا حتى نظرة خاطفة. “كان ذلك تاتيمي.” وأوضح كوجي بعد بضعة أيام على الغداء مع ضحكة مكتومة. “عند التعامل مع شخص خارج دائرتك الداخلية، ليست هناك حاجة لإظهار مشاعرك الحقيقية، أو حسن أخلاقك، أو حتى الاعتذار. لقد كان يرتدي فقط تاتيما، القناع.
Mu (無) تعني لا نعم ولا لا
لقد كان مؤدبًا بعدم الأدب. كان تركي خارج الصورة أكثر احترامًا من إجباري على التفاعل خارج دائرتي الداخلية. يبدو أن الشعب الياباني قادر على استحضار شيء واحد وعكسه بسهولة. “أعتقد أنه من الصعب على الغربيين فهم هذا الأمر في بعض الأحيان”. وتابع كوجي.
“بينما أنتم ثنائيون، نحن أحاديون. أنت تؤمن بالمطلقات، والأضداد، مثل الخير والشر، والصواب والخطأ، ونعم ولا، وما إلى ذلك. هنا، لدينا مو (無)، والتي تعني لا نعم ولا لا. أو ربما كلاهما”، قال وهو يرسم الكانجي على منديل.
“الحقيقة هي شيء يتم الاقتراب منه. إنه نفس الشيء مع كل شيء آخر. يمكن للمرء أن يكون جماعيًا وفرديًا في نفس الوقت. اضحك من عدم الراحة.” تنهدت وحركت قدمي من أجل تخدير الألم. شعرت وكأنني حصلت أخيرًا على شيء ما. فن كلا ولا لا.
ذهبت داخل المكان. رقص الجمهور بقوة وقاموا بإيماءات اليد وتأرجح الجسم في تزامن مثالي. بين الأغاني صمت. واستمع الجمهور إلى كل كلمة. كيف جعل هذا يشعر الموسيقيين؟ هل افتقدوا الهتاف أم أنهم كانوا سعداء بالاستماع إليهم حقًا؟
بمجرد انتهاء الحفل، انضممت إلى كوجي وخرجت لتناول بعض المشروبات. يُعرف الناس في أوساكا، في جميع أنحاء اليابان، بأنهم الأكثر مرحًا وحيوية في البلاد. معظم الكوميديين، فضلا عن العديد من الموسيقيين والممثلين، ينحدرون من هذه المدينة. كويدور هي واحدة من أقدم وأنبل تقاليدها. ومعناه “كلوا واشربوا حتى تسقطوا” وهم على ذلك.
من المفترض أن يأتي هذا التقليد من زمن الساموراي، عندما لم يكن يُسمح للطبقة الدنيا، التجار، بشراء الأراضي، لكنهم، في الوقت نفسه، كانوا أكثر ثراءً من الساموراي. لقد فعلوا ما سيفعله أي شخص جيد في أوساكا، حيث أنفقوا كل شيء على المشروبات والطعام.
الخروج من الشرب والأكل الكافي لعمل طاقم الممثلين جاكي نو تسوكاي بكل فخر، رأينا مجموعة من مصارعي السومو يسيرون أمامنا، ويتبخترون بأجسادهم المثيرة للإعجاب مثل نجوم الروك. كان شعرهم ملفوفًا على شكل كعكة، وكان مظهرهم واثقًا، وبرزت قفزتهم الفخرية بأضواء دوتونبوري، المنطقة الليلية في أوساكا، وهي تتراقص مع تدفق النهر.
لقد تابعناهم من بعيد. كانت متاجر الرامن مفتوحة، وكان البخار والضحك يخرجان منها بأقصى قوة. دخلنا واحدًا بجوار مصارعي السومو، تناولنا الطعام متوقعين حدوث شيء ما، وعندما لم يحدث شيء سوى مرق لائق جدًا، عدنا إلى محطة القطار للحاق بأول قطار للعودة إلى المنزل.
ومن مقعد القطار الساخن رأيت الحقول غير الواضحة مغطاة بالظلام. لقد قبلت الغموض. وربما كان هذا هو سبب السفر. فقط لا أعرف. الرؤية وعدم الفهم والانتقال إلى شيء آخر.
وكان ذلك جزء لا بأس به. التحرر من هذا الضغط، من المعرفة. بدأت في النوم، وقد هزني العدم المضاء قليلاً الذي حملني أنا وكوجي وجميع الأشخاص المجهولين إلى المنزل بأمان.
“بالمناسبة”، قال كوجي فجأة، وأيقظني. “فرقة موسيقية تدعى Pex Sistols ستعزف غدًا بالقرب من هنا. الجميع ذاهبون. دعنا نذهب.”
ألم يكن يكره البانك؟
“مو”، فكرت في القول. “نعم يا رجل. رائع جدًا”، أجبته ورجعت للنوم.
ألهم مغامرتك القادمة من خلال مقالاتنا أدناه:
السيرة الذاتية للمؤلف: ألفونسو بورتاباليس (1988) كاتب وصحفي مستقل. وقد نشر في مجلات Man on the Moon، وLuzes، وPúblico، وIntrepid Times، حيث كتب عن السفر والسياسة والثقافة. وقد عمل وعاش في جنيف ولندن، وكذلك في البيرو وتايلاند ونيبال وإسبانيا واليابان.
مجلة Go World Travel هي مجلة رقمية للمسافرين حول العالم. يتم إنتاج المحتوى التحريري الخاص بنا من قبل فريق متخصص من صحفيي السفر الذين يعرفون المناطق التي يغطونها. نحن نغطي السفر في أكثر من 90 دولة.
[ad_2]
