سافر ترافل Travel Safir

تم إنتاج هذه المقالة بواسطة ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر (المملكة المتحدة).

Desron ‘Lava Man’ Rodriguez هو شخص قليل الكلمات، لكن تلك الكلمات التي ينطقها يمكن أن توقفك في مساراتك – لأن هذا الفنسنتيان اللطيف، الذي يتحدث بهدوء يمكنه تقديم تفاصيل حول كيفية تسلق بركان ثائر. “لم أكن أريد أن يخبرني أي شخص آخر كيف كان الأمر هناك”، يجيب على السؤال الحتمي: لماذا؟ “كان علي أن أشهد ذلك بأم عيني.”

نحن نتجول عبر سفوح لا سوفريير الرمادية، وهو البركان الطبقي الذي لا يزال مشتعلًا والذي يهيمن على الطرف الشمالي الأقصى لسانت فنسنت. تعد هذه الجزيرة البركانية الأكبر والأكثر كثافة سكانية من بين الجزر والجزر الصغيرة المنخفضة البالغ عددها 32 جزيرة والتي تتكون منها سانت فنسنت وجزر غرينادين، وهي أحد عجائب جزر الهند الغربية. الشواطئ ذات الرمال السوداء مدعومة بقرى صغيرة نصف قمرية حول الخلجان الكاريبية الخالية من تطوير المنتجعات الدولية. ولا تزال شواطئ سانت فنسنت المطلة على المحيط الأطلسي أكثر وحشية. تعد منحدراتها ذات الغابات الكثيفة موطنًا للماعز أكثر من البشر، وهي ترعى وسط أشجار النخيل والصبار الذي تم رشه بواسطة الأمواج.

نتجه نحو الداخل من شواطئ المحيط الواقعة خلف مدينة جورج تاون مباشرةً، حيث يمر الطريق فوق نهر راباكا الجاف، وهو وادٍ حفره ثوران بركاني عام 1902. غرقت ضفافه مرة أخرى في الرماد البركاني الرمادي، من انفجار La Soufrière الأخير في عام 2024. وفي نهاية الطريق، تم تطهير وإعادة فتح مسار قمة La Soufrière الذي يبلغ طوله أربعة أميال، حيث ارتفع بشكل حاد أكثر من 576 مترًا. إنها رحلة يقوم بها Lava Man غالبًا مرتين يوميًا – لإرشاد الزوار أو للمتعة فقط، كما كان يفعل منذ أن كان طفلاً. يقول: “لطالما أحببت التواجد في الخارج في الطبيعة”. ولماذا يجب أن تهب قمة الجبل لعرقلة سيره اليومي؟

في مارس 2024، بدأ La Soufrière عملًا “فياضًا” ملحوظًا، حيث أطلق سحبًا من الغاز، وأدى نشاط الصهارة تحت الأرض إلى إرسال هزات عبر الجزيرة. في التاسع من إبريل، توقع مركز أبحاث الزلازل بجامعة جزر الهند الغربية (UWI)، بدقة معتادة، حدوث انفجار كامل خلال 48 ساعة، ونصح سكان الجزر في “المنطقة الحمراء” الشمالية بالإخلاء فورًا. لكن البعض منهم لم يغادر، ربما لا يزال ثوران طفيف في عام 1979 باقياً في الوعي المحلي، مما خلق شعوراً زائفاً بالراحة. رجل الحمم لم يتم إخلاءه. في الواقع، قاد سيارته إلى المنطقة الحمراء، وشق مسارات عبر طرق كثيفة الرماد، وتساقطت الصخور البركانية الصغيرة. “كنت تسمع كلمة “pow pow” عندما يضربون الأرض. قال لي: “لقد كسر أحدهم زجاجي الأمامي”. ثم تسلق الجبل وهو يرتدي قناع الغاز ليصور ما يحدث في الأعلى. “كان عليّ أن ألتف حول الأشجار على الأرض، وكان الطريق قد اختفى. لكنني أعرف الطريق حتى وأنا مغمض العينين.”

على مدار أسبوعين من ثوران البركان، قام بالرحلة عدة مرات. في البداية، أدت تدفقاته على موقع Soufrière على YouTube إلى قلب سكان الجزر ضده، ووصفت تصرفاته بأنها “أحمق” من قبل العالم الرئيسي في جامعة غرب إنجلترا البروفيسور ريتشارد روبرتسون. “ولكن عندما رأى الناس الجبل مشتعلًا؟” يقول رجل الحمم البركانية عن برامجه الإذاعية المليئة بالرماد، “لقد بدأوا بالفعل في الإخلاء في ذلك الوقت”. وعندما ألقت شرطة الجزيرة القبض عليه أخيرًا، احتشد سكان الجزيرة للمطالبة بإطلاق سراحه. تم تعميد Desron لاحقًا باسم Lava Man، وهو الآن المرشد المفضل للمغامرين في الجزيرة. “لكن هذا ليس سبب قيامي بذلك. ولن أفعل ذلك مرة أخرى. “لقد حصلت على دوري”، يقول بهدوء، قبل أن يضيف وهو يهز كتفيه: “الله أكبر”.

على عكس الانفجار المدمر الذي وقع عام 1902، لم يحصد لا سوفريير أي أرواح في عام 2024. وبينما أصبحت قمته المحروقة الآن أشبه بالقمر – يمكن الوصول إليها عبر تدافع أخير شديد الانحدار يتطلب أحذية للياقة البدنية والمشي لمسافات طويلة – فقد استعادت النباتات المورقة بالفعل المنحدرات المنخفضة. تقول جوليسيا لويس، وهي مرشدة محلية أخرى تنضم إلى رحلتنا اليوم: “إنه لأمر مدهش”. “لقد عاد كل شيء بهذه السرعة.” ننظر إلى الأسفل نحو غابة كثيفة من أشجار النخيل وأشجار البانيان وأشجار فاكهة الخبز المنتشرة باتجاه الساحل في جورج تاون. وتقول: “أعتقد أنه بعد أسابيع من ثوران البركان، لم يكن لدينا ماء”. “لقد وصل الرماد إلى الخزانات. كنا بحاجة إلى مناشف مبللة على النوافذ لإبعاد الرماد. وما زالت تنتشر في كل مكان”. وهي تضحك الآن، لكن هذه المرأة الشابة من فنسنت أنجبت بالفعل طفلها الثاني في اليوم السابق لثوران البركان، وأحضرت المولود الجديد إلى منزلها في العاصمة كينغستاون، مع تدفق سكان الجزر من الشمال الذي تم إجلاؤه.

وتقول مبتسمة: “نحن شعب مرن”. “نحن نساعد بعضنا البعض.” تلتقط ورقة خماسية الأوراق سقطت من شجرة بوق، بنية اللون وملتفة إلى الداخل مثل يد عملاقة مصابة بالتهاب المفاصل. قالت لي: “أريد أن أصنع بعض الشاي، ولن يكون مناسبًا لذلك إذا كان لا يزال أخضر اللون”. سواء كان ذلك “لتبريد الدم” أو تهدئة المعدة أو محاربة نزلة البرد التي تشعر جوليسيا بأنها قادمة، هناك القليل مما لا يمكن لشاي الأدغال علاجه وفقًا لتقاليد فنسنت. “لقد فعلتها جدتي، وأمي أيضًا. تقول بصوت هامس بينما نتوقف لمشاهدة طائر طنان يحوم: “لا يزال الأمر موجودًا”. تقول جوليسيا من الطيور الوطنية، ببغاء سانت فنسنت الأمازون: “لقد سمعت ذات مرة صوت ببغاء هنا”. “أعتقد أن الأمر أصبح مرتبكًا بعد الثوران. موطنهم يقع في الجنوب.”

نحن لا نرصد ريش قوس قزح لهذه الأنواع المهددة بالانقراض، ولكن هناك أجنحة برتقالية زاهية لنباتات الجنة وثريات من النباتات الهوائية تتسرب من المظلة عبر تشابك أشجار التين الخانقة، يصعب فهم بدايات ونهايات النباتات. لكن جوليسيا لديها محجرها. “فهمتها! لقد كنت أتطلع إلى إظهار هذا لك،” أعلنت وهي تضع ورقة سرخس على ساعدها، وتصفعها بقوة وتسحبها للخلف لتكشف عن البصمة المثالية لكل سعفة ريشية صغيرة على جلدها في شكل النسغ الأبيض الطباشيري. وتقول مبتسمة: “نحن نسميها يد التصفيق”. “لقد أحببناها كأطفال. تضيفه أمي إلى شاي البوق للحصول على لمسة علاجية إضافية.

من الغابات المطيرة إلى الشعاب المرجانية

الاسم الكاريبي لسانت فنسنت، “هيرونا” يعني أرض المباركين، وعلى الرغم من الدمار الذي تعرضت له لا سوفريير، فقد باركت الجزيرة أيضًا بتربة بركانية غنية تزدهر فيها وفرة من النباتات الصالحة للأكل والطبية ونباتات الرعي. وبالعودة إلى الجنوب، نمر بنصب تذكاري على جانب الطريق لـ “المدافع عن الحيرونة”. هذه اللوحة المقشرة للطلاء، التي تعصف بها رياح المحيط الأطلسي، مخصصة لبطل سانت فنسنت الوطني، جوزيف شاتوير. يُعرف أيضًا باسم ساتوي، زعيم غاريفونا كاريب، مع قواته من السكان المحليين العنيدين والعبيد الهاربين الغارقين في السفن، صدوا السيطرة البريطانية على سانت فنسنت لعقود من الزمن خلال حروب الكاريبي. قُتل أخيرًا في معركة عام 1795. وتلا ذلك قرنان من الحكم البريطاني، ولكن حيث هيمنت محاصيل السكر والموز على العديد من جزر الكاريبي قبل وبعد التحرير، تنوعت سانت فنسنت، بتربتها البركانية الغنية، لتصبح وعاء الفاكهة في المنطقة. .

“سوف يجعلك قوياً!” تحث امرأة تبيع كالالو المفروم حديثًا في سوق كينغستاون. وعلى النقيض من الكنائس الاستعمارية المزهرة في العاصمة والمنازل المصنوعة من أحجار الصابورة، فإن سوق الكتل الخرسانية يعد أمرًا وظيفيًا – ولكنه قوة كاريبية ليست أقل من ذلك، حيث تزود جزر الهند الغربية بمجموعة مذهلة من المنتجات بما في ذلك طحالب البحر المجففة والعسل المحلي والعسل. الزنجبيل والحميض وجوزة الطيب والأروروت. يعج السوق بضجيج الأعمال التي تعمل حاليًا على توسيع ميناء الشحن بالجزيرة عبر الشارع، ولكن على الرغم من ذلك، والمطار الدولي الذي تم افتتاحه في عام 2024، تظل سانت فنسنت منخفضة المستوى. عند مغادرة العاصمة، نستكشف الشواطئ المهجورة ذات اللون الأسود مع الرمال البركانية المنتشرة في كل مكان في الجزيرة والتي تتلألأ بالألماس في الشمس. “يعتقد الناس أن الأمر سيكون خشنًا ولكنه ناعم جدًا، أليس كذلك؟” تقول جوليسيا وهي تبتسم بينما نجدف في الأمواج، والرمال مثل المخمل تحت أقدامنا.

شريط نادر من الرمال البيضاء المستوردة يزين الشاطئ في جزيرة يونج. يمكن الوصول إلى هذه الوجهة المكونة من فندق واحد عن طريق رحلة بالعبارة مدتها ثلاث دقائق، يتم استدعاؤها من هاتف في رصيف صغير بالقرب من Villa Beach. ستفتتح سانت فنسنت منتجع ساندالز هذا الربيع، ولكن في الوقت الحالي، تميز مجموعة أجنحة يونج آيلاند المكونة من منازل ريفية من القش عروض الإقامة المُدارة محليًا في سانت فنسنت. أغفو على صوت اصطدام الأمواج، ونقيق الضفادع، وصوت موسيقى السوكا الصادرة من شريط الحانات الصغير في فيلا – بعيدًا إلى حد ما اعتمادًا على اتجاه هبوب الرياح.

تقع سانت فنسنت وجزر غرينادين في مكان جميل في جنوب البحر الكاريبي، بين سانت لوسيا وغرينادا، ولا تفتقر إلى الفرص المنبوذة – ومع وجود شبكة من العبارات والطائرات ذات الدعامتين، فإن التنقل بين الجزر ميسور التكلفة وسهل. في صباح اليوم التالي، أخذتني رحلة طيران مدتها 20 دقيقة على ارتفاع منخفض فوق مجموعة من جزر غرينادين محاطة بهالة من الألوان الزرقاء ذات الألوان الرائعة. إنها تجربة مثيرة مثل رحلة A-to-B. على بعد 20 دقيقة فقط بالقارب البخاري من شواطئ جزيرة يونيون، حيث هبطنا، خرجت إلى تلك المياه الفيروزية، من الأنف إلى الخطم مع السلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء التي ترعى في الأعشاب البحرية في متنزه توباغو كايز البحري.

كانت هذه المحمية البكر موقعًا لتصوير فيلم Pirates of the Caribbean. نحن نلتف حول شواطئ بيتي تاباك، البصاق الرملي الخشن حيث تصرخ إليزابيث سوان التي تلعب دورها كيرا نايتلي في وجه كابتن سبارو الذي يلعب دوره جوني ديب في حالة سكر في فيلم “لعنة اللؤلؤة السوداء”. في منطقة بيتي باتو المجاورة، قمت بتجربة مشروب رم فنسنتي داكن ومتبل سمي على اسم قاطع الطريق جون سبارو وارد الذي عاش في القرن السابع عشر والذي ألهم الأفلام. لطالما فضل البحارة هذه الجزيرة الصغيرة لتناول مشروب الروم والمحار وشواء جراد البحر. “في أيام والدي كان الأمر مجرد نار على الشاطئ. “لقد تغيرت الأمور”، يقول كارلوس بيترز مبتسماً وهو يشير إلى مأوى مطبخ تم بناؤه حديثاً مزود بشوايات غاز. يرأس كارلوس جمعية مكونة من 22 من “فتيان القوارب” الذين ينقلون الضيوف من يخوتهم لتناول الطعام بجانب الأمواج على صيد طازج. “نحن نحاول تنظيم الأمور بشكل أكبر – عدد القوارب العاملة، وكم الأسماك التي يتم صيدها وبيعها. بعض الأشخاص القدامى لا يحبون ذلك، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون هذا الأمر مستدامًا للجميع.

تعد الأعمال المحلية أمرًا بالغ الأهمية للمجتمعات في جزر غرينادين – وهو مكان تعج به سفن الرحلات البحرية المكتفية ذاتيًا ويشتهر بجزر المنتجعات الحصرية مثل موستيك (الجزيرة المفضلة في السبعينيات من القرن الماضي لجاغر وباوي والأميرة مارغريت) وكانوان (حيث تقول النكتة المحلية: المليارديرات يذهبون للهروب من أصحاب الملايين). في مايرو، هناك تلة تبلغ مساحتها 1.5 ميل مربع محاطة بالرمال البيضاء والشعاب المرجانية، وهي الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان داخل محمية توباغو كايز – التقيت بجون روش. طويل القامة ورجل دولة، مدرس التاريخ السابق يكرس وقته لتنمية المجتمع، بما في ذلك تعليم الأطفال المحليين. “يبلغ عدد سكان مايرو حوالي 300 نسمة، و70% منهم من الشباب”، قال لي بينما كنا نشاهد صبيين يصطادان السمك باستخدام دلاء من الرصيف. “نحن بمثابة عبور للماريجوانا”، كما يقول عن ترخيص البلاد لتصدير المحصول إلى بلدان مختارة حيث يكون ذلك قانونيا. محليًا، تم إلغاء تجريمه للاستخدام الشخصي أو الطبي في عام 2024. “هذا يمكن أن يغير شبابنا. إنهم بحاجة إلى توجيه دقيق.”

يستكشف كتاب جون قيد التنفيذ، “واهيا” (“من نحن”)، تاريخ جزر غرينادين. وكانت سانت فنسنت وجزر غرينادين آخر جزر ويندوارد في جزر الهند الغربية التي تم التنازل عنها من البريطانيين في عام 1979. والقضية اليومية في منطقة البحر الكاريبي هي الخلافة. لقد غادر الكثير من الناس بعد الاستقلال”. وعلى الرغم من أعماله التنموية، يقول: “لا يزال الكثيرون في مايرو لا يملكون أراضيهم حتى اليوم”. عندما لا يقوم بالتدريس، يدير جون محل البقالة الوحيد في الجزيرة، حيث يعرض الجوائز المتعددة التي فاز بها لأعماله الجيدة، ويظهر لي بفخر رسائل الثناء من الملكة إليزابيث الثانية. يقول عن هذا العرض الموالي الذي قد يكون مفاجئًا: “يجب علينا أن نحتضن التعددية المعقدة لأمتنا الكاريبية”. “نحن سود ولكننا أيضًا إنجليز وأيرلنديون وآسيويون. ولكي نتقدم، علينا أن نجمعنا جميعًا في الحظيرة.”

بناة الأوطان

ماساني ديفريتاس يغني باللغة السواحيلية. إنه وقت التدريب في مركز أشتون المجتمعي في جزيرة يونيون، وهي لحظة قصيرة قبل الغسق تجلب معها ذبابة الرمل القارضة، ونحن جميعًا نحاول عدم التململ. ترتدي ماساني حجابًا وتنورة غانيتين، وتراقب طاقمها. ومع ارتفاع صوتها، انضمت إليها فرقة مكونة من 15 عضوًا من منظمة إيماني الثقافية في جوقة من الأغاني وقرع الطبول. يتوقف الراقصون، وتعطي خطواتهم السابقة وحركاتهم وقفزاتهم الحافية مساحةً للصوت المثير. ويقول ماساني في ختام الأغنية: “إن حمضنا النووي في Union Island يعود إلى غرب أفريقيا”. سواء باللغة السواحيلية أو الكريولية، فإن الثقافة الشعبية للأغنية والرقص في Union Island تزداد قوة. إنها واجهة ومركز مهرجان مارون المرموق قبل هطول الأمطار في شهر مايو، ولا تزال حفلات الزفاف هنا تتضمن “رقصة الكعكة” حيث تؤدي النساء رقصة باليه صعبة لموازنة الكعكة. يقول ماساني: “نحن أيضًا نعقد لقاءات، عندما تجتمع حفلات العروس والعريس في الشارع للرقص”. وبهذا، أطلقت المجموعة أغنية “الكروب” التي توبخ كلماتها الرجل لأنه فات الأوان: فتاته تتزوج من شخص آخر. الراقصون – الذين تتراوح أعمارهم الليلة بين 7 إلى 17 عامًا، وشخص بالغ – يضعون علامة على بعضهم البعض داخل وخارج الدائرة. “لقد بدأت هذه المجموعة في عام 1986. بعض الأطفال أصبحوا الآن بالغين ولكنهم ما زالوا يرقصون معي. نقوم حاليًا بجمع الأموال من أجل التبادل الثقافي في غانا. أريد أن يفهم هؤلاء الأطفال من أين أتوا”.

Union Island تعمل في مجال الحفاظ. يبلغ طول هذا المكان الشاعري المليء بالشعاب المرجانية ثلاثة أميال فقط وعرضه ميل واحد، ولم يكن معروفًا لدى الغرباء فيما مضى باستثناء البحارة وممارسي رياضة ركوب الأمواج شراعيًا. ولكن في عام 2005، تم اكتشاف نوع جديد من أبو بريص هنا من قبل العلماء المحليين مارك دا سيلفا وماثيو هارفي، مما وضع يونيون على الخريطة. يقول ماثيو عندما التقيته في مستوطنة باوبر لاند الصغيرة على الساحل الجنوبي: “كنا في الواقع نستكشف موطن الرتيلاء”. “لكننا علمنا أننا وجدنا شيئًا جديدًا.” الورقة العلمية اللاحقة، التي حددت عن غير قصد هذه المخلوقات الرائعة المرصعة بالجواهر، شهدت اصطيادها بشكل غير قانوني في منطقة مهددة بالانقراض بحلول عام 2024. “الناس يريدونها كحيوانات أليفة”، كما يوضح صديق ماثيو، روزمان آدامز، وهو أحد دعاة الحفاظ على البيئة المحليين في يونيون والمؤسس المشارك للاتحاد. تحالف الجزيرة البيئي.

وبمساعدة شركاء مثل Fauna وFlora International، قام التحالف منذ ذلك الحين بوضع قوات على الأرض لردع الصيادين. إنهم فريق صغير، ولكن يبلغ طولهم 6 أقدام وأكتافهم على ما يبدو واسعة، روزمان هو جيش كامل في حد ذاته، وإن كان يتمتع بسحر سهل نزع السلاح. قام بتجميع ستة أدلة تحالف لمساعدتنا في استكشاف قمم يونيون، حيث يقع نطاق السحلية في مساحة صغيرة من الغابة. “إنها واحدة من الغابات الجافة الأكثر صحة في منطقة البحر الكاريبي، وهي موطن للعديد من الأنواع المستوطنة. يقول روزمان من صناعة السياحة الناشئة في يونيون: “لكن التنمية تتعدى”.

يتقدم المرشدون عبر الأشجار، ويعيدون اثنين من أبو بريص في طبق عينة مزود بعدسات، مما يؤدي إلى تكبير العلامات الدائرية المذهلة على أجسامهما الصغيرة التي يبلغ طولها 3 سم. ثم يتم إطلاق سراحهم مرة أخرى، دون الكشف عن الموقع. يقول روزمان: “لقد تعلمنا أن نكون حذرين”. “إن يونيون هي واحدة من أفقر الجزر في منطقة البحر الكاريبي. وهذه المخلوقات أكثر قيمة بالنسبة لنا على قيد الحياة. ينظم التحالف جولات، وهي الطريقة الوحيدة لرؤية أبو بريص، إلى جانب اكتشاف السلاحف بشكل مستدام، ويجمع الأموال من أجل التحدي النهائي الذي يواجهه الاتحاد: الأمن المائي.

يقول روزمان بينما كنا نسير على طول خليج تشاتام في توك توك الكهربائي، ونتلقى التلويح من كل من نمر به: “نحن نعتمد على المطر للحصول على مياه الشرب”. “ويعاني الناس من المزيد من النقص مع تغير المناخ.” ويشير إلى خزانات التقاط الأمطار التي يمولها التحالف. وفي مكان آخر، رأيت آبارًا في حالات مختلفة من الإهمال، وحضرت الماعز والأبقار التي تتجول بحرية في الجزيرة. يقول روزمان: “مسألة أخرى”. “إن الرعي الحر يسبب نقص المحاصيل وتآكلها. ونحن بحاجة إلى نباتاتنا. إنها الأشجار التي تجذب الأمطار في الجزر الاستوائية. من الواضح أن روزمان، المعروف باسم “يونغ بوفالو”، لا يمكن ردعه بسهولة. ويقول: “يتعلق الأمر غالبًا بحلول بسيطة، ولكنه يتطلب نهجًا موحدًا”.

نحن قادرون على الاحتماء من الحرارة بفضل أحد هذه الحلول البسيطة: الممرات المظللة عبر أشجار المانغروف في أشتون لاجون. أدى جسر غير مناسب يؤدي إلى مطار يونيون إلى قطع المياه عن البحيرة الشاطئية، موطن أكبر غابات المانغروف في جزر غرينادين. إن فتحات التدفق الإستراتيجية التي صممتها مجموعة البيئة المحلية SusGren تعني أنها تزدهر مرة أخرى – كما هو الحال مع الأسماك والنحل والطيور المهاجرة التي تعتمد عليها. عوارض روزمان. “هذه واحدة من أفضل مواقع الطيور في منطقة البحر الكاريبي الآن.”

ومن بيكيا، على بعد ساعتين بالعبارة، أستطيع رؤية جزر غرينادين وكأنها جواهر. تقوم سيارة أجرة صغيرة بمهمة قصيرة في المناطق النائية الجبلية، حيث تتسلق عبر الغابات العطرة من الإيلنغ والكاجو وجوزة الطيب إلى نقطة المراقبة في ماونت بليزانت. سميت “جزيرة الغيوم” من قبل المستوطنين الأوائل من قبائل الأراواك، وسماء بيكيا صافية اليوم، وترتفع سانت فنسنت وجزر غرينادين وحتى غرينادا من الماء مثل الحجارة، مما يغري المسافرين بالمضي قدمًا. لكني أقاوم. مع سلسلة من الشواطئ غير المطورة والفنادق المُدارة محليًا وأكواخ مشروب الروم المريحة، تدعوك Bequia إلى البقاء. إنه مكان تبحر فيه اليخوت وينتهي بها الأمر بالبقاء لفترة أطول بكثير مما هو مقصود، وتندمج في حياة الجزيرة، وتفتح الحانات بأسماء مثل Whaleboner.

في الميناء، أشتري آيس كريم قشطة شائكة من كوخ مطلي باللون الوردي، حيث تستغرق الشمس وقتًا أقصر مما أفعله. أسرعت إلى ظل متجر Mauvin’s Model Boat Shop. يبدو المكان نفسه جاهزًا للإبحار، حيث يضم مئات من النسخ الخشبية المتماثلة المفصلة بدقة من المراكب الشراعية القديمة واليخوت وقوارب التجديف المجهزة في بيكيان. يوضح موفين هاتشينز، أحد سكان الجزيرة العديدين الذين يكسبون عيشهم من نماذج السفن النموذجية: “لقد بدأت منذ 40 عامًا، باستخدام قشور جوز الهند”. “يأتي الناس إلى بيكيا لأنهم يحبون البحر، ويحبون الإبحار. ويقول وهو يقوم بتلميع هيكل الماهوجني على نموذج للعبارة السابقة على الجزيرة ذات السارية الأنيقة، فريندشيب روز.

وفي الخارج، تنبه عبّارات السيارات الحديثة الوافدين إلى وصولهم، وتستدعي الركاب إلى مايرو وكانوان وما وراءهما. من خلال الضجيج العالي والواضح، ينبه نداء قوقعة الصياد سكان الجزر إلى الصيد الطازج، تمامًا كما حدث لعدة قرون. يقول موفين، من منظمة فريندشيب روز: “إنها لم تعد تركض بعد الآن”. “لكنني أعتقد أن الحياة في الجزيرة لا تتغير كثيرًا.”