[ad_1]
جلست القرفصاء أمام نار هائلة في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، والكاميرا في يدي. كانت الحرارة على وجهي وجسدي لا مثيل لها على الإطلاق. “لماذا أنا قريب جدًا؟” ظللت أسأل نفسي.
وقبل أن أدرك ذلك، كان هناك توهج هائل واشتدت الحرارة بسرعة مثيرة للقلق مثل لكمة في الوجه. ونتيجة لذلك، توترت مقلتي من الحرارة. نظرت بسرعة إلى الهواء لألاحظ جمرًا أحمرًا كبيرًا محترقًا يتراقص في السماء. لقد علقوا هناك لمدة ثانية قبل أن ينهمروا عليّ، ويحرقون قدمي العارية ويكشفون جلدي.
تسلل الرماد الساخن إلى القميص الرقيق الذي كان يرتديه على ظهري، وقام رجل يقف خلفي بإزالة الحطام المشتعل عني على عجل. ما زلنا جاثيين وتمسكنا بمواقعنا، وأعيننا مثبتة على الأداء الرائع الذي كان أمامنا. بالتأكيد، لم يسبق لي رؤية شيء مثل ذلك.
رحلة إلى بازايانجادي
لقد اهتزت في سريري في صباح اليوم السابق. كان القطار الذي كنت على متنه يصدر صريرًا وجرحًا عبر الحقول الضبابية التي تصطف على جانبيها الأشجار في الشمال ولاية كيرالا. لقد أخرجت هيكلي الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 2 بوصة من السرير الأوسط الصغير، وأمسكت حقيبتي وتوجهت إلى الباب.
كان الهواء الرطب المندفع عبر باب العربة المفتوح بمثابة دعوة لطيفة للاستيقاظ. عندما توقف القطار ببطء في المحطة التالية قفزت منه. كنت في مدينة بازايانجادي. لقد كنت السفر في الهند لبضعة أسابيع حتى الآن، وكان يتجه جنوبا إلى ولاية كيرالا على أمل إلقاء نظرة على حفل هم النار.
هم هي رقصة شعبية شعائرية في ولاية كيرالا يعود تاريخها إلى حوالي 1500 عام. يتم تنفيذه عبر كونار والمناطق المجاورة في شمال ولاية كيرالا. تقام العروض في الفترة من أكتوبر إلى مايو، وأصبحت الاحتفالات مناطق جذب سياحي شهيرة في ولاية كيرالا.
بعد أن سافرت عبر جوا في طريقي إلى الجنوب، سئمت من الجلوس على الشاطئ، ومشاهدة السياحة المفرطة على الشواطئ التي تصطف على جانبيها الأكواخ. لقد اعتدت على سماع دردشات الغربيين ومن يقضون شهر العسل. ربما كنت مذنبًا بالنظر إليهم بازدراء، كنت أتوق إلى شيء أكثر أصالة.
بعد مشاهدة القطار وهو ينطلق تحت شمس الصباح، توجهت خارج المحطة لاستكشاف البلدة الصغيرة. كانت المدينة بعيدة جدًا عن المسار السياحي. وبينما كنت أتجول في الطرق، كان من الجميل تبادل الأمواج والابتسامات مع السكان المحليين الودودين.
بعد مشاركة القصص مع أحد الأشخاص المحليين، عرض عليّ أن يوصلني إلى مكان إقامتي. بعد رحلة شاقة عبر المناظر الطبيعية الريفية، كانت إحدى يديه ملتصقة بالجزء الخلفي من دراجته النارية واليد الأخرى على خرائط Google، وصلنا إلى وجهتي.
خطة لمشاهدة حفل هم
نظرًا لموقع كل حفل، كان من الصعب بعض الشيء البحث عن المكان الذي يمكنني أن أشعل فيه النار في عرض هم. تقام الاحتفالات عادة في أماكن العبادة المملوكة للعائلة. أو أسس العائلات المحلية ذات النفوذ حيث يتم تناقل مهمة الأداء عبر الأجيال.
يتم تنفيذ الطقوس عادةً لتوفير سلامة ورفاهية العائلات والمجتمع المحلي. ولذلك، تشعر القرى المحلية أنه من واجبها إرضاء الآلهة والأرواح من خلال ممارسة العبادة.
هناك أكثر من 1000 عرض خلال موسم هم، لذا قد يكون الأمر شاقًا بعض الشيء. وبعد الكثير من المناقشات، قمت بتعيين خبير محلي يدعى سانتوش والذي سأقيم معه. يبدو أن سانتوش كان يعرف كل ما يمكن معرفته عن ثيام وآخرين جنوب الهند مراسم الطقوس. تم تزيين منزل عائلته بأعمال فنية مختلفة الأشكال، مما أثار اهتمامي بما ينتظرني.
لقاء هم الأول
بعد حوالي ساعة بالسيارة وبعض التوقفات لسؤال السكان المحليين عن الاتجاهات، غادرنا السيارة وشرعنا في نزول التل باتجاه حشد كبير من السكان المحليين المتجمعين داخل أراضي المعبد. عندما جلست على حافة المكان، كان الترقب يتزايد. وقفت مجموعة من الرجال حاملي الطبول وسط الحشد وبدأوا في قرع الطبول بثبات.
ومع تزايد وتيرة الإيقاع، انطلقت الهتافات بصوت عالٍ من المجموعة. يتم تشغيل الأغاني التي تتحدث عن الخصائص الإلهية للهيام مسبقًا مما يخلق إحساسًا بالغموض وتوقعًا لما كان على وشك الحدوث. ووقف قرويون محليون يرتدون ملابس تقليدية.
وجلس الشباب والأطفال بالقرب من المقدمة مع هواتفهم الذكية على أهبة الاستعداد، مما خلق تناقضًا غريبًا بين طقوس قديمة عمرها 1500 عام والتكنولوجيا الحديثة. وهذا شيء شائع بطبيعته في جميع أنحاء الهند وهو جزء من سحرها.
ومع وصول الطبول والإيقاع إلى إيقاع مذهل، كانت الطاقة في الحشد تتزايد. دخلت إلى مساحة الأداء شخصيتان مطليتان من الرأس إلى أخمص القدمين باللون الأحمر، مع أغطية رأس متقنة وتحمل سيوفًا ضخمة. كانت الأزياء أكثر إثارة للإعجاب شخصيًا مما كنت أتوقعه.
زخرفة مفصلة
كانت الزخرفة مفصلة للغاية. وكان كل ثيام يزين بأساور زخرفية وزخارف متنوعة تكمل خصائص المؤدي. كان التناقض الجريء بين طلاء الجسم الأحمر والزخرفة السوداء لأغطية الرأس ملفتًا للنظر. كان من الواضح كم عدد الساعات المضنية التي تستغرقها صناعة الأزياء والمكياج على هذا المستوى.
وكان فناني الأداء هم Urpazhassi ثيام وفيتاكوروماكان ثيام. بدأوا في أداء رقصة طقسية معًا، وساروا حول حافة الفضاء وهم يلوحون بسيوفهم. دقت الأساور المعدنية حول كاحليهم مع كل خطوة، واصطدمت الزخارف المعدنية على أزيائهم بينما كانوا يواصلون السير على وقع الطبول.
ويختلف الرقص مع كل مؤدي. تقول الأسطورة أن الروح من الله أو الإلهة تدخل جسد المؤدي بشكل شبه ممسوس. ومن ثم يصبح الله – مرة أخرى بدرجات متفاوتة من الشدة لكل شخصية.
عدم الارتياح لكونك من الخارج
ومع مرور آل هم، ألقيت نظرة على أحدهما للمرة الأولى. لقد لاحظت التفاصيل في وجهه عن قرب وهو يقف أمامي. وبدا بياض عينيه مشرقا للغاية على النقيض من المكياج الأسود.
كنت في رهبة من وجودهم. لكنني شعرت أيضًا ببعض التوتر لكوني أجنبيًا بشكل واضح وسط حشد من السكان المحليين. تساءلت عن رأيه في أن يحضر السائح الغربي طقوس التأريض هذه.
هل كانوا فخورين بمشاركة هذا التقليد القديم مع الغرباء مثلي؟ هل كانوا قلقين من أن هذه الطقوس لن تصبح في نهاية المطاف أكثر من مجرد فرصة لالتقاط الصور للسياح؟ هل يخشى السكان المحليون تعميم الطقوس المقدسة لدى السياح باعتبارها “تجربة قابلة للتسويق”؟
العواطف ترتفع
رأيت امرأة تبكي مما جعلني أدرك مدى إخلاص السكان المحليين لعائلة الثيام. كيف شعروا بوجود الله أمام أعينهم. لقد خلق ارتباطًا مختلفًا تمامًا بإعجابي بالأداء.
مع مرور فترة ما بعد الظهر، أعقب العرض الذي استمر لمدة ساعة نوعان آخران من العروض. وكان هؤلاء هم كريمكوتيتشاتان ثيام وجوليكان ثيام. هذه المرة شعرت الطاقة والإيقاع بأعلى بكثير.
لقد شاهدت فناني الأداء وهم يثبتون أقنعةهم في مكانها وهم يجسدون الآلهة ببطء. ثم كانوا يركضون من خلال المتفرجين. كان الأمر مخيفًا بعض الشيء حيث اصطدم الرجال الملثمون بشكل محموم بالأشخاص ذوي الطبيعة الممسوسة.
وكان أحدهم يلوح بشعلة مشتعلة من جانب إلى آخر وهو يركض. عندما أحرقت الشعلة ذراعي فجأة، حددت نغمة ما سيحدث في وقت لاحق من ذلك المساء.
في الليل
مع وجود ساعات قليلة فقط بيننا لشحن بطاريات الكاميرا الخاصة بي، كنا نتجه إلى طريق ترابي واحد عند حلول الظلام لنشاهد عرضين آخرين من عروض هم. هذه المرة، ستكون النار هي القطعة المركزية، مما يعزز المشهد إلى مستوى جديد تمامًا.
وصلنا خارج المعبد. أضواء شريط الفلورسنت التي تم تثبيتها على المبنى وأشجار النخيل المحيطة بها أغفلت اللون الأزرق في الهواء الدافئ الكثيف. وصلت لأرى جثة دجاجة مذبوحة مقطوعة الرأس بجوار امرأة مسنة على صفوف من الكراسي البلاستيكية. كما قامت مجموعات من الرجال بتجميع سعف النخيل الجاف لإشعال النار.
خلف تجمع من الأشخاص الذين يستعدون للحفل التالي، لاحظت وجود اثنين من فناني الأداء مستلقين على الأرض ويضعون مكياج على وجوههم وأجسادهم. لقد اقتربت أكثر لإلقاء نظرة على التحول – كانت الدقة والتفاصيل رائعة.
تحويل
كان فناني الأداء يكذبون بلا حراك بينما تم تطبيق ضربات الفرشاة الصغيرة والحساسة على بشرتهم. نظرت أعينهم إلى السماء منتظرين بصبر. كانت الدهانات ذات الألوان الزاهية التي تستخدمها فرق هيام مصنوعة بشكل طبيعي. ولكن في العصر الحديث، تم استخدام المزيد من الماكياج الاصطناعي مع زيادة الطلب على العروض. كانت هذه ذروة التسلل الوحيدة المسموح بها. تم التغيير إلى الزي والتحول الكامل في الخصوصية النسبية لمقصورة النخيل.
كنت أشعر بالطاقة داخل وحول مبنى المعبد في كل دقيقة. في ذلك الوقت كانت دائرة من المتفرجين تتشكل في فناء المعبد المغبر، وكان الناس قد تسلقوا سطح المعبد حريصين على الحصول على أفضل منظر وكانت حزم النخيل تتراكم في منتصف الفضاء.
وفجأة، ملأ الهواء إيقاع الطبول المألوف، وتلاه تحطم الآلات الإيقاعية. كانت الوتيرة ترتفع وكثافة الحشود. أشعل عدد قليل من الرجال النار بالمشاعل المشتعلة. أدركت على الفور أننا جميعًا ربما كنا قريبين جدًا من بعضنا البعض. عندما أشعلت النار، تغلبت الحرارة على جسدي. لكن في نفس الوقت كنت متجمداً في مكاني من الترقب.
كاندانار كيلان فيلاتام ثيام
ومن الجانب الآخر من المعبد، ومع حاشية من عازفي الإيقاع، ظهر كاندانار كيلان فيلاتام العظيم. مما أستطيع أن أقوله، كان قد جسد بالفعل روح الآلهة. كان يرقص ويدور حول النار بغضب وكانت الطبول تدق بأقصى سرعة لتتناسب مع طاقته.
لقد التقطنا أنا والمتفرجين في المقدمة صورًا لكاميراتنا. وفجأة، قام الهيام وحفنة من موكبه بدفع النار المشتعلة باستخدام عصي خشبية كبيرة. وبقوة كبيرة، ألقوا الجمر وأوراق النخيل مباشرة في الهواء. توهج الهواء باللون الأحمر واشتدت الحرارة.
وبينما كان وجهي يحترق من الحرارة، امتلأت عيناي بالدهشة. وبعد ذلك، من السماء فوقنا، هطلت الجمر الملتهبة علينا جميعًا ونحن جالسون في المقدمة. سارع بعض الناس إلى العودة، بينما تجاهل آخرون الأمر ورحبوا بالحروق الصغيرة القليلة. لقد وقعت في المجموعة الأخيرة، ولم أرغب في إبعاد عيني عن الأداء.
وقام مساعدو آل هيام بتجميع الحطام المحترق على النار وألقوا المزيد من حزم النخيل اليابس. وبعد المزيد من الطقوس والرقصات المحمومة، تم رفع النار مرة أخرى في الهواء بنفس القوة كما كانت من قبل. استمر هذا طوال الساعة أو الأداء الطويل.
ومع تراجع حدة النيران، شق الهيام طريقه حول المتفرجين، ولا يزال يُظهر روح الله. وأعطاهم بركته مقابل تبرعات متواضعة. على الرغم من شعبيتها ومخاطرها العالية، فإن أداء “الهيام” ليس دخلاً مربحًا. إنه موسمي للغاية حيث يعمل فناني الأداء لمدة 5-6 أشهر فقط في السنة. إنهم يعولون أنفسهم على مدار العام بمتوسط 800 روبية هندية (10 دولارات) للأداء، بالإضافة إلى تبرعات الجمهور.
عدت من الصف الأمامي وأنا أتصبب عرقا ومغطاة بالرماد، محاولا ألا أقف حافي القدمين على أي من بقايا الجمر. بردت بشرتي عندما جلست على جدار خرساني لأستوعب الأداء.
الرقصة الأخيرة
دقت الطبول والهتافات من الجانب الآخر للمعبد مع اقتراب الساعة الرابعة صباحًا. دخل هيام الممسوس ورجال يمدون ذراعيه للسيطرة على جنونه وساروا حول النار المشتعلة الآن بشدة.
وفجأة، تحرر قبيلة هيام من قبضتهم. بقدميه العاريتين فقط، ركض مباشرة نحو النار واختفى فيها، ثم عاود الظهور على الجانب الآخر. اعتقدت أن حزم النخيل كانت قاسية بدرجة كافية على باطن القدمين، لكن كان من الصعب تخيل المشي فوقها بالنار.
مع حجب النار عني وقرع الطبول يصم الآذان تقريبًا، لم أتمكن من رؤية شكله وهو يتجه نحوي. وفجأة انفجر الثيام مرة أخرى وسط النار، ودهس الوقود المحترق مع كل خطوة. وبعد كل مرور عبر النار، كان مساعدو آل هيام يجمعون الحطام ويعيدون النار إلى النار ويطعمونها المزيد من النخيل.
طوال الوقت، لم تشتعل النيران في الزي المتقن بأعجوبة أثناء استمراره في الجري. خلقت حرارة ورائحة النار المشتعلة في سماء الليل، والزي الأحمر الضخم، والطبول الصاخبة والهتافات، عبئًا حسيًا زائدًا.
كان مساعدو هم يمسكون ذراعيه مرة أخرى بينما كان يتجول في طبيعة آسرة. ثم ركض الرجال الثلاثة نحو النار وعبروها. ونتيجة لذلك، غرق المساعدون في النار، وأقدامهم العارية وجلدهم مكشوف. وبدون تردد، كانوا يستديرون ويركضون مباشرة عبر النار المشتعلة.
تجربة لا تنسى
أكد لي سانتوش أن الأحداث الرئيسية المشتعلة قد انتهت مع اقتراب الساعة الخامسة صباحًا. غادرنا المعبد سعداء ومتعبين ومحترقين بينما استمرت العروض الأصغر حتى الصباح. توقفنا لتناول الشاي على بعد ميل أو نحو ذلك من الطريق، وجمعنا أفكارنا بعد كل هذه الهستيريا.
عندما كنت في المنزل، كنت مستلقيًا على سريري، وحرارة الصباح ترتفع، وجلدي مغطى بالرماد والعرق، وبطني مليء بالشاي الحلو. كان من الصعب النوم بعد كل هذه الإثارة.
بعد أن تحولت الليلة المزدحمة إلى الصباح الباكر، كنت تعتقد أن ذلك سيكون كافيًا. ومع ذلك، هناك شيء آسر للغاية في أداء هم. بعد ذلك، في اليوم التالي، حضرت طقوسًا أخرى، مباشرة قبل القفز على متن الحافلة التي تشبه الأفعوانية جنوبًا نحو وجهتي التالية.
مع قميصي المليء بالثقوب والذي تفوح منه رائحة النار على ظهري، فكرت في النساء من الليلة السابقة – باكيات عندما طلبن من الثيام بركاتهن. قد تمتلك الأرواح الثيام أثناء الحفل، لكن الثيام يمتلكون الجمهور بالتأكيد.
لم يكن لدي سوى لمحة عما يمكن أن يعنيه كل ذلك بالنسبة لهم خلال لقائي القصير. أدركت أنني ربما لن أختبر هذا المستوى من الارتباط العاطفي بأداء مثل هذا. علاوة على ذلك، لقد أخذت شيئًا لن أنساه في أي وقت قريب. بالتأكيد، إنها تجربة محفورة في ذاكرتي للأبد… المقصود من التورية.
السيرة الذاتية للمؤلف: لي هو مخرج أفلام ومصور فوتوغرافي حائز على جوائز ويقيم في لندن. لقد أخذه عمله، إلى جانب شغفه بالسفر، إلى العديد من أنحاء العالم على مر السنين. يتمتع بخبرة واسعة في التصوير في البيئات النائية عبر أفريقيا وآسيا لصالح جمعيات خيرية مثل Save the Children وIRC وBook Aid International – وقد فازت الأخيرة مؤخرًا بجائزة EVCOM الذهبية للتصوير السينمائي.
مجلة Go World Travel هي مجلة رقمية للمسافرين حول العالم. يتم إنتاج المحتوى التحريري الخاص بنا من قبل فريق متخصص من صحفيي السفر الذين يعرفون المناطق التي يغطونها. نحن نغطي السفر في أكثر من 90 دولة.
[ad_2]
