[ad_1]
كانت ذراعاي تحترقان في كل مرة أسقط فيها مجدافًا تحت سطح النهر، وأسحب نفسي نحو أي شيء قد أجده أمامي. تجتاز رحلة قوارب الكاياك هذه التي تستغرق خمس ساعات أسفل نهر وولف بولاية تينيسي، مستنقعًا من أشجار السرو تعبره القنوات والروافد التي تجذب التجديف إلى طريقهم، لتختفي في المناظر الطبيعية، مما يكسب هذا النظام البيئي اسمًا غريبًا: قسم نهر الأشباح. لقد حملت أشباحي لسنوات. أحضرتهم معي إلى المستنقع.
كان والدي يحب ركوب الزورق وسافر مع مجموعة من الرجال إلى هناك المياه الحدودية، برية تبلغ مساحتها مليون فدان في شمال ولاية مينيسوتا. لقد عاد إلى منزلنا في ولاية إنديانا حاملاً معه لفات من الأفلام لتطويرها، وكان معظمها يحتوي على صور للمياه الراكدة أو أشجار التنوب أو حيوان الموظ المنعزل، لكن المفضل لدي كان الغواصين.
عندما كنت طفلاً، لم أستطع أن أتخيل أي شيء غريب جدًا، بريشهم الأبيض والأسود وعيونهم العقيقية. عندما قام بتشغيل لقطات من الرحلة، عرفت أنني لن أنسى أبدًا صوت مكالمتهم الجامحة والغامضة.
كانت هناك دائمًا بعض الصور التي تظهر أصدقاء والدي، الذين كانوا متزوجين من معلمي في المدرسة الابتدائية أو أعضاء في كنيستنا، وهم يصنعون وجوهًا سخيفة أو يضحكون على شخص ما خارج الإطار. كانت هذه الصور لمحة عن عالم محظور حيث روى الرجال قصصًا فاحشة لن يُسمح لي بسماعها.
لقد عاد مبشرًا من رحلته الأولى، وكان مصممًا على مشاركة إنجيله المائي مع أمي وأخي وأنا، لذلك خطط لرحلة عائلية بقارب في حديقة حكومية قريبة. لقد دربنا على الإستراتيجية، وأظهر لنا كيفية حمل المجاذيف التذكارية الصغيرة التي اشتراها لنا من محل بيع الهدايا.
استأجرنا زورقين ثقيلين باللون الأخضر، مع سترات نجاة مغبرة ومجاديف بلاستيكية مبللة. وسرعان ما أدركنا أن الخور كان جافًا تقريبًا. كانت الزوارق تتنقل عبر السرير المرصوف بالحصى حتى كان والدي ينادي بأن الوقت قد حان لحمل القوارب.
“هل هذا حمل؟” سألته وأنا أتذكر كيف قام هو ورفاقه برفع زوارقهم فوق رؤوسهم وتجولوا عبر الأدغال.
“لا” قال بغضب وغضب. “هذا ليس هو الحال.”
التزمت الصمت بشأن الحرارة وكيف كان المجذاف يؤذي يدي وحاولت إثبات أنني قادر على نفس القدر من الكفاءة مثل هؤلاء الرجال الذين يعرفون ما يعنيه الحمل الحقيقي، لكننا لم نركب معًا مرة أخرى أبدًا.
عندما كان عمري 17 عامًا، عاد إلى المياه الحدودية مع نفس الرجال. وبعد شهرين من عودته، توفي في لحظة غير متوقعة. لم يكن يعلم أنه لن يشعر مرة أخرى بأن مجذافه يكسر سطح الماء؛ لم يسمع أي أهمية تنذر بالخطر في صرخة المجانين.
لم أكن أنوي أن تكون رحلتي إلى تينيسي بمثابة رحلة حج، ولكن عندما رأيت صف قوارب الكاياك والزوارق مصطفة للانطلاق في نهر وولف، تذكرت ذلك اليوم الحار في حديقة الولاية عندما شعرت بالفشل ابي.
مارك باب، صاحب تجار الملابس في نهر الأشباحوأشار إلى قوارب الكاياك وطلب مني مرة أخرى أن أقفز إلى أي واحد أريده. كان هو وجيم جافورد، من منظمة Wolf River Conservancy، يقودان مجموعة صغيرة منا على مسافة تسعة أميال بين لاغرانج وموسكو بولاية تينيسي، حيث تنتقل المياه الملطخة بالطمي عبر خمسة أنظمة بيئية، بما في ذلك قسم Ghost River.
علقت في الخلف حتى ساعدني باب ورجل آخر في ركوب قارب الكاياك ودفعوني إلى النهر. جلس جافورد منفردًا في زورقه، وله لحية بيضاء تستقر على صدره. كان هؤلاء الرجال يعرفون النهر كصديق جيد، وكانوا مرتاحين في قواربهم. بدأت أجدف بقوة، قلقة من أنني لن أتمكن من الاستمرار. وفي كل مرة كنت أغمس فيها إحدى الشفرات في النهر، كانت الأخرى تغمر حجري بالماء البارد.
قام مُجدف آخر بتحريك قوارب الكاياك الخاصة به بجانبي بينما كنت أتجهم حول أسلوبي. وقال: “يعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك رفع المجداف والحفر، والحفر، والحفر، ولكن الحيلة هي إبقائه منخفضًا وثابتًا”.
كان التيار هادئًا بما يكفي لسماع صوت نقار الخشب وهو يحفر من بعيد، فتدربت على توجيهه ضده. ثبّتت أنفاسي، على أمل تهدئة مخاوفي: كان أمامنا خمس ساعات للذهاب مع الحمالات أمامنا. لقد أمضيت سنوات عديدة في التحوط، خائفًا من الضغط على نفسي ثم الفشل، لكنني الآن كنت على النهر بالفعل؛ الشيء الوحيد المتبقي هو التجديف.
تبعت غافورد خلفه، محاولًا إبقاء تجديفي منخفضًا وثابتًا، واستمعت إليه وهو يشير إلى شجيرة ستزهر باللون القرمزي في وقت لاحق من العام ويسمي أنواع الطيور حسب ذاكرته بعد أن ادعى أنه لا يحب الطيور. كان اليوم جميلاً، حيث كان ضوء الشمس يتسلل عبر الأشجار. بدأت في بناء إيقاع.
قبل أن أسترخي تمامًا، وصلنا إلى أول شجرة من عدة أشجار سقطت تسد طريقنا. كان التيار سريعًا ولا يمكن التنبؤ به عندما حاولت التوجه نحو الشاطئ وتجنب قوارب الآخرين. لقد اصطدمت براكب تجديف آخر، ومد باب يده ليمسك بقارب الكاياك الخاص بي.
“آسف آسف!” قلت وأنا أشعر بالخجل الأول.
“لا توجد مشكلة”، أكد راكب الكاياك الآخر بنبرة لطيفة. قفز إلى الشاطئ وبدأ في سحب قوارب الكاياك الخاصة به دون توقف. قطع باب بعض الأغصان الضالة من الشجرة المتساقطة، مما مهد طريقنا إلى الشاطئ.
قلت: “كنت أتساءل فقط عن عدد الضمادات التي تمر بها خلال عام واحد”.
ابتسم. “لقد تخليت عن الضمادات،” قال وهو يرمي منشاره مرة أخرى في مقدمة قارب الكاياك الخاص به ويساعدني على النهوض. علقت قدماي غير المستقرتين في الوحل، فتعثرت، وتمسكت بشجرة لتحقيق التوازن. كان باب قد قام بالفعل بسحب قارب الكاياك الخاص بي حول الشجرة ووضعه على الجانب الآخر للإطلاق.
أدركت حينها أن أحداً من هؤلاء الرجال لم يشك فيني. لم يكونوا ينتظرون فشلي: بل كانوا ينتظرون عودتي إلى قوارب الكاياك الخاصة بي حتى نتمكن من مواصلة السير في النهر معًا.
واصلنا السير عبر الأخشاب الصلبة في الأراضي السفلية والأراضي الرطبة حتى وصلنا إلى لافتة متواضعة مرسومة يدويًا تحمل عبارة “اتجه إلى هنا” وسهم يشير إلى اليسار. كنا ندخل قسم نهر الأشباح.
ما كان نهرًا يتدفق بلطف بين ضفتيه اتسع ليصبح متاهة من أشجار السرو وأشجار توبيلو المائية. انقض مالك الحزين الأزرق وهبط حيث بالكاد تمكنا من رؤية مخططه الأزرق المغبر. تحولت ضحكاتنا العالية إلى همسات موقرة وسط صفعة شفرات المجداف على الماء.
كانت أشجار السرو قد بدأت للتو في دفع أوراقها التي تشبه الإبرة. في الصيف، يجب أن يكون هذا المستنقع دافئًا وخضراء، مثل غابة الصنوبر التي تنقع جذورها لتبرد. في أوائل الربيع، كانت الأغصان العارية والجذوع الرفيعة التي تتسع عند القاعدة تبدو وكأنها كائنات دنيوية أخرى. كنا نتنقل بين الأشجار، متجنبين ركبتي السرو البارزة فوق الماء.
لقد تم خداع الكثير من المسافرين قبلنا بالقنوات التي دعتهم إلى الانعطاف إلى الزاوية، ليختفوا بين القصب. لكن كان لدينا مرشدون أرادوا مشاركة النهر معنا، بغض النظر عن مدى اضطراب تجديفي، ومدى خرقاء حملاتي.
انفتح المستنقع على بحيرة واسعة، دون تيار يحثنا على السير فيه. بدأ زملائي من المجدفين في المجموعة بتمديد سواعدهم، ووضع دائرة حول معصميهم والتحقق من وجود بثور. كان هؤلاء الرجال أكثر خبرة مني، وكانت ملاحتهم أكثر رشاقة، لكنني تمكنت من مواكبة ذلك. كانت عضلاتي تؤلمني، لكن تصميمي تزايد لتجديد إرادتي لمواصلة التجديف، منخفضًا وثابتًا.
ضاقت البحيرة في النهر مرة أخرى، وانحنينا للخلف للتمدد فوق قوارب الكاياك الخاصة بنا، وقد دفئتنا الشمس والامتداد الوعد بالمنزل. وصلنا إلى نهاية رحلتنا متعبين ومنتصرين. لا بد أنني شعرت بما شعر به والدي عندما وصل إلى الشاطئ ليقيم معسكرًا مع أصدقائه، يروي القصص المحرمة من أجل الضحك، ويستمع إلى نداء المجانين.
/ 
جيسيكا ديكسون كاتبة تعيش في دنفر، كولورادو. إنها تحب السفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ولكنها دائمًا سعيدة بالعودة إلى المنزل، حيث يمكنك أن تجدها تتنزه مع كلبتها بيلا. ظهرت أعمالها في منشورات من بينها Indianapolis Monthly وWestword وReal Food Traveler. اقرأ المزيد عن مغامراتها على www.rockymthi.wordpress.com.
[ad_2]
