سافر ترافل Travel Safir

التقيت بوب ديلان في زقاق في فارجو. ينظر إلي، ظهره إلى الحائط، جبينه مجعد. سيجارة معلقة بين أصابعه وصحيفة مطوية تحت ذراعه. أتوقف وأحدق في الخلف. قضى المغني بعض الوقت هنا في أواخر الخمسينيات، وبفضل هذه القطعة الفنية الهائلة، التي ابتكرها رسام الجداريات في لوس أنجلوس جولز موك في عام 2024، أصبح الآن مقيمًا دائمًا.

من بين كل الأشياء التي توقعت أن أجدها في مدينة داكوتا الشمالية – التي غالبًا ما يتم اختصارها إلى شخصية “البلدة الصغيرة” في الفيلم والبرامج التلفزيونية التي تحمل الاسم نفسه – لم تكن الصورة العملاقة لبوب ديلان واحدة منها. لكن سرعان ما اكتشفت أن هذا المكان لديه ميل كبير للمفاجآت.

أنا في بداية رحلة برية مدتها عشرة أيام من داكوتا الشمالية إلى أيداهو بانهاندل عبر الغرب الأمريكي، وهي المنطقة التي تشكل حدودها مصدرا دائما للنقاش. غالبًا ما يتم تعريف المنطقة على أنها “كل شيء يقع غرب نهر ميسوري”، والذي يتدفق من جبال روكي في مونتانا شرقًا إلى داكوتا الشمالية. لكن الغرب أكثر من مجرد منطقة جغرافية غير واضحة المعالم. إنها حالة ذهنية – نفسية مرادفة للمغامرة والوحشية وحب الأرض، تم التقاطها من خلال الأفلام الغربية القديمة والبرامج التلفزيونية الحديثة مثل Paramount’s يلوستون.

تعيش هذه الحالة النفسية لدى مربي الماشية التقليديين ورعاة البقر ومرشدي القطيع، ولكنها تعيش أيضًا في مجموعة الحرفيين المزدهرة الذين يطلقون على هذا المكان موطنًا لهم. ولهذا السبب اخترت أن أبدأ فارجو. تقع المدينة على بعد حوالي 200 ميل شرق نهر ميسوري المميز، لكنها تتمتع بالروح الغربية الخام في البستوني. بالنسبة للفنان الجداري LesleyAnne Buegel، فهو مرتبط بشكل جوهري بالأرض. ترتفع المدينة من السهول المسطحة في وادي النهر الأحمر وتتحدى الدراما السينمائية للمناظر الطبيعية في الغرب.

تقول ليسلي آن عن الجغرافيا الطبيعية لفارجو: “يبدو الأمر عاديًا… لأنه لا توجد جبال أو غابات أو الكثير من وسائل الترفيه في الهواء الطلق”. “ثم هناك فصل الشتاء الطويل، والذي يفرض أيضًا الكثير من الوقت في الأماكن المغلقة. يمكن أن يكون ذلك منعزلاً، أو يمكن أن يكون متصلاً ومبدعًا.

تأخذني ليزلي آن في جولة على جداريات المدينة، وتقودني إلى إحدى لوحاتها الجدارية، وهي عبارة عن دفقة من طبعة البقرة تغطي مبنى من الطوب. إنها إشارة إلى القوة الزراعية للمنطقة – لا يزال هناك حوالي 26000 مزرعة ومزرعة في جميع أنحاء الولاية – ولكن خارج “جدار البقر” المسمى على نحو مناسب، تم إسكات همسات هذا التقليد الزراعي بسبب ضجيج فارجو الحضري. تأخذني LesleyAnne إلى Parachigo، وهو مكان للفنون وصالون للوشم ومقهى نباتي يعمل خارج عيادة نسائية سابقة. سكك تعليق الملابس سميكة مع قمصان مصبوغة، وأرفف مليئة بطبعات جرافيك وأزيز مسدس الوشم يأتي من خلف الستارة.

لاحقًا، احتسيت مشروب IPA “انتقام الهيبيين” في Drekker، وهو مصنع جعة تم بناؤه في مبنى للسكك الحديدية يرجع تاريخه إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث تتدلى أعلام الفخر فوق خزانات البيرة الفضية السميكة. في عام 2024، افتتح Drekker أيضًا Brewhalla، وهي قاعة طعام وسوق تركز على المجتمع وتقع بجوار مصنع الجعة وتبيع كل شيء بدءًا من الفطر النباتي المقدد والجيلاتو الحرفي وحتى النباتات والسيراميك. وبينما كنت أتجول، كان البائعون متحمسين للدردشة، أو تقديم عينات، أو شرح الفكرة وراء قطعة من الفخار. هناك فخر شديد بالأشخاص الذين ولدوا في هذه السهول والمروج – ومتعة معرفية معينة في مفاجأة الوافدين الجدد بسخاءهم الإبداعي غير المتوقع.

استعادة الثقافة

من فارجو، اندفعت غربًا، مرورًا بحقول القمح والسهول المسطحة مثل الورق، حتى أصل إلى نيو تاون في محمية فورت برتولد الهندية. إنها موطن قبائل ماندان وهيداتسا وأريكارا، أو القبائل الثلاث التابعة، التي احتلت حوض النهر منذ زمن سحيق. وكانت كل قبيلة متميزة عن بعضها البعض، ولها تقاليدها وأنظمتها العشائرية. ولكن منذ أواخر القرن الثامن عشر، ومع تزايد الاستيطان الأوروبي الأمريكي، قضت عليهم أوبئة الجدري، واتحدوا معًا في نهاية المطاف من أجل البقاء.

أتوجه إلى متجر Great Plains Indian Trading الواقع في الشارع الرئيسي، وهو متجر لبيع المصنوعات اليدوية التي يصنعها السكان الأصليون، ومعظمهم من السهول الشمالية والجنوب الغربي. يقول صاحب المتجر رايان ويلسون، وهو يشير إلى الجادة المتواضعة في الخارج: “كان هذا في يوم من الأيام بمثابة وول ستريت في الريف الهندي”. يرتدي قميصًا أزرق اللون على شكل ردة الذرة وقبعة يانكيز وابتسامة سهلة. وأخبرني أن المراكز التجارية الاستعمارية أنشئت هنا من قبل تجار وصيادي الفراء البريطانيين في القرن التاسع عشر، واعتمدت على العلاقات مع القبائل المحلية. ويقول مبتسماً: “هذا المتجر هو النسخة الحديثة من ذلك المتجر، إلا أنه يديره هندي”.

المتجر مليء بالكنوز: أحزمة منسوجة بريشات النيص، وأحذية موكاسين مطرزة بشكل معقد، وجلد جاموس مطلي بمشهد معركة ليتل بيجورن. يوضح ريان: “في معظمها، هذه انعكاسات حديثة للزينة والتعبيرات الثقافية من زمن بعيد”. أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبادل ثقافي غني بين القبائل ومعاصرة أشكال الفن القديمة – حيث أصبحت الأنماط القبلية أكثر اندماجا؛ تُستخدم المواد الحديثة نظرًا لصعوبة الحصول على بعض الأصداف التقليدية أو المنتجات الحيوانية؛ وتوسعت لوحات الألوان التقليدية.

عدت إلى الطريق، واتجهت نحو الغرب. وعلى الرغم من هذه النهضة الإبداعية الشرسة، إلا أنني اكتشفت أنه ليس من الصعب العثور على الغرب المتوحش القديم في مخيلتي. إنه يتربص في بلدة ميدورا بغرب داكوتا الشمالية، حيث أشاهد من الطابق العلوي لصالون ليتل ميسوري مجموعة من القطارات تنطلق على طول شارع المحيط الهادئ. إنها محبوكة في حديقة ثيودور روزفلت الوطنية، حيث يتجول البيسون الأشعث في قمم وأخاديد الأراضي الوعرة. وتزدهر في مقاطعة يلوستون في جنوب مونتانا، حيث تلوح الجبال في الأفق، وتجري الأنهار بعمق، ويقود براد إدوارد جولات ركوب الخيل في الريف، خارج مدينة ريد لودج مباشرةً.

انضممت إلى براد – وهو مواطن من مونتانا ولد ونشأ ويعمل كمرشد منذ 30 عامًا – في رحلة مدتها ثلاث ساعات مع Elk River Outfitters. نعبر الجداول والمروج المليئة بأعشاب الصمغ، حتى نصل إلى ذروة المسار: بانوراما تجرف سبع سلاسل جبلية وتلقي بثقل كبير خلف لقب “Big Sky Country” في مونتانا. يبدو أن كل ظل من اللونين الأزرق والأخضر موجود في الأفق. يتلاشى لون السماء من اللون الفيروزي إلى لون لا تنساني وتظهر الجبال بخطوط ناعمة من اللون البحري. تغوص غابات التنوب نحو سهول الميرمية المتناثرة. حتى براد كان يرتدي ملابس من الدنيم الأزرق من رأسه إلى أخمص قدميه، وقبعة رعاة البقر البيضاء الخاصة به انقلبت للأسفل في مواجهة الشمس. يقول براد: “إنه عالم آخر هنا”. “أحب أن أظهر للناس طريقة الحياة الغربية.”

لقد تم تعريف أسلوب الحياة الغربي دائمًا بالهجرة. قبل وصول المستوطنين الاستعماريين بدهور، كانت قبائل السهول البدوية تسافر على ذيل الجاموس. كان لحم الحيوانات يقدم الطعام. تم تحويل عظامهم إلى أدوات؛ واستخدمت جلودهم في صناعة الملابس والبطانيات. بعد وصول تجار وصيادي الفراء، تبعهم المبشرون الكاثوليك، وقاموا بزراعة الأرض وحصد الأخشاب. وبعد ذلك جاء عمال المناجم، الذين ازدهرت مدنهم المزدهرة عندما تم العثور على الذهب في جميع أنحاء الغرب، وانطوت مثل بيوت من ورق بالسرعة نفسها.

ومن بين تلك المدن المزدهرة كان Red Lodge. تم افتتاح أول منجم هنا في عام 1887 وسرعان ما تطور ليصبح مستوطنة صاخبة تعج بالصالونات. وقد تم الآن استبدال تلك الصالونات بمتاجر الهدايا والمطاعم الفاخرة التي تقدم الأطباق الصغيرة. أتجول في الشوارع، وأتجوّل في متجر الملابس الغربية Paris Montana Mercantile.

تقول المالكة هايدي مارتينسيتش، التي ترتدي نظارات كبيرة الحجم وسترة جلدية وقبعة بيسبول سوداء مكتوب عليها “قبعة رعاة البقر” بخط ذهبي مخطوط: “نحن نوعًا ما مدينة غربية جديدة”. “نحن نعيش في مكان احتفظ بأفضل الأجزاء من قانون رعاة البقر.”

ربما لا توجد شخصية تستحضر الغرب أفضل من رعاة البقر. يعد الحارس الغامض، بقبعته المائلة وحذاءه البالي، رمزًا ثقافيًا، وقد تم إضفاء طابع رومانسي عليه في الأغاني الشعبية الريفية وتم تمثيله في أفلام غربية مغبرة. وهذا الرمز له جذور عميقة في مونتانا. مع ازدهار صناعات الأخشاب والتعدين خلال القرن التاسع عشر، اصطاد عمالها الطرائد المحلية حتى شارفت على الانقراض. الاجابة؟ لحم. تمت أول رحلة للماشية من تكساس إلى مونتانا في عام 1866، وسرعان ما اكتشف مربو الماشية أن هذه أفضل الأراضي العشبية في الغرب.

لقد عزز رعاة البقر القيم المثالية للغرب – العمل الجاد والنزاهة وإدارة الأرض. إنها القيم التي أخبرتني هايدي أنها لا تزال محورًا أساسيًا للمدينة. وتقول: “إن Red Lodge هو مزيج مثير للاهتمام من الغرب القديم ومدينة عالمية”. “لدينا هذه القيم التقليدية، ولكن هناك أيضًا تقدير للفن والثقافة.”

وكأنها تثبت هذه النقطة، تعرض إبداعاتها الخاصة – الدانتيل المكشكش والشرائط الجلدية المصبوغة باللون الأخضر البحري والوردي الخافت، والتنانير الصاخبة التي تبدو وكأنها يمكن أن تطفو على الشماعة بمحض إرادتها. أقول: “إنها البراري تجتمع مع مجلة فوغ”.

“…التألق والمهماز،” رقائق في Della Bighair-Stump، مصممة وعضو في Apsáalooke Crow Tribe، التي تعمل تحت العلامة التجارية “Designs by Della” وتبيع ملابسها في متاجر مثل Heidi’s.

كانت هذه الأرض في الأصل مملوكة لعائلة أبسالوكي، التي عاشت هنا منذ آلاف السنين. ومع تزايد الطلب على أراضي المزرعة، وضعت الحكومة أنظارها على أراضي السكان الأصليين. أدى توقف الأراضي المختلفة إلى تقليص البصمة الأصلية، وتم نقل الشعوب القبلية في النهاية إلى محمية الغراب. تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان اليوم، ولا تغطي المحمية سوى جزء صغير من موطنهم الأصلي.

تتجول ديلا حول المتجر، وتتصفح قمصان Stetson وترتدي قبعات رعاة البقر. استقرت على رقم مطبوع عليه جلد الفهد، والذي يتعارض مع سترتها ذات اللون الوردي السلموني وخرز الغراب التقليدي، وجلست بجانبي. وتقول: “لقد كنت أصمم الملابس منذ أن كنت في المدرسة الثانوية”. “لقد انتقلت من جيل إلى جيل. لقد علمني والدي وأجدادي كيفية التطريز بالأسلوب التقليدي وصنع الفساتين الخاصة بي. عندما كبرت، أردت دائمًا شيئًا يمثل هويتي ومن أين أتيت. أنا آخذ ما تعلمته وأعصره.

تبيع الفساتين والسراويل الضيقة المزينة بأنماط هندسية باللون البرتقالي المحترق والأزرق الكهربائي، والإكسسوارات المزينة بطبعات خرزات الغراب التقليدية. تصف ديلا نفسها بأنها “قوية ثقافيًا”، حيث تعيش في محمية كرو وتتحدث لغة أبسالوكي، التي أصبحت تقريبًا عفا عليها الزمن عندما أُجبر أطفال السكان الأصليين على الالتحاق بالمدارس الداخلية التي تديرها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر. وقالت لي إن الشعوب القبلية في المنطقة ملتزمة بالحفاظ على هذه التقاليد. “الإبداع جزء من الأرض هنا.”

أغادر إلى One Legged Magpie، وهي صالة كوكتيل منخفضة الإضاءة في أسفل الشارع مباشرةً، والتي كانت عبارة عن حانة رعاة البقر حتى تولى مايك وكات بوركو المسؤولية في عام 2024. تتمتع الصالونات التي تظهر في الأفلام الغربية الحزينة بصورة مألوفة: حيث يغرق رعاة البقر الويسكي. طلقات نارية بين المعارك بالأسلحة النارية، وصرير الأبواب الخشبية المحطمة مع النسيم. وعلى الرغم من وجود شهية صحية وحنين بين المسافرين لصالونات الغرب القديم تلك، إلا أن One Legged Magpie يرمي الصيغة إلى الغبار. تغطي اللوحات الزهرية جدرانًا من الطوب العاري كانت مغطاة بجلود الحيوانات، كما توجد أرائك جلدية مترهلة بدلاً من الأكشاك الخشبية القديمة. تشتمل قائمة البار على مشروبات متقنة مقاومة للصفر – ومن أبرزها التيباتشي، الذي يتميز بالحيوية مع الفراولة وشاي الأناناس المخمر والدافئ مع التوابل مثل القرفة والقرنفل – وهو يجذب السكان المحليين مع الموسيقى الحية وعروض السحب.

لكن الروح الغربية لا تزال واضحة حتى هنا، كما يقول مايك، بينما نتناول البيتزا النباتية المغطاة بصلصة المارينارا. ويوضح قائلاً: “إن الأشخاص الذين يأتون إلى هنا يحاولون صياغة طريقتهم الخاصة، سواء كانوا مبدعين أو رواد أعمال”. “وهذا يشبه ثقافة تربية الماشية – فهم يبتكرون طريقتهم الخاصة أيضًا. يجب على الجميع هنا أن يعرفوا كيف سيعيشون هنا ويعيشون. إن المرونة والاستقلالية أمر غربي”.

على بعد حوالي 100 ميل شمال غرب ريد لودج، في بوزمان، مونتانا، هناك قصة مماثلة للتطور – على الرغم من أنها تحدث بشكل أسرع بكثير. اكتسبت المدينة لقب “BozeAngeles”، على اسم العديد من سكان كاليفورنيا الذين اختاروا أن يطلقوا عليها موطنهم، ويُنظر إليها على أنها واحدة من أسرع المدن نموًا في الولايات المتحدة.

تقع بوزمان في وادي جالاتين، المليء بالقمم التي ترتدي قبعات سميكة من الثلج، ولكن هناك بالفعل نفحة من لوس أنجلوس حول المكان. يقدم مطعم فارمسي النباتي أطباقًا بألوان قوس قزح، بينما يحتسي الطلاب من جامعة ولاية مونتانا القهوة المصنوعة يدويًا في المقاهي العصرية مثل تريلاين، في منطقة المطاحن القديمة بالمدينة. عبر الشارع يوجد مطحنة ميسكو، وهو مصعد حبوب تم بناؤه عام 1933 وهو من بقايا الصناعة الزراعية التي لا تزال قوية في مونتانا. يمتلكه الآن الرسام وصانع الأثاث شو طومسون وعائلته، ويستخدم كمعرض وورشة عمل.

كان شو من أوائل المهاجرين، حيث انتقل من منطقة الخليج منذ أكثر من 20 عامًا بعد أن وقع في حب بوزمان أثناء رحلة صيد عندما كان مراهقًا. ويستخدم الآن العظام المعمارية في المنطقة لصنع الفن. فهو يجمع “أي شيء صدئ” يستخرجه المزارعون ومربي الماشية، ويحول النتائج التي يتوصل إليها إلى عناصر مثل مصابيح الإضاءة والطاولات. داخل المصنع، يمتلئ المعرض وورشة العمل بإبداعات شو: هناك طاولة مصنوعة من قطعة قديمة من معدات التعدين، وقناع البيسون المصنوع من المنجل مثبت على الحائط. من الصعب أن نتخيل تمثيلاً أكثر وضوحًا لـ “القديم يلتقي بالجديد”.

لقمة من التراث

ويستمر هذا الموضوع في المرحلة الأخيرة من رحلتي. تنتهي رحلتي في أيداهو بانهاندل، حيث توفر المناظر الطبيعية المغطاة بأشجار التنوب المخملية استراحة بصرية من السهول الصارخة والأراضي الوعرة الوعرة في داكوتا الشمالية، وجبال مونتانا ذات الحجم الكوني. أتوجه إلى منتجع كور داليني، الذي تمتد بحيرته التي تحمل الاسم نفسه مثل المحيط، وحيث يبيع الشيف شين كلارك الخبز المقلي المحمل من شاحنة طعام مغطاة بألواح خشبية.

شين، الذي ينحدر من أصل ترتل ماونتن تشيبيوا، كان طاهيًا لمدة 15 عامًا تقريبًا، وهو في مهمة لجلب المأكولات الأمريكية الأصلية على طراز ما قبل الاستعمار إلى سكان شمال أيداهو. ويوضح قائلاً: “كان سمك السلمون المدخن غذاءً أساسياً للقبائل في هذه المنطقة”. “هذا موجود في القائمة، بالإضافة إلى البيسون والديك الرومي. أما الباقي فيدور حول الأخوات الثلاث: الفاصوليا والذرة والقرع.

ثم هناك مانوم، أو الأرز البري الأصلي – “إنه ينمو هنا، على الطرف الجنوبي من بحيرة كور دالين” – والخبز المقلي، الذي يُعتقد أنه نشأ مع شعوب نافاجو، الذين أجبروا على ترك أرض أجدادهم في أريزونا في القرن التاسع عشر. القرن الماضي وحصلت على حصص ضئيلة من الدقيق الأبيض والسكر من قبل حكومة الولايات المتحدة.

يقوم شين بإدخال هذه المكونات في وصفاته الحديثة الخاصة، المستوحاة من سنوات من طهي المأكولات العالمية في كل مكان، بدءًا من مطعم فرنسي راقٍ وحتى مطعم لحوم أمريكي. أتناول الخبز المقلي المليء بجبل من القرع والفاصوليا والذرة – فهو هش تمامًا ومطاطي بشكل رائع، وصلصة الوجابي التقليدية المبنية على التوت تسير على خط التارت الحلو تمامًا.

يقول شين: “هناك أسباب روحية تجعلنا نأكل طعامنا”. “كان أسلافنا يأكلون بهدف: كانوا يبحثون عن ثمارهم ويصطادون لحومهم. ونأمل أن يكون هذا جسرًا للثقافة في العصر الحديث.

إنه مثال مثالي للغرب الأمريكي: غرب محدد بالروح وليس بخطوط الدولة، وهو حنين مستحيل ورواية دائمة، متجذرة في الماضي وتصل إلى المستقبل. إنها أرض تتساوى في ثرواتها الطبيعية والثقافية. إنها حدود إبداعية جديدة.