سافر ترافل Travel Safir

لقد كانت جميلة جدًا، لم أستطع التنفس. وأنا أعني ذلك حرفيا.

انطلقت سيارتنا بسرعة عبر منحدر الغابات على حافة الحفرة، وتذكرت مدى جمال الأشياء التي يتم اكتسابها. أتذكر كيف وصلت إلى بحيرة الحفرة الأخيرة التي وطأت قدمي عليها: ساعات من الرحلة، وعشرات الخدوش في جميع أنحاء أطرافي، وقليل من الدم، ومليون كلمة بذيئة ألقيت في الهواء. لكن هذه ليست مثل المرة الأخيرة. كان الطريق ممهدًا، والرحلة قصيرة، وكنت جالسًا بشكل مريح مثل الزعيم. ليس هذا أنا أشتكي.

ومع ذلك، فإن الجمال يصبح موضع تقدير أفضل عندما تحرك الجبال لتشاهده. يبدو الكأس أكثر لمعانًا عندما تتجاوز العقبات قبل أن تصل إلى خط النهاية. وصلنا إلى مدخل الموقع في غضون دقائق. هذا هو الأمر، سهل. لا تسلق ولا عرق ولا معاناة إنسانية. (معاناة إنسانية حقا؟!!؟) لن يكون هناك أي عقبة هذه المرة، اعتقدت.

عندما كنت على وشك التوجه إلى الشاطئ، وجدت العوائق على شكل رائحة كريهة. نعم، الرائحة الكريهة. لقد مر وقت طويل منذ أن واجهت بركانًا وجهاً لوجه، ونسيت روائحهم الكريهة التي تذكرني صديق ألف بيضة فاسدة. قام منظمو الرحلة بتوزيع أقنعة الوجه، وكنت أول من التقط واحدة عندما نزلت الدرج المؤدي إلى بحيرة فوهة البركان.

تقع إحدى الحفرتين في جبل باتوها، كواه بوتيه، على بعد 50 كيلومترًا جنوب مدينة باندونج، بالقرب من بلدة صغيرة تسمى سيويدي. اسمها يعني حرفيًا White Crater، وهو تحية للون بحيرتها، التي تشع بشكل غريب باللون الفيروزي. ومن بعيد، يبدو وكأنه بركة عملاقة من الحليب – بفضل تعكرها – مما يجعل زيارة الموقع تجربة سريالية للغاية.

ويقال إن البحيرة تم توثيقها لأول مرة في عام 1837 من قبل الدكتور فرانز فيلهلم جونغهون، عالم النبات الألماني. الموقع الرسمي للسياحة في إندونيسيا يروي. “في ذلك الوقت، كانت هناك قصص محلية مختلفة حول تاريخ المنطقة. وقيل إن الطيور تتجنب الطيران بالقرب من المنطقة، حتى أنه تم العثور على بعضها ميتًا بعد تحليقها فوق البحيرة…. دفعت هذه القصص الدكتور جونغهون إلى التحقيق، وهكذا اكتشف كواه بوتيه. وخلص إلى أن الطيور التي تحلق فوق بحيرة كريتر ماتت بسبب ارتفاع نسبة الكبريت فيها.

الكبريت. هذا الشيء الخانق الذي يجعل كل إقامة في Kawah Putih قصيرة الأجل. كان الوقت مبكرًا في الصباح، وكان هناك العشرات من السياح يتدفقون في نقاط مختلفة على شاطئ البحيرة، لكن جميعهم تقريبًا كانوا يرتدون أقنعة. كانت الرائحة الكريهة قوية، ولكن يبدو أننا لا نمانع. كان الموقع لا يقاوم، وكان علينا التقاط كل زاوية فيه. صورة شخصية هنا، صورة جماعية هناك. مهلا، انظر، هذا يبدو وكأنه وجهة نظر جيدة! كلما اقتربت من الماء كلما كان ذلك أفضل.

المنطقة القاحلة الواسعة على الشاطئ هي المكان الذي يقيم فيه معظم السياح. إنه يحتوي على مساحة كبيرة للأرواح المتحمسة للتنقل فيها، ولكن الممر المعبّد يؤدي إلى زاوية أقل ازدحامًا. اتبعت الطريق ووجدت نفسي ألقي نظرة فاحصة على شريط رملي صغير يخرج من البخار المتصاعد من السطح اللبني. بضع لقطات وعدت إلى حيث كان بقية أفراد العصابة.

بخلاف مشاهدة المعالم السياحية، ليس هناك الكثير للقيام به في Kawah Putih. لا يمكنك صيد السمك، ولا يمكنك السباحة، ولا يمكنك حتى غمس إصبع قدمك فيه. لكن جاذبيتها البصرية كافية بالنسبة لي لأكون صادقًا. ويقولون إنه خلال العصر الهولندي، تم بناء محطة لتوليد الطاقة بالكبريت – Zwavel Ontginning Kawah Putih – في الموقع. لم يعد قائما، ولكن بقايا وجوده لا تزال مرئية.

في نواحٍ عديدة، يشبه Kawah Putih حبيبك السابق النموذجي. إنه بعيد ولكن لا يزال من الممكن الوصول إليه إذا اخترت بذل جهد. إنه لمن دواعي سروري أن تنظر إليه، لكنك لا تستطيع البقاء معه لفترة أطول. يبدو الأمر خاملًا – وهو كذلك – ولكن لا يمكنك أن تكون متأكدًا جدًا. لا يزال يتمتع بجاذبية لا تقاوم تقريبًا، لكن لا يمكنك الغوص فيها خشية أن تحترق مرة أخرى. إذا تذوقت مائه، فمن المرجح أنه أكثر مرارة. وبالطبع، هناك فقط بعض الهواء النتن من حوله.

ولكن مهلا، انها جميلة. لا تزال مثيرة الرتق. وفي كثير من الأحيان، لا يزال يتركك لاهثًا.

الحفرة البيضاء، سيويدي، جاوة الغربية
رسوم الدخول: 30,000 روبية إندونيسية (2 دولار أمريكي) للأجانب، و15,000 روبية إندونيسية للسكان المحليين

حيث البقاء. منتجع باتوها كاواه بوتيه يوفر غرفًا فسيحة على طراز الكابينة على بعد بضعة كيلومترات فقط من White Crater.

تحقق من الأسعار والتوافر هنا

كيفية الوصول الى هناك: بواسطة وسائل النقل العام، من محطة حافلات Leuwi Panjang، استقل حافلة Ciwidey (IDR 6000) ثم أنجكوت (حافلة صغيرة) إلى مدخل Kawah Putih (IDR 7500). يمكنك أيضًا اختيار استئجار دراجة نارية فقط (50000 روبية إندونيسية في اليوم).