سافر ترافل Travel Safir

بمجرد عودتنا إلى بالي، تم إعادتنا إلى واقع محمية عملاقة للسياح مع مساحات لا حصر لها من صناديق المتاجر المعبأة بعناية ذات واجهات زجاجية، وعارضات الأزياء تطل منها بمظهرها الازدراء. بعد قضاء أيام مع دلاء المراحيض على شكل قلب وأضواء الفندق الخافتة، كنت أتحسس بأوراق المرحاض وأصاب بالعمى بسبب أضواء الليل. كان فلوريس وسومبا لا يزالان عميقين في ذهني، ويرفضان إفساح المجال لعالم جديد.

وفي جزيرتي فلوريس وسومبا الإندونيسيتين، صادفنا قرى تقليدية فريدة من نوعها. تعتبر المنازل، التي تتميز بأسقفها الشاهقة، عنصرًا أساسيًا في ثقافتهم. تختلف القرى في تصميمات منازلها والطقوس المتقنة المستخدمة في بنائها. كما أن نمط ترتيب المنازل فريد لكل عشيرة في القرية. لكن دائما الطبقات السفلية لهذه المنازل مخصصة لحفظ الحيوانات، وعلى رأسها مناطق المعيشة، وفوقها تستخدم الطبقات لتخزين الطعام، ويحفظها من الحشرات والرطوبة بواسطة دخان مواقد الحطب الموضوعة تحتها. . المنازل المصنوعة من الخشب والخيزران والعشب الجاف، تدوم أقل من ثلاثين عامًا وتكون عرضة للحرائق. لكن جاذبية التقاليد قوية للغاية. غالبًا ما يتم طرد أولئك الذين يبنون منازل حديثة.

وفقط في سومبا وفلوريس، لا تزال أزياء الرجال تحظى ببعض الاهتمام. أغلى قطعة قماش (إيكات) تُعطى للعريس كهدية مقابل مهر العروس. تشارك النساء فقط في صناعة الإيكات، وهي مهارة تزيد من إمكاناتها كعروس جديرة. صنع الإيكات أمر شاق. يتعين على الحائكة أن تنتظر لأسابيع حتى تزدهر تلك التوتة المثالية في تلك الكرمة البعيدة لتحصل على اللون الذي يجب أن يرتديه رجلها. يحظر على الرجال التواجد في أي مكان بالقرب من عملية صنع الصبغة.

في جزيرتي كومودو ورينكا، رأينا تنانين كومودو تستجدي السياح للحصول على الطعام. هناك العديد من أوجه التشابه بين البشر وكومودوس. ويستغرق أطفالهم تسعة أشهر ليخرجوا. كما أنهم يعانون من رائحة الفم الكريهة. وعادة ما يكونون أحاديي الزواج؛ تقريبا التشابه مع البشر. ولكن هناك العديد من الاختلافات الصارخة أيضا. هناك أربعة ذكور لكل أنثى كومودو. ويمكن لأمهات كومودو أن يلدن لا جنسياً. تخيل حياة رجل كومودو، الذي بعد التغلب على كل هذه الصراعات، ينتهي به الأمر مع شريك يعاني من رائحة الفم الكريهة.

في فلوريس، قمنا بزيارة بحيرات كيليموتو الملونة. هذه البحيرات البركانية الثلاث تغير لونها بشكل غريب. يعتقد شعب ليو المحلي أن أرواح أولئك الذين يموتون في سن الشيخوخة تذهب للإقامة في إحدى البحيرات الزرقاء، وأرواح أولئك الذين يموتون صغارًا تذهب إلى البحيرات المجاورة لها، وأولئك الذين كانوا أشرارًا يحكم عليهم بالموت. بحيرة كوكا كولا الملونة.

وكيف أنسى إثارة القتال الوهمي السنوي في سومبا؟ أثناء القتال، الذي يسمى باسولا، يواجه فريقان من قرى مختلفة بعضهما البعض. رجال يرتدون الزي التقليدي، ويركبون الخيول، ويركضون نحو المعارضين، ويرمون الرماح الخشبية غير الحادة. عادة ما تتوقف المعارك عندما تسيل الدماء لأول مرة، وهو حدث يعتبر ميمونًا للحصاد القادم.

كانت ذروة رحلتنا في اليوم الذي حضرنا فيه جنازة في سومبا. تمت دعوة أكثر من مائتي شخص. لقد ذابنا في الترحيب الحار. لكننا شهدنا أيضًا تضحية سبعة جواميس وأربعة خنازير. وأوضح السكان المحليون أن السومبانيين يعتقدون أن الدم المراق أمام منزل المتوفاة يسهل مرورها إلى الجنة مع انضمام الذبائح إليها في الجنة.

على الرغم من كونهم مسيحيين إلى حد كبير، لا يزال السومبانيون يمارسون على نطاق واسع طقوسًا من دينهم الأصلي، مارابو. ووفقًا لمارابو، فإن الموت هو نقطة الهروب من عالم التفاهة المشترك إلى عالم سامٍ، على بعد خطوات قليلة من الله. وبناءً على ذلك، يحظى الأسلاف باحترام أكبر بكثير من الأحياء. لذلك تعتبر الجنازات مناسبات مهمة للغاية في الثقافة السومبانيه وتتضمن احتفالات متقنة. تعتبر مثل هذه المناسبات أيضًا فرصًا لإرسال رسالة حول المكانة الاجتماعية للراعي. من الشائع في سومبا بناء قبر لنفسه أو لشخص آخر في العائلة كان لا يزال على قيد الحياة، وذلك مرة أخرى لغرض إرسال إشارة اجتماعية.

وشهدت قرى سومبا العديد من المعارك على العبيد والأراضي. وفي عام 1998، كانت هناك اشتباكات دامية بين العشائر المتنافسة بسبب مسألة عدم احترام شخص مهم. ومع ذلك، في الأيام العادية، يكون السومباليون مهذبين للغاية ولطيفين ومحترمين. هناك طبقات كثيرة جدًا للسومباني، طبقة مرئية، تشكلت من الفقر والطقس القاسي، وميل إلى العروض المرئية للعنف، وتاريخ من المعارك الطائفية الدموية، ومعايير مجتمع صارمة وقاسية، مقننة على مر العصور، تستنزف الأرواح دون توقف ; وبعد ذلك كانت هناك نفس الوجوه التي تركت كل أسلحتها وشجاعتها وصلابتها بأبسط الابتسامات، التي كانوا على استعداد لعرضها على الإطلاق، حتى لو كانت ملطخة باللون الأحمر الداكن، من جوز التنبول الذي يمضغونه طوال اليوم.

وحتى اليوم، بعد فترة طويلة من عودتنا إلى منزلنا في سنغافورة، تستمر ماما مينا من باجاوا، وهي بائعة خضروات ذات دخل ضئيل، في مراسلتي تسألني عن صحتنا وتخبرنا أن جميع السيدات في منطقة باسار باجاوا (السوق) التابعة لها ) كانوا يتحدثون عنا كل يوم. وأرسل إلينا عم Waingapu ذو الشارب، الذي كان يبيع الدجاج، رسائل تسألنا عما إذا كنا قد أرسلنا الصور بالفعل، وشعر بالقلق لأن البريد فشل في الظهور على عنوانه الذي كتب للتو، “جون كوميس في باسار أيام، وايكابوباك”.

وايكابوباك، واينجابو، ويكيليلي، وايتابولا، ويتابار؛ كل تلك الأسماء مع واي التي تعني الماء؛ تمامًا كما هو الحال في اللغات البولينيزية الأخرى مثل تلك التي يستخدمها سكان هاواي والماوري الأصليون؛ اتصال ملحوظ من العصور القديمة. فمدينة واحدة كانت تعني الماء الذي يغلي؛ وآخر يعني الماء الأزرق. كنت أنسى بسرعة ما كان.
هل كانت الرحلة مهمة بالنسبة لي بطريقة أعمق من أي عطلة أخرى؟ بالطبع، كان من دواعي سروري عدم إمكانية الوصول إلى رؤسائي في المكتب، بسبب اتصالات الهاتف المحمول غير المنتظمة في الأماكن النائية، ولكن كان القلق المستمر هو أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بي أيضًا؛ هل أصبحت غير ذي صلة؟ وبعد ذلك، اكتشفت أنا ولوبو أنه يمكننا أن نتسامح مع بعضنا البعض بما يكفي للزواج. إلى جانب ذلك، كان من المشجع الاقتراب من سمات الطبيعة البشرية التي يتم قمعها عادةً في البيئات الأكثر تحجرًا؛ ثقة الغرباء، والبساطة، والخوف من الموت. كنت لا أزال أطفو على مجموعة من الأساطير غير المألوفة، سواء كانت بحيرات مليئة بالأرواح الميتة، أو كومودو التي كانت في الواقع أشقاء للبشر، لخلق عالم رائع من القصص الرقيقة التي تقف بهدوء على قاعدة باردة من التفسيرات العقلانية.

ومع ذلك، كنت أجد صعوبة في العثور على استعارات كبيرة لرحلتنا. لم يكن هناك أي حدث يمكن أن أفكر فيه على أنه سيغير حياتي، تلك الأحداث التي أحبها كثيرًا استمارات التقديم لكليات إدارة الأعمال النخبوية. لقد قمت بقلب الصور التي التقطناها، على أمل الحصول على بعض الأدلة، شيء يمكن التباهي به باختصار، دون أن أكتسب سمعة مؤكدة من الازدراء. من بين الآلاف التي أخذناها، كانت دافئة ومشرقة، وفي بعض الأحيان مع بريق من اللون الأزرق، كان هناك واحد، لم يكن مؤطرًا بشكل رائع، حيث كان البارانغ على بعد بوصة واحدة من الجاموس، وفي طريقه لتمزيق عروقه في المرة التالية ميلي ثانية. وبدا الجاموس مغمض العينين وكأنه يتوقع الضربة. لقد كان على قيد الحياة في تلك اللحظة، ولكن غمضة عين بعيدا عن الموت الذي لا رجعة فيه. كنت أعرف ما حدث بعد ذلك. ولكن كان ما كان عليه في تلك اللحظة. لقد أثارتني تلك اللحظة، تمامًا كما قال دانييل إن الجنازات السومبانية كانت مثيرة. ولكن تلك اللحظة مرت، ومات الجاموس. النجوم التي رأيناها بأعداد لم نسمع عنها من قبل، حتى أنها ستمر بلحظات فردية خاصة بها حيث ستقع في اضمحلال لا رجعة فيه. سوف تستسلم الكومودو في يوم واحد أيضًا، حيث سيتم القضاء عليها ببطء من قبل بعض الحيوانات المفترسة أو التغيرات البيئية أو من خلال ضربة مفاجئة من النيزك أو الأسلحة المجنونة. حتى بحيرات كيليموتو، المليئة بالأرواح، الجيدة والسيئة، ستختفي ذات يوم، وتبتلعها القوى التكتونية أو الانفجار الخارجي المفاجئ. على طول الطرق التي سلكناها، كانت هناك رائحة الموت والعفن، وضفدع مفلطح، وجاف منذ فترة طويلة؛ جرو تم دهسه للتو، رأسه المهروس أحمر لزج؛ فأر ميت، رميته الغربان الثائرة. بين كل هذا الزوال، كنت أجد أنه من المغري أن أكون جزءًا من أسطورة، عالم حيث يمكن للمرء أن يصبح سلفًا ويبقى كذلك إلى ما لا نهاية، يراقب كل شيء، ويشعر بكل شيء، ويبقى حقيقيًا، في ذكريات ووعي كل شخص لم يحن بعد. يولد، حتى لو خففت هويته، لكنه لم ينقرض حتى انقرضت البشرية نفسها.

لكن حتى كوننا جزءًا من هذه الأسطورة كان مهددًا، من العقلانية العلمانية، ومن الحكمة الجماعية للديانات الكبرى المنظمة، ومن الوصمة التي تعلقها وسائل الإعلام، والاقتصاد البسيط الذي جعل تبجيل الأسلاف يبدو مكلفًا للغاية بالنسبة لقيمته. تمنيت أن يستمر هذا العالم لفترة أطول قليلاً، فقط لكي أشعر بمزيد من الديمومة. لقد كنت أنانيًا لأنني انتقلت إلى مكان آخر، وهؤلاء الأشخاص في سومبا وفلوريس سيواصلون حياتهم أيضًا. من أنا حتى أطلب منهم عدم إنشاء مركز تجاري حول بحيرات كيليموتو أو عدم التخلي عن منازلهم التقليدية المتقنة من أجل كتل باهاوس المبنية من الطوب والتي تحمل أسماء فرنسية؟ لكن في الوقت الحالي، أردت فقط أن أحلم أكثر قليلاً، غارقًا في هذا العالم البري الرطب، حيث كان الغرباء يتجولون حولي في صمت، يراقبونني حتى لا يزعجني أي شيء، من هذا السلام السحري.

كيفية الوصول إلى فلوريس وسومبا: في فلوريس، تعد لابوان باجو وإندي وماومير هي الموانئ الرئيسية للدخول والخروج. هناك رحلات جوية وسفن من المدن الرئيسية في إندونيسيا إلى جميع هذه المواقع.

Waikabubak وWaingapu هي المدن الرئيسية في سومبا. للوصول إلى وايكابوباك، الطريقة السهلة هي السفر بالطائرة من بالي إلى تامبالوكا في سومبا ثم السفر لمدة ساعتين بالسيارة إلى وايكابوباك. هناك طريقة أخرى للوصول إلى سومبا، وهي أكثر ثراءً من حيث الخبرة ولكنها أفقر من حيث الراحة، وهي ركوب سفينة من شركة بيلني، شركة الشحن الإندونيسية الوطنية.

عن المؤلف: كاتب، ورحالة، ومصور؛ شيفاجي داس هو مؤلف رحلات مع اليرقة: السفر عبر جزر فلوريس وسومبا بإندونيسيا. ولد ونشأ في مقاطعة آسام الشمالية الشرقية في الهند. تخرج من المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT)، دلهي، وبعد ذلك أكمل تخرجه من المعهد الهندي للإدارة (IIM)، كلكتا.

ويعمل حاليًا كمستشار إداري في سنغافورة. نُشرت كتابات شيفاجي في مجلات مختلفة مثل TIME، وAsiaian Geographic، وVenture Mag، وJakarta Post، وHack Writers، وGoNOMAD، وما إلى ذلك. كما ألقى محاضرات حول ثقافة فلوريس وسومبا في سنغافورة والمغرب والصين وإندونيسيا والبرازيل. . تم عرض صوره بالتعاون مع زوجته، يولاند يو، في معرض Darkroom، فيرمونت (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومهرجان كوالالمبور الدولي للتصوير الفوتوغرافي (ماليزيا)، ودار الفنون (سنغافورة)، والمكتبة الوطنية (سنغافورة).
إلى جانب السفر، يهتم شيفاجي أيضًا بشكل نشط بقضايا المهاجرين والقضاء على فقر القاصرين ويرتبط بمنظمة Transient Workers Count Too (TWC2) ومقرها سنغافورة.

اتبعه: الموقع الرسمي, موقع YouTube, تويتر, فيسبوك, جوجل+

عن الكتاب:
قم بإعداد طقوس جنائزية مع التضحيات، والبحيرات البركانية التي يتغير لونها كل بضع سنوات، والمجتمعات الوثنية التي تعيش في قرى معزولة، وتنانين كومودو العملاقة الكامنة خلف المطابخ.
“رحلات مع اليرقة” هي محاولة متواضعة وروح الدعابة لالتقاط البساطة الدرامية لنوسا تينجارا تيمور (NTT) في إندونيسيا، والتي تغطي جزر فلوريس وكومودو ورينكا وسومبا.
يتم التبرع بجميع عائدات هذا الكتاب إلى Ayo Indonesia وYayasan Harapan Sumba (YHS)، وهما منظمتان غير ربحيتين في فلوريس وسومبا على التوالي. احصل عليه أمازون!